[英] 瑪尼·弗格（Marnie Fogg）

早在17世紀，巴黎就已經(jīng)成了奢侈品的中心。但直到18世紀，隨著宮廷與城鎮(zhèn)的聯(lián)系愈加密切，除了窮人以外，巴黎人的炫耀性消費得到了極大的增長，印刷物開始增多，現(xiàn)代時尚體系開始形成，巴黎才成為時尚的中心地。1715年，奧爾良公爵腓力二世選擇以攝政王的身份執(zhí)政，他和情婦德·帕哈貝夫人居住在王宮。這對夫婦奠定了這一時期的文化基調(diào)，上流階層貴族在劇院、王宮花園，在圣奧諾雷街與和平街路口時裝商（圖1）、珠寶商和女帽商的名店中與風流人士肆無忌憚地混在一起。

報紙、年鑒、時裝雜志，甚至連旅行期刊都稱贊首都的這些名店是文化勝地。這些印刷品反映了文化迅速變化的軌跡，人們從中可以跟隨社會精英一起，看到美妙的珍品收藏，獲取別國的知識，還有非常重要的一點就是購買時裝。事實上，這些名店為巴黎當今的時尚打下了基礎(chǔ)。這些最昂貴的名店占據(jù)了諸如改建后的王宮和旺達姆廣場等新貴族建筑的底層商業(yè)區(qū)。這些商店都由顯耀人士所開辦，以大臣名字命名。其最大的成就是被認定為某項王室物件的官方供應(yīng)商，比如成為國王的日用品商或是王后的珠寶商。為了追隨親英熱潮，商店會取諸如“英國商店”或是“伯明翰城”之類的名字，以打造一種奢華感。這樣的名字一直留存到了今天，時尚也反映出巴黎生活方式的變遷。

自然存在 舒適狀態(tài)

弗朗索瓦·布歇的這幅《女裝商》（約1746）描繪的是一位女裝店商人拜訪顧客的場景。她寬松的衣袖不僅顯示出她裝扮的時髦，也是商店的絕佳宣傳。

道德約束放寬的文化氛圍促使了風格隨意的時裝，比如華托服的產(chǎn)生。此外，精致的睡袍也由室內(nèi)便服變成了流行的外衣。而更常見的是，在半開式的緊身胸衣之下露出里層的寬松內(nèi)袍。出于活動、舒適度和相對實用性考慮（與宮廷內(nèi)所穿著的極其不舒服與不實用的奢華騎裝形成對比），騎裝式女外衣開始流行起來。和其前身開襟長外衣相同，這種外衣也是宮廷女性在騎獵（騎馬外出）時所穿著的，后來演變成一種講究的日間外出“套裝”，還要襯以精美的絲綢領(lǐng)巾。18世紀40年代以后，啟蒙運動的影響日漸增大，讓-雅克·盧梭的“自然存在”思想在隨意的服飾、自然圖案以及諸如英國印花棉布、羽毛和人造花飾等飾物中表現(xiàn)得愈加明顯。

人稱蘿絲的女裁縫瑪麗-讓娜·貝爾坦（1747—1813）充分利用了這些時尚沖動和環(huán)境的變化。她能夠為每一個渴望引人注目的顧客提供講究的設(shè)計;可以設(shè)計制作昂貴奢華的騎裝，完善貴族和大資產(chǎn)階級的衣櫥，也可以讓俄羅斯公爵夫人增添一個秘密的欣賞者。她還善于迎合日漸增長的配飾需求，比如羽毛、人造花飾、披肩、三角披肩、高發(fā)髻和俗艷飾物等。這些飾品就是路易十六統(tǒng)治的18世紀下半葉時尚的標志。雖然說貝爾坦是一位出色的女商人，但她之所以受到歡迎，也和一位特定的顧客有關(guān)，這位顧客就是瑪麗-安托瓦內(nèi)特王后，她稱貝爾坦為“我的時尚大臣”。

與瑪麗-安托瓦內(nèi)特所喜好的奢華相反，她身邊的女性卻帶動了一種更加休閑的服飾風格的流行。這些服飾都是由貝爾坦所設(shè)計的，她本人也是引領(lǐng)這種風潮的一員。新式的英國羅布和亞麻布袍或細亞麻布袍則摒棄了帕尼埃式裙撐或鯨骨裙撐，這反映出對自然式樣的欣賞。與之前的袍服相比，這時的服飾結(jié)構(gòu)性沒有那么強，穿著也更舒適，雖然其中仍然有緊身衣，但已不會再扭曲女性的身形。路易斯·伊麗莎白·維吉·勒布朗創(chuàng)作了一幅瑪麗-安托瓦內(nèi)特身著系有腰帶的細亞麻布白裙的畫像。巴黎人震驚了，都沖到貝爾坦那里想要模仿。通過時裝版畫，時尚潮流得到了更廣泛的傳播，各種面料的樣品被送到了歐洲各國的首都和宮廷。

1705用彩花細錦緞面料制作的翠綠色法國式華托服（1735）。

華托服最早出現(xiàn)是在1705年。這種服飾體現(xiàn)了女性服飾一種更加休閑隨意的風格，與攝政時期的自由解放氛圍達成了一致。這種服飾為人所知是因為畫家安托萬·華托，他在作品中描繪了許多身著這種服飾早期款式的女性。但在當時，這種服飾被稱作寬松袍或長飄裙。華托服是由吊鐘形羅布——一種巴洛克式的便服發(fā)展而來的，身前會束緊以露出胸衣的花邊以及里層的襯服。襯服使得這種綢緞服飾有了緊身的部位，也隱約露出女性的身形。

這件華托服反映出路易十五統(tǒng)治早期色彩的豐富性以及對東方紋樣的興趣。在服飾的后領(lǐng)處，有一片與服飾主體一樣面料的小披風式的面料向下垂落至地面。這片面料呈僵直寬大的箱形褶的樣子，用鯨骨或柳條稍稍做出僵直的效果。雖然華托服在宮廷服飾中屬于極其不正式的服裝，但這種褶裥卻成了法國式羅布的特色，后來又演變成裙裾和一種不正式的褶皺外衣。這件華托服裝飾并不華麗，有些華托服會在系帶上裝飾絲綢玫瑰花朵，或是鑲上粉紅色的褶邊。

1 褶皺披風

披風肩部寬大的箱形褶皺體現(xiàn)了成衣如何根據(jù)穿者做調(diào)整的過程，褶皺的細微調(diào)整可以勾勒出穿者的身形。這種披風是用衣扣或鉤子系附在方形領(lǐng)上的。

2 衣袖

華托服緊身的衣袖直裁至肘部位置，然后擴大為扁平的敞開式褶皺袖口。這種裁剪也呼應(yīng)了華托服僵直的背部和圓形的裙子。袖口層疊的褶邊也是用同樣的衣料裁制的。

3 圓形撐裙

華托服之內(nèi)還會穿著稍稍呈圓形的襯裙，其寬度從來沒有達到宮廷禮服那么寬。這就使得華托服相對來說更適用于日常穿著，因此被社會各個階層的女性所接納。

4 印花面料

這件華托服的衣料體現(xiàn)出穿者的財力。這種華麗的彩花細錦緞面料是法國織造的，上面還用昂貴的金線織出大片的中國牡丹的紋樣。這種服飾的寬度尤其適合展示大型印花。

1720錦緞法國式羅布和襯裙（約1760—1765）。

1 鯨須胸衣

這件繡有富麗花紋的三角胸衣被系在兩邊衣襟上。鯨須胸衣的方領(lǐng)開口很低，也繡有花紋。胸衣將身體束成倒錐形，突出了纖細的腰肢和夸張的髖線。

2 帕尼埃式撐裙

裙子的寬度是通過使用帕尼埃式裙撐達到的，裙撐由3至5層鯨須或柳條制成，穿著時用衣帶系在腰上。后來，裙撐變成兩個獨立的裝置，是支撐無實用價值的裙子寬度的必需品。

3 華麗的裝飾

服飾上華麗的裝飾體現(xiàn)出穿者的富有程度，金線梭織花邊被用在外裙和衣邊上，形成蜿蜒的曲線。袖子的每一層邊緣上都鑲有花邊。袖邊上還鑲有荷葉邊。

4 喇叭袖

服飾的衣袖到肘部都很修身，然后在袖口部分擴展開成喇叭狀，就像寶塔的形狀。根據(jù)流行的變化，每條袖子肘部會有1至3層開口的花邊或棉布褶皺，構(gòu)成了服飾主要面料之外的補充。

法國式羅布

1715年之后，路易十四統(tǒng)治時期細長款式的服飾發(fā)生了變化，強調(diào)的重點轉(zhuǎn)向了平面款式之上——服飾前后扁平，髖部卻越來越寬，兩邊分別會達到好幾英尺。1720年左右，那種不正式的寬松的褶皺華托服和圓形帕尼埃式裙撐或“筐形”襯裙一起創(chuàng)造出一種新的貴族標準服飾——法國式羅布。到了1750年，這種服飾已經(jīng)取代了宮廷的奢華騎裝。裙撐可以制造出圓形和立柱形裙子。1725年開始使用鯨骨之后，還能做出鐘形裙。漿硬的襯裙——被稱作冉森派襯裙，得名于一個嚴格的宗教派別——也投入使用。

這件華麗的法國式羅布的對襟長外衣是由織錦絲絹制成的，織錦以金銀線織成，還鑲有金線梭織花邊?？楀\上有大片的精美花紋圖案，花朵由不規(guī)則的曲線相互連接。

因為裙子具有如此寬度，所以需要耗費大量的這種昂貴面料。對襟長外衣的前襟在裝飾繁復的緊身胸衣之外系緊，緊身胸衣之外罩有三角胸衣，也展示出同樣織錦面料制作的里層裙子。裙子用帕尼埃式裙撐和漿硬的襯裙支撐，突顯出吊鐘的形狀，這種形狀在1730年之后非常流行。

18世紀80年代帶有金線繡飾的棉制英國羅布（約1784—1787）。

英國羅布 18世紀80年代

這件英國羅布反映出18世紀晚期法國的親英熱潮和貴族中普遍存在的對理想化的自然世界的興趣。但這種服飾從來都不是正式的宮廷禮服，而是在貴族沙龍以及上流社會日常生活中穿用。相比法國式羅布，英國羅布穿著起來更為舒適，其裙子在行走時可以勾起來，為女性活動帶來了更大的便利。

這種從1770年開始穿用的前身系緊的連衣裙完全改變了女性的身形。服飾只在腰線的深V形之下縫上了褶皺，增大了裙子后部的體積，使得髖部變窄。這種服飾的舒適之處還在于拋棄了夸張的鯨須裙撐，緊身的三角胸衣也被同樣面料制作的兩瓣式胸衣所取代。這種兩瓣式胸衣比之前的緊身胸衣束縛感要小一些，用衣扣或鉤子在服飾前身開口處系結(jié)，背后還可調(diào)節(jié)。這種服飾的袖子也很簡潔，呈流線型，少了奢侈的裝飾，肘部收緊，然后從水平縫線位置展開。袖子上有淺灰黃色的絲線花邊，與領(lǐng)口的絲綢面料相映襯。臀部位置蓬松的造型并不是靠裙撐得到的，而是通過襯裙內(nèi)穿著的柔軟填充物打造的。

1 三角形蕾絲披肩

這件服飾的圓形領(lǐng)口之上還系著一條寬大的三角形蕾絲披肩以使皮膚免受日曬，披肩的兩端在胸前交叉。為了達到穩(wěn)重效果，這條輕飄飄的披肩也遮住了服飾的低領(lǐng)口。

2 長而扁平的背部

這件服飾的裁剪拉長了背部的線條，裙子的褶皺部分就從脊椎的底部垂下，而之前服飾腰線要更高更平。這種風格參考了之前背部寬松的服飾，這種格子花紋的面料更具懸垂感。

3 新款式

如果將裙子在臀部位置撐起，服飾下部強調(diào)的部分還可以得到進一步突出，同樣面料的內(nèi)裙也可以展露出來。這件后部呈圓形的外裙只有很短的曳地裙裾，與之前禮服的裙裾明顯不同。

4 花卉圖案

這種暖色調(diào)的印花棉布面料在18世紀70至80年代非常流行?；ɑ軋D案流行是因為它體現(xiàn)了當時人們對戶外自然美景的興趣。這種棉布和絲綢的混合織物上有金線刺繡，也體現(xiàn)出穿者的地位很高。

新古典主義向往烏托邦

這幅由雅克-路易·大衛(wèi)創(chuàng)作的《雷卡米耶夫人像》（約1800）描繪了這位夫人身穿白色寬松服飾、梳著古希臘式發(fā)型靠在長椅上的場景。畫作的空白背景也是大革命時期開始出現(xiàn)的。

法國大革命是歐洲社會和政治歷史的轉(zhuǎn)折點。同時，時裝在18世紀末期也發(fā)生了根本性的改變。過去洛可可時代的緊身衣、厚重的彩色衣料、奢華的裝飾被摒棄了。法國仍然占據(jù)著歐洲時尚的引領(lǐng)地位，也迎來了一個模仿古希臘貴族服飾風格的新時代?；谶@種時代思想，再加上龐貝古城考古發(fā)現(xiàn)的影響，這個時期的服飾風格被稱作新古典主義風格。

新古典主義風格擴散到歐洲各國，同時也從被法國軍隊征服的各國服飾中汲取了靈感。保守的英國人復制了這種時裝風格，但其軍裝和紳士服飾卻繼續(xù)保持流行，因為直至拿破侖于1815年最終戰(zhàn)敗之前，整個歐洲都處于戰(zhàn)爭之中。浪漫主義藝術(shù)運動也對新風格產(chǎn)生了重大影響。這種運動起源于法國藝術(shù)家讓-奧諾雷·弗拉戈納爾和哲學家讓-雅克·盧梭的田園生活式的感傷主義思想。

1780年至1820年新古典主義風格的代表服飾主要是一種無腰身的寬松無袖女裝。這種很輕的白色細棉布或棉布服飾最早于18世紀80年代在法國出現(xiàn)，由凡爾賽宮的貴婦們引致流行。畫家路易絲·伊麗莎白·維熱·勒布蘭創(chuàng)作的大量肖像作品都記錄了這種簡便而舒適的服飾地迅速流行，也反映出穿著者對這種服飾所帶來的烏托邦式田園生活的向往。服飾胸部摒除了沉重的胸衣，只采用一些支撐面料，女性的身體獲得了解放，只露出奶白色的圓形的胸脯部分。但是，這種無袖上衣卻不適合正式的宮廷場合。在那些場合中，法國式羅布仍被繼續(xù)穿用。

大革命之后，這種寬松上衣開始占據(jù)了時裝的主導地位。高腰服飾讓經(jīng)由英國進口到法國的印度輕薄細棉布面料流行了起來。法國還曾試著生產(chǎn)這種面料。在拿破侖戰(zhàn)爭期間，印度面料甚至遭到禁止。然而，追求時髦的顧客們卻無視這道法令，從仍在進口印度織物的西屬尼德蘭訂購。寬松服飾的領(lǐng)口呈交叉形或圓形，但腰線總是很高。服飾的胸部之下鑲有緞帶或是繡有古希臘回紋。1806年拿破侖戰(zhàn)勝普魯士之后，毛皮鑲邊迅速流行開來。晚禮服衣袖很短，但會配上白色的長手套，而日間穿著時則流行由厚重面料制成的、有著實用長衣袖的款式。正式場合穿著時會搭配上印度羊絨披巾。為了保暖，還會穿著一種帶有軍裝式衣扣的開襟短上衣。

之前時代的曼托瓦開襟長外衣的褶皺中會縫有隱蔽的口袋，但這種高腰裙卻無法實現(xiàn)。取而代之的是，穿著者會拿上拉繩小錢包和手袋。這種手提袋又被稱作巴蘭特袋，以面料、絲網(wǎng)或針織紗制成，就是現(xiàn)代手提包的前身。

許多手袋從裁剪設(shè)計上仍然能看出對異國風情的熱捧，這種風格因為出身加勒比海的皇后約瑟芬的推動而愈加流行。低跟圓頭單鞋和角斗士式的便鞋取代了路易十五式高跟鞋，發(fā)型也模仿古希臘式風格，固定成發(fā)髻，周圍有時還環(huán)繞著小小的發(fā)卷。模仿古羅馬婦女風格的珠寶和粘貼頭飾取代了大革命前夕夸張的羽毛和花卉頭飾。

在整個拿破侖時代，巴黎仍然是歐洲時尚的中心，引領(lǐng)流行的是女裝裁縫師路易·伊波利特·勒魯瓦。他本是一位出身上層社會的理發(fā)師和女帽制造商，后來學會了縫紉，帶動了粉紅色的流行。他發(fā)明了泡泡袖，收短了緊身衣，以賦予宮廷低領(lǐng)服飾豐滿的胸型。在一年的時間里，路易就曾為約瑟芬皇后制作過985雙手套、556條披肩、520雙輕便舞鞋和136套服飾。時裝期刊報紙，比如皮埃爾·拉莫薩奇于1797年創(chuàng)辦的《女性時裝報》就會刊載新設(shè)計款式的版畫，將巴黎的時裝風格傳播到法國外省各地。在英國，曾在巴黎學習過雕刻的尼古拉斯·馮·海德洛夫也發(fā)現(xiàn)了市場的需求，于是開始出版《時裝畫報》。這份高質(zhì)量的插畫評論報刊有少量貴族訂閱。

法國大革命是歐洲社會和政治歷史的轉(zhuǎn)折點。同時，時裝在18世紀末期也發(fā)生了根本性的改變。過去洛可可時代的緊身衣、厚重的彩色衣料、奢華的裝飾被摒棄了。法國仍然占據(jù)著歐洲時尚的引領(lǐng)地位，也迎來了一個模仿古希臘貴族服飾風格的新時代。基于這種時代思想，再加上龐貝古城考古發(fā)現(xiàn)的影響，這個時期的服飾風格被稱作新古典主義風格。

新古典主義風格擴散到歐洲各國，同時也從被法國軍隊征服的各國服飾中汲取了靈感。保守的英國人復制了這種時裝風格，但其軍裝和紳士服飾卻繼續(xù)保持流行，因為直至拿破侖于1815年最終戰(zhàn)敗之前，整個歐洲都處于戰(zhàn)爭之中。浪漫主義藝術(shù)運動也對新風格產(chǎn)生了重大影響。這種運動起源于法國藝術(shù)家讓-奧諾雷·弗拉戈納爾和哲學家讓-雅克·盧梭的田園生活式的感傷主義思想。

1780年至1820年新古典主義風格的代表服飾主要是一種無腰身的寬松無袖女裝。這種很輕的白色細棉布或棉布服飾最早于18世紀80年代在法國出現(xiàn)，由凡爾賽宮的貴婦們引致流行。畫家路易絲·伊麗莎白·維熱·勒布蘭創(chuàng)作的大量肖像作品都記錄了這種簡便而舒適的服飾地迅速流行，也反映出穿著者對這種服飾所帶來的烏托邦式田園生活的向往。服飾胸部摒除了沉重的胸衣，只采用一些支撐面料，女性的身體獲得了解放，只露出奶白色的圓形的胸脯部分。但是，這種無袖上衣卻不適合正式的宮廷場合。在那些場合中，法國式羅布仍被繼續(xù)穿用。

大革命之后，這種寬松上衣開始占據(jù)了時裝的主導地位。高腰服飾讓經(jīng)由英國進口到法國的印度輕薄細棉布面料流行了起來。法國還曾試著生產(chǎn)這種面料。在拿破侖戰(zhàn)爭期間，印度面料甚至遭到禁止。然而，追求時髦的顧客們卻無視這道法令，從仍在進口印度織物的西屬尼德蘭訂購。寬松服飾的領(lǐng)口呈交叉形或圓形，但腰線總是很高。服飾的胸部之下鑲有緞帶或是繡有古希臘回紋。1806年拿破侖戰(zhàn)勝普魯士之后，毛皮鑲邊迅速流行開來。晚禮服衣袖很短，但會配上白色的長手套，而日間穿著時則流行由厚重面料制成的、有著實用長衣袖的款式。正式場合穿著時會搭配上印度羊絨披巾。為了保暖，還會穿著一種帶有軍裝式衣扣的開襟短上衣。

之前時代的曼托瓦開襟長外衣的褶皺中會縫有隱蔽的口袋，但這種高腰裙卻無法實現(xiàn)。取而代之的是，穿著者會拿上拉繩小錢包和手袋。這種手提袋又被稱作巴蘭特袋，以面料、絲網(wǎng)或針織紗制成，就是現(xiàn)代手提包的前身。

許多手袋從裁剪設(shè)計上仍然能看出對異國風情的熱捧，這種風格因為出身加勒比海的皇后約瑟芬的推動而愈加流行。低跟圓頭單鞋和角斗士式的便鞋取代了路易十五式高跟鞋，發(fā)型也模仿古希臘式風格，固定成發(fā)髻，周圍有時還環(huán)繞著小小的發(fā)卷。模仿古羅馬婦女風格的珠寶和粘貼頭飾取代了大革命前夕夸張的羽毛和花卉頭飾。

在整個拿破侖時代，巴黎仍然是歐洲時尚的中心，引領(lǐng)流行的是女裝裁縫師路易·伊波利特·勒魯瓦。他本是一位出身上層社會的理發(fā)師和女帽制造商，后來學會了縫紉，帶動了粉紅色的流行。他發(fā)明了泡泡袖，收短了緊身衣，以賦予宮廷低領(lǐng)服飾豐滿的胸型。在一年的時間里，路易就曾為約瑟芬皇后制作過985雙手套、556條披肩、520雙輕便舞鞋和136套服飾。時裝期刊報紙，比如皮埃爾·拉莫薩奇于1797年創(chuàng)辦的《女性時裝報》就會刊載新設(shè)計款式的版畫，將巴黎的時裝風格傳播到法國外省各地。在英國，曾在巴黎學習過雕刻的尼古拉斯·馮·海德洛夫也發(fā)現(xiàn)了市場的需求，于是開始出版《時裝畫報》。這份高質(zhì)量的插畫評論報刊有少量貴族訂閱。

1 軟帽和發(fā)型

這種新型服飾一般會搭配悠閑的松軟發(fā)型。這幅圖中的頭發(fā)松松地梳成古希臘式發(fā)卷的樣子。頭頂上的緊致鑲邊軟帽既能起到裝飾作用，又能保護發(fā)型。有時也會佩戴羽毛和珠寶頭飾。

2 軟化風格

這件高腰服飾的主要特點就是樸素。雖然服飾之內(nèi)可能還穿著輕薄的胸衣，但看不見緊身胸衣的存在。相反，胸型是靠浮系在穿著者身體上的絲帶塑造出來的。

3 花邊

服飾上的花邊帶是用棉布刺繡出來的?；ㄟ呏惺亲匀伙L格的橡樹葉和葡萄藤蔓圖案。相比更為流行的希臘回紋圖案，這種設(shè)計很少見，但它反映了18世紀末期向往田園生活的思潮。

4 手套和扇子

這件晚裝中的配飾都是有實際用途的。白色手套不僅能遮擋灰塵、保護皮膚，還能確保穿著者不會和舞伴有越界的身體接觸。扇子則具有某種性暗示。

時裝期刊

1793年至1815年，英法兩國一直斷斷續(xù)續(xù)處于戰(zhàn)爭之中。但所幸有了時裝期刊，英吉利海峽兩岸的時裝得以交流共通。于1778年開始在法國刊行的《女性時裝報》上載有彩色版畫，將最新時裝介紹給讀者。這份刊物一直出版到1787年。出生于斯圖加特的雕刻師和微型肖像畫家尼古拉斯·馮·海德洛夫曾在巴黎接受學習。為了躲避大革命，他逃至倫敦，并很快發(fā)現(xiàn)英國市場上還沒有相應(yīng)的出版物。1794年4月，馮·海德洛夫發(fā)行了月刊《時裝畫報》，每一期中都會刊載兩幅金屬雕版手工著色的版畫。這份刊物一直發(fā)行到1803年3月?！稌r裝畫報》是一份非常重要的歷史資料，但因為質(zhì)優(yōu)價高，在英國發(fā)行量很小。它發(fā)行量最大的時候，約有英國訂閱者350名，海外訂閱者60名;其中有不少訂閱者都是貴族，其第一本的讀者就包括喬治三世的女兒們，還有他的次子約克公爵。

19世紀初

（左圖）時裝圖樣，尼古拉斯·馮·海德洛夫，出自《時裝畫報》（1802年2月號）。

日禮服

《時裝畫報》中的每一幅圖樣都會搭配詳細的文字解說，模特兒們通常也都是在進行一些高雅的淑女活動：在城里乘車，和孩子們玩耍，唱歌或是演奏豎琴。圖樣同時也會推薦相應(yīng)的配飾搭配。在這幅圖中，模特兒們都穿著冬季的日禮服。左邊模特兒的服飾設(shè)計類似于英國羅布風格，垂墜的高腰服飾在腰部以上位置用細褶收緊，下裙蓬松開來。收腰設(shè)計還通過前開式貼身短上衣得到了強調(diào)，這種服飾也突出了上身的體形。

右邊這位模特兒穿著一件高腰服飾，外搭一件長齊身體3/4位置的曼托瓦馬甲外衣，厚長筒襪、棉撐裙和靴子都隱藏在裙子里層。模特兒里層還穿著一件厚重的內(nèi)袍，和外衣一樣也是高腰裁剪。與通透的細棉布材質(zhì)相比，這件服飾的衣料有一定程度的挺括感。馬甲外衣類似于對襟長外衣，其功能既相當于緊身上衣，又能為下身保暖。其胸部的敞口設(shè)計能夠展露出里層不同款式的服飾。

1 古羅馬式發(fā)型

左邊模特兒的頭發(fā)仿照古羅馬風格結(jié)成辮盤成精致的發(fā)圈。衣領(lǐng)上鑲有文藝復興式樣的貂皮邊，還飾有小型蕾絲輪狀皺領(lǐng)。另一名模特兒的發(fā)型則是古希臘式發(fā)髻，這種發(fā)型一般會搭配羽飾絲絨帽。

2 配飾

右邊模特兒戴著一條簡潔的垂墜項鏈，與馬甲外衣的V形領(lǐng)口相搭配。衣領(lǐng)和邊緣部分都鑲著白貂皮邊，手里還拿著一個大雪球般的暖手筒。V形領(lǐng)口使用領(lǐng)針和腰帶在里層服飾上固定。