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        格拉納達(dá)摩兒王朝鑄建的城堡

        2021-12-03 12:19:34Chalffy
        旅游 2021年12期

        Chalffy

        夕陽(yáng)下的格拉納達(dá)城。

        夢(mèng)回阿爾罕布拉

        Francisco Tarrega在1896年創(chuàng)作了《阿爾罕布拉宮的回憶》,它是如此美妙動(dòng)人,自那時(shí)起就一直被古典吉他家們以各種風(fēng)格演繹。這首曲子展示了吉他上一項(xiàng)很有挑戰(zhàn)性的技術(shù):輪指。一條單音旋律由無(wú)名指、中指和食指以極快的速度連續(xù)彈出,其結(jié)果就像是聲音在反復(fù)持續(xù)。大拇指在高音撥弦之間演奏低音復(fù)調(diào)旋律。很多沒有親眼所見彈奏的聽眾,都誤以為這是二重奏作品,而非獨(dú)奏所能完成。

        6年前我開始尋找在我酒館表演弗拉門戈的音樂人,在那時(shí)認(rèn)識(shí)了Alberto和Alvaro。Alberto 來(lái)自格拉納達(dá)的吉他世家,在北京偶爾會(huì)和Alvaro 搭檔弗拉門戈的演出。他說(shuō)現(xiàn)在只專心推廣西班牙吉他制作人的古典吉他,演出已經(jīng)很少,所以每次在我酒館的演出,都像是一場(chǎng)朋友的聚會(huì),聽眾也深得他的欣賞。他的演出,沒有酒精后的喧嚷,昏黃的燈光,撥弦便能帶著所有人進(jìn)入他的故鄉(xiāng)。他知道我愛《阿爾罕布拉宮的回憶》,所以每次的演出結(jié)尾,都會(huì)加曲這一首。周年慶的那晚大雨滂沱,所有人擠在室內(nèi),聽他彈奏那些耳熟能詳?shù)募?,Alvaro 沙啞的歌聲令人心安,這般安靜,就好似聽眾都覺得這是最后一場(chǎng)演出,所以不肯放過任何一個(gè)音符。事實(shí)上,那確實(shí)成了他在這里的最后一場(chǎng)演出。凌晨我們往回走,他說(shuō):“要來(lái)格拉納達(dá),要來(lái)看看阿爾罕布拉宮,那里有你期待的一切,以及你想看的那場(chǎng)落日?!?/p>

        格拉納達(dá)是我在安達(dá)盧西亞旅程的最后一站,從加的斯出發(fā),沒有了先前旅程的順利,遇上修路各種換車。清晨天未亮出發(fā),終于在暑氣漸消的傍晚,我看見了內(nèi)華達(dá)山脈。

        夕陽(yáng)中歸家的人

        尋找圣米格爾教堂

        因?yàn)榘柡辈祭瓕m, 也因?yàn)槿A盛頓·歐文,更因?yàn)槲靼嘌赖淖詈笠粋€(gè)阿拉伯王朝,格拉納達(dá)從來(lái)不會(huì)缺少游客。和Luis喝酒聊起,土生土長(zhǎng)于格拉納達(dá)的他,對(duì)潮水般涌來(lái)的游客有何感想。他手握Calicasas(一種格拉納達(dá)特有的高度數(shù)酒精飲品),瞇瞪著眼說(shuō):“絕大部分人,只會(huì)在這里停留一天,看了看阿爾罕布拉宮,第二天就走了,回家后一周,想必也記不得這里叫做格拉納達(dá),更不知道自己來(lái)過格拉納達(dá)?!?p>

        等待日落的人們

        阿爾拜辛區(qū)

        為了看阿爾罕布拉宮的全景,大家都涌向圣尼古拉斯,那是位于阿爾拜辛區(qū)的一個(gè)觀景臺(tái)。雖說(shuō)足矣,但那說(shuō)著不同語(yǔ)言的游客,被一群彈奏著《阿爾罕布拉宮的回憶》的街頭藝人包圍著,總是覺得不太真實(shí)。所以,要繼續(xù)穿梭在阿爾拜辛區(qū)的小巷子中,走上圣山,當(dāng)山路消失,是更多吉普賽人和當(dāng)初的北非移民所居住的巖石屋子。踩著荒草和砂石,繼續(xù)往上,也許還能再遇見一兩位面無(wú)表情的吉普賽人??匆娚巾?shù)囊豢么髽?,大樹旁邊是圣米格爾教堂,那便是終點(diǎn)了。

        圣米格爾教堂矗立在阿爾拜辛區(qū)的最高點(diǎn)——圣米格爾山頂,俯視著對(duì)面的阿爾罕布拉宮。背后則是一面保存相對(duì)完好的羅馬時(shí)期的城墻,這里是欣賞整個(gè)格拉納達(dá)城區(qū)和安達(dá)盧西亞落日的最佳地點(diǎn)。

        一場(chǎng)等待二十年的落日

        沒有什么游客,這里更像是格拉納達(dá)年輕人約會(huì)聚會(huì)的場(chǎng)所。他們?cè)谶@彈著吉他,分著一瓶酒,在那荒草中畫著阿拉伯人在這的最后一個(gè)皇宮。日落時(shí)分,煙霧渺渺,這滄桑感和阿爾罕布拉宮相得益彰。一個(gè)王朝的沒落,一個(gè)君王的離去,在這樣的夕陽(yáng)下,才會(huì)增添更多的神秘和故事。

        華盛頓·歐文騎著小毛驢,從馬德里穿越荒原尋找到破敗坍塌的阿爾罕布拉宮,距那最后的阿拉伯君王離去已是300年。他居住于此,在每日這樣的落日余暉中尋找他所讀到的傳說(shuō)和故事,在當(dāng)?shù)厝嗽缫蚜?xí)慣存在的皇宮中,一點(diǎn)點(diǎn)抹去那些歷史的塵埃。如今的當(dāng)?shù)厝?,也許很少會(huì)那么深刻地解讀這個(gè)皇宮,相比和慕名而來(lái)的旅人,總還會(huì)有些差距。但是,相同的都是愿意在這山頂看這落日將整座城市涂抹成金黃,看阿爾罕布拉的新貌在夜晚一點(diǎn)點(diǎn)重現(xiàn),這是生命中難得的甜美和孤獨(dú)的時(shí)刻。

        等待日落的人們

        等待日落的人們

        阿爾罕布拉宮

        斜陽(yáng)最后的余暉消失,沒了霞光,鴿灰色的天空變成了藍(lán)寶石的清澈。布滿枯草的山頂刮起刺骨的冷風(fēng),山下城市亮起燈火,星星點(diǎn)點(diǎn)直到遠(yuǎn)處的荒原。等待了近二十年的一場(chǎng)落日,結(jié)束得這般寂寥。摸黑下山,途徑一個(gè)小棚子,起初上山以為是個(gè)牛棚,此時(shí)卻變成一個(gè)深深通入洞穴的酒吧。門口只坐著一位非裔老板,我要了杯酒,借了個(gè)披肩,坐在這洞穴酒吧的門口。聽不見這城市的聲響,呼呼的風(fēng),讓我感動(dòng)得想哭。這寂寥的風(fēng)景啊,再走過幾個(gè)世紀(jì),都不希望再改變。

        山腳下的阿爾罕布拉宮

        阿爾拜辛區(qū)就位于阿爾罕布拉宮的下方,和阿爾罕布拉宮一樣,是世界遺產(chǎn)。這里保留了大量中世紀(jì)狹窄而蜿蜒的摩爾街道,通體白色的建筑群,在格拉納達(dá)沿山而建,猶太、阿拉伯和基督教風(fēng)格的建筑在此和諧共存。隨意漫步,就好似行走在一個(gè)歷史的幻境中。那些歐洲的宗教歷史,中東、北非的王朝史,都把自己最精華的部分漫不經(jīng)心地遺留在了平民百姓的建筑中。

        幾乎在每個(gè)轉(zhuǎn)角和豁口,都能看見阿爾罕布拉宮。當(dāng)年的君王們,在高高的城堡之上,看對(duì)面山上這些白色的建筑群,看阿爾拜辛區(qū)的百姓們柴米油鹽,荒山之中的王國(guó),結(jié)束得實(shí)在令人唏噓。

        阿爾罕布拉宮

        阿爾罕布拉宮

        阿爾罕布拉宮

        華盛頓·歐文看見過的阿爾罕布拉宮,更像它的名字那樣憂郁和蒼茫。皇后梳妝臺(tái)的樓臺(tái)是我在阿爾罕布拉宮最喜歡的一個(gè)角落,依附于皇宮外墻的獨(dú)立塔樓,四面開闊,風(fēng)景真是好。在它的后方花園,便是當(dāng)時(shí)歐文在此居住的房間,想必他也無(wú)數(shù)次走過這個(gè)梳妝塔樓,去回味這伊比利亞半島的最后一個(gè)伊斯蘭阿拉伯王朝究竟富足和繁華到什么程度,才能在西班牙天主教的亂世之中,獨(dú)善其身幾個(gè)世紀(jì)那么久。

        現(xiàn)在的阿爾罕布拉宮是格拉納達(dá)的名片,也是它讓這座城市重新走入世人的眼中,日復(fù)一日述說(shuō)自己的傷疤。翻新之后,雖尋摸不到書籍中記錄的那些痕跡,但是透過這每一個(gè)角落精美的伊斯蘭建筑雕花,和游客離開后空空蕩蕩的皇宮,依然可以清楚地感受“人之命定無(wú)奈和悲劇的宿命”。我鐘情中東、北非,此刻在歐洲大陸的南端觸摸隔著海洋、荒漠的文化,又是一陣刺骨的寂寥。

        如洛爾迦所吟唱的那樣,記住這里的優(yōu)雅,記住橄欖樹林中的一陣悲涼的風(fēng)。深處高山的阿爾罕布拉宮,總歸還是要寂寥著,才是印象中的摩爾王朝。

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