孫海靜

民國時期，半殖民地城市上海集中代表了中國現(xiàn)代性的復(fù)雜特征，這與傳統(tǒng)中國文化與現(xiàn)代西方文化之間存在的沖突與張力有關(guān)。在上海，人們衣著的變化展示了新狀態(tài)下社會的變化以及新時代下個人對現(xiàn)代性的體驗。①參見包銘新、吳娟等編著《中國旗袍》，上海：上海文化出版社，1998年。始于20世紀20年代的旗袍成為中國現(xiàn)代女性的典范禮服。旗袍的服飾特點包括高領(lǐng)、合身的腰圍和側(cè)開等，旗袍的流行具有深遠的文化意義，象征了中西文化的融合與沖突。本文著眼于20 世紀20年代至30年代的滿族旗袍文化，將結(jié)合案例分析旗袍文化的藝術(shù)價值，并借此討論時尚與現(xiàn)代性之間的聯(lián)系。

一、旗袍：從古典的滿族服飾到現(xiàn)代化的女性時裝

從20 世紀10年代到30年代，中國的女性服裝經(jīng)歷了重大且持續(xù)的變化，尤其是在上海這個20 世紀中國極具典范的現(xiàn)代化城市體現(xiàn)得更為明顯。總體而言，上海女裝的變化與中國歷史上的三個重要時期相對應(yīng)：清末民初（1910—1919），五四運動以后（1920年以后，1919年五四運動是中國歷史上極具影響力的文化改革運動）和國民黨政府統(tǒng)治上海的時期（1927—1937）。在20世紀10年代，上海女性穿著高領(lǐng)剪裁合身的服裝（包括一件完整的外套、一條百褶裙和一條褲子）；在20世紀20年代初，上海女性的著裝特征是所謂的新服飾，這種服飾在款式上接近于現(xiàn)代旗袍；在20世紀30年代，旗袍成為社會主流的女性禮服，中國女性普遍喜歡穿旗袍這樣的單件禮服。

傳統(tǒng)中國婦女服飾的復(fù)雜性，特別體現(xiàn)在色彩、細節(jié)和吉祥圖案等方面，這一現(xiàn)象首先歸因于文人的品位與偏愛。清末至民國時期，社會動蕩和外來威脅，導(dǎo)致了主流社會在一定程度上重返了軍事文化。在這種氣氛中，即使是平民服飾也可能或多或少受到軍事文化的影響：軍裝中的立領(lǐng)自1905年逐漸在中國盛行，這與軍事學(xué)校流行的時期相對應(yīng)，男性的軍隊制服成為當(dāng)時社會文化中最新的服飾流行文化。這時，女士外套通常帶有高領(lǐng)，稱為“元寶領(lǐng)”，這可能會引起身著高領(lǐng)軍服的男性的共鳴。

民國成立初期，改革派已經(jīng)以著裝不同為特征。男性改革者從穿著西服的外國人那里吸收了西裝文化；女性改革者，例如秋瑾（1875—1907），更喜歡穿男裝，秋瑾以穿著男式西服或穿長外套的長袍著稱。在上海，關(guān)于女性是否應(yīng)該像男性一樣穿長袍的爭論也引起了爭議，當(dāng)時的雜志總結(jié)出了穿長袍的女性的優(yōu)點：認為如果一個女人把頭發(fā)剪短并開始穿長袍，那么她看起來就像男人，這樣的女性可能會有更高的社會地位。女性著裝與國家形象緊密相連。自清末以來，婦女已成為社會關(guān)注的焦點，因為婦女的解放象征著社會的變革和現(xiàn)代化。同樣，女性時尚的變化也隱約透露了時代文化變遷的秘密：女性主義思潮進入中國后，女性意識發(fā)生覺醒，旗袍的翻新和改革就在同一時期開始。清末民初，婦女開始在街上穿新式的時裝；民國初年，穿著新式旗袍的時尚女性出現(xiàn)在媒體和雜志上。到了20世紀30年代，旗袍以時尚的象征身份進入社會，成為女性日常生活的內(nèi)容。

二、旗袍的流行：服飾的民族性與現(xiàn)代化

民國時期，張愛玲（1920—1995）是中國社會極具代表性的現(xiàn)代女性作家之一，她以對衣服的著迷著稱。在她的文學(xué)作品中，特別注意描述女性角色的衣服，其細節(jié)揭示了穿著者的身份或心理。在其小說作品中，張愛玲提到，與歐洲服飾的情況類似，笨重而寬松的中國傳統(tǒng)服飾在現(xiàn)代化的過程中趨于“緊身”“輕便”和“柔軟”以適應(yīng)女性的運動。在動蕩的政治和社會時代中，人們的身體處于危險狀態(tài)。①李燕、劉文：《由張愛玲的〈更衣記〉見民國時期的旗袍款式演化》，《山東紡織經(jīng)濟》2018年第2期。值得一提的是，20世紀20年代早期旗袍的外觀沒有任何女性化特征，早期旗袍的男性氣質(zhì)使得穿著這些旗袍的女性外表像男人一樣。這種設(shè)計的意圖可能與五四運動中婦女的有限解放有關(guān)。在20世紀30年代，旗袍的流行似乎更多是出于審美偏好，而不是出于實用性和簡潔性。當(dāng)時流行的長旗袍（通常搭配高跟鞋穿著）往往會阻礙運動，在這一時期，旗袍的款式多樣，體現(xiàn)了不同的審美價值和品位。

旗袍等新型女性服裝的出現(xiàn)同時受到破除舊習(xí)俗的影響：一方面，由于社會物質(zhì)生活的變化，旗袍的流行趨勢得到了極大的發(fā)展；另一方面，創(chuàng)新的服裝風(fēng)格也帶來了變化。面對晚清政府對“奇裝異服”的限制，男性服裝的穿著實際上很難實現(xiàn)自由，而在上海的本地的解決方案中，女性無須遵循嚴格的著裝規(guī)定，而獲得了穿著和行動的自由。在現(xiàn)代化和革命運動的氛圍下，女性追求新穎和時尚，這一文化現(xiàn)象無疑獲得了男性和女性的贊同。剪裁合身的女性服裝改變了穿著者的動作和手勢，她們的新衣服向身體注入了活力和新的文化元素，改制的旗袍變得越來越合身：腰線變狹窄，裙子變短，衣服裁剪變得更加時尚。這種由女性主導(dǎo)的時尚立即引起了媒體的關(guān)注，這場發(fā)生于女性衣著的時尚運動被認為是社會文化變化的預(yù)兆，旗袍成了一個具有政治意義的文化元素。

實際上，中國社會的現(xiàn)代化氛圍始于民國誕生之前的革命時期。武昌起義后（1911年10月10日），《申報》上的廣告內(nèi)容已主要從兜售電燈等外國日用品轉(zhuǎn)變?yōu)樨溬u西式服裝，這些廣告原本是針對居住在中國的外國客戶，但現(xiàn)在這些廣告受到了本地上海居民的歡迎。在這個過渡時期，即1911年底，各類期望保持國內(nèi)商人和制衣業(yè)在應(yīng)對政治和社會變化時利益的組織建立起來，盡管這些“提倡國貨”的運動的主要目的是說服同胞購買當(dāng)?shù)刂圃斓姆b和面料，但它在幫助保存?zhèn)鹘y(tǒng)中國風(fēng)格方面也發(fā)揮了重要作用。1912年，這些運動最終影響了民國社會的文化氛圍，當(dāng)時的男性即使選擇了西式西裝作為男性的正裝，長衫等傳統(tǒng)服飾仍然是他們的非正式禮服。在1929年至1949年，國民黨政府的規(guī)定中顯示，長衫等成為男性公民的正式禮服，中山裝則是官員服裝的要求。就女士服裝而言，旗袍成為融合民族文化元素與現(xiàn)代化元素的一個很好的選擇。

三、新古典：旗袍對民族文化的時尚表達

作為一本民國女性雜志，《玲瓏》發(fā)刊于1931年至1937年，見證了旗袍文化的流行。這份以女性為主要讀者的雜志于1931年發(fā)表了一篇文章，內(nèi)容討論了“為什么今天的女人看起來比過去幾十年的女人好”，文章圍繞著與女性服裝變化有關(guān)的問題，認為在旗袍取代了大袖子和大腿褲等傳統(tǒng)女性服裝之后，中國女性服裝不再顯得僵硬或保守。過去，雖然隨著季節(jié)的變化，舊服裝的樣式會做出有限的調(diào)整和改變；目前，新的服裝樣式會根據(jù)每個季節(jié)進行調(diào)整，數(shù)量在持續(xù)增加，女性可以在不同場合使用不同顏色的衣服。即使是單件連衣裙，旗袍也有豐富的變化，適合四個季節(jié)；在創(chuàng)意上，它的風(fēng)格經(jīng)歷了許多變化，旗袍的翻新內(nèi)容表現(xiàn)于裙袍的長度，因為旗袍可以包裹住整個身體，有助于凸顯穿著者的身體曲線。此外，旗袍的流行可以在多種紡織品之間進行選擇。①袁宣萍：《民國旗袍與海派文化》，《裝飾》2016年第4期。例如，正如1936年《玲瓏》雜志的一篇文章所建議的那樣，苗條的女人可以穿著條紋棉質(zhì)衣服，矮個子的女人可以穿帶格子的衣服。雖然絲綢是最受歡迎的面料，但也需要其他合成或進口的新面料，這些進口的化學(xué)面料更便宜，因此更容易買到，并可提供現(xiàn)代圖案之類的面料設(shè)計。

舶來的西方服裝在20世紀10年代以后并沒有成為中國“通用”服裝，在20世紀30年代幾乎被邊緣化，即使這些西方服飾在中國風(fēng)行一時。與其他美學(xué)實踐相比，西方服裝在革命者和其他海外留學(xué)生中的流行很大程度上是由于人們對這些服裝的含義有所了解。由于歐洲服裝僵硬而緊身，因此到達中國之后，普遍被認為不太舒適。對于普通人來說，男式西服太貴了，無法為大眾所用。同樣，歐洲風(fēng)格的女式服裝也不是中國社會的主流服裝。

直到恰到好處的旗袍的出現(xiàn)，才引起人們對傳統(tǒng)民族服裝的注意。在此之前，旗袍這樣的傳統(tǒng)服裝可能看起來具有流線型的時尚感，但很平整。作家魯迅（1881—1936）在其文章中指出西式服裝文化在中國的衰落有其現(xiàn)實基礎(chǔ)，人們只看到西式服裝在現(xiàn)代男女身上的影響，而當(dāng)人們不穿西式服裝時，傳統(tǒng)服裝文化對日常生活的影響的確發(fā)揮了作用：旗袍用曲線的合身風(fēng)格取代了西式服裝的緊身，并在民國初年的民族運動影響后達到了頂峰。①劉濤：《民國時期旗袍的創(chuàng)新與傳播》，《遼寧絲綢》2014年第3期。

盡管現(xiàn)代男性服裝和現(xiàn)代女性服裝都被視為現(xiàn)代服裝，但與男性服裝的穩(wěn)定性和符號性不同，女性服裝的“可變性”被認為與父權(quán)社會秩序相反。但是值得注意的是，每當(dāng)著裝要求、時尚及其附帶價值開始變化時，男女服裝便會相互配合。如日常服裝變化所示的文化變遷那樣，“時尚”實際上將整個時期的現(xiàn)代經(jīng)歷描述為“模仿”，這意味著社會上有一種文化傾向?qū)ⅰ拔鞣健币暈椤袄硐搿?，而輕視本土的古典文化。同時，混合風(fēng)格也體現(xiàn)在女士的時尚服裝中。正如很多學(xué)者建議的那樣，女性文化必須在既有的物質(zhì)現(xiàn)實和可用的織物中發(fā)掘本土古典文化與外來優(yōu)秀文化的魅力，并利用服飾展示出來。但這并不是說中國女性在面對新老事物時既沒有創(chuàng)造力，也沒有發(fā)現(xiàn)力。盡管旗袍是這樣一個兩極分化的文化產(chǎn)物，但它可能是中西混合風(fēng)格的最好例子：旗袍不僅是現(xiàn)代性的“表面”，還使傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代文化、國內(nèi)文化與國外文化在沖突中獲得了融合。

結(jié) 語

不斷變化的旗袍在清末民初社會文化的發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。在20世紀30年代的上海，旗袍文化隨著城市文化和商業(yè)文化的興起，充當(dāng)了視覺現(xiàn)代性代言，構(gòu)成了人們的日常生活內(nèi)容。民國時期，身著旗袍的女性充斥了廣告、日歷和海報，展示了消費者對中國現(xiàn)代性的想象。這些民國時期的新式媒體描繪了具有現(xiàn)代感的女性人物形象，這些女性總是以最新的時尚和生活方式展現(xiàn)其獨特的文化品位，為不斷變化的旗袍賦予了新的特征。在這些圖片廣告中，旗袍不僅代表了中國的民族文化，寓意著現(xiàn)代物質(zhì)生活：它可以象征西方的現(xiàn)代性與民族的現(xiàn)代性。

本文考慮到清末民初中國社會的復(fù)雜性，認為旗袍的日常實踐和民國社會的文化價值觀緊密相連。這一時期，關(guān)于旗袍和女性身體的矛盾也很明顯，這與關(guān)于女性現(xiàn)代性和民族現(xiàn)代性的論述有關(guān)：一方面，旗袍風(fēng)格的變化賦予了現(xiàn)代女性不同的身份；另一方面，旗袍的流行也表明了對現(xiàn)代性的焦慮：現(xiàn)代性既可以帶來積極的變化，也可以帶來負面的影響。民國時期后，旗袍隨著裝習(xí)慣、禮節(jié)和行為的變化，在不同的歷史背景下得以持續(xù)地流行。