◎文：陳佳(長沙市岳麓區(qū)博才陽光實驗小學教師)

讀寫新角度，每期選擇一個平時不常思考的角度進行專題探討。本期，聚焦美食描寫，讓我們“吃”出不一樣的精彩。

有一檔美食節(jié)目，叫做《舌尖上的中國》，專講我們中國人吃飯的事兒。這檔節(jié)目可火了，在播出的時候，人們恨不能鉆進屏幕里大快朵頤。節(jié)目主創(chuàng)人員對食物進行了認真研究，突出它們最重要的特色，找到最適合表現(xiàn)的角度呈現(xiàn)出來，才讓食物和人在“吃”的過程中建立起密不可分的連接。

這件舌尖上的事，確實是生活中最平常的事，但也是最重要的事。既然如此，我們的寫作中怎么可能缺得了它？然而，食物、食客、環(huán)境不同，也能形成不同的“吃相”。讀者能從作者所描繪的“吃相”中，回到現(xiàn)場，體會作者的寫作意圖。

這個循環(huán)的過程，其實有方法可以參考：

一、食物做法，寫出滋味

做出美食的第一步，就是要選好食材，我們來看看下面這段話：

包粽的儀式肇始于采買選料。首先去上環(huán)的海味干貨街，一年一度的盛典，我一定精挑最好最新鮮的食材：一級泰國蝦米、赤紅的金華火腿、圓肥易酥的花生、飽滿甜糯的北方板栗、味濃質(zhì)腴的日本花菇以及碩大鮮香的北海道干貝。辦齊干貨就轉(zhuǎn)戰(zhàn)街市，紅蔥頭要挑光致緊實的，粽葉要選淡綠清香而完整的，咸蛋黃要橙紅透亮的，至于最重要的五花腩肉，早已交代熟識的肉販預留好肉，他把粉紅脂白層層分明的肉摔在砧板上給我看，滿臉得色：“靚到飛起！”

——摘自蔡珠兒《饕餮書》之《粽子、傻子與魔鏡》

這段文字，用上帶有顏色、性狀的詞語寫出了食物的樣子，不過不是直接描寫食物本身，而是寫的原材料。這樣反而給了讀者豐富的想象空間——僅材料就如此誘人，那做出的美食豈不引得人饞蟲大動？

有了好食材，接下來就需要精心烹制了。

以上配料預備好，取較淺的大碗一只，抹上一層油，防其粘碗。把蓮子、桂圓肉等一圈圈地鋪在碗底，或一瓣瓣地鋪在碗底，然后輕輕放進糯米，再填入豆沙，填得平平的一大碗，上籠去蒸。蒸的時間不妨長，使碗里的東西充分松軟膨脹，凝為一體，上桌的時候，取大盤一只，把碗里的東西翻扣在大盤里，澆上稀釋的冰糖汁，表面上再放幾顆罐頭里的紅櫻桃，就更好看了。

——摘自梁實秋《雅舍談吃》之《八寶飯》

這一段樸素的動作描寫，把做八寶飯的過程寫得清清楚楚。我們隨著這樣的文字去想象時，會不會有口齒生津的感覺？嘴里應該已經(jīng)滿是甜蜜軟糯的滋味。

從以上兩個例子我們發(fā)現(xiàn)，要想讓你的“吃”與眾不同，可以從了解食物的做法上下功夫。將美食的做法娓娓道來時，讀者不但會因你的文字引發(fā)對美食滋味的聯(lián)想，也會為你不一樣的寫法而叫好。

二、食物吃法，寫出特色

我第一次吃石斑魚是一九四七年，在越南海防一家華僑開的飯館里。那吃法很別致。一條很大的石斑，紅燒，同時上一大盤生的薄荷葉。我仿照鄰座人的辦法，吃一口石斑魚，嚼幾片薄荷葉。這薄荷可把口中殘余的魚味去掉，再吃第二口，則魚味常新。這種吃法，國內(nèi)似沒有。越南人愛吃薄荷，華僑飯館這樣的搭配，蓋受越南人之影響。

——摘自汪曾祺《食事》之《魚我所欲也》

看了上面這段文字，你是否已經(jīng)感受到了薄荷的清香和魚的鮮香？如果有機會吃到石斑魚，你是不是也會想這樣試一試呢？可能有的同學會說，這種獨特的吃法我根本沒有機會嘗試，怎么可能寫得出來呢？不要急，同一種食物可以有很多種不同的吃法，除了可以多去了解關(guān)于食物吃法的知識，還可以自己嘗試搭配不同食材，用不同的吃法去吃平?？梢姷氖澄铮@也是一種“美食新境界”。把這個過程寫下來，你的“吃”自然會因為特別而精彩。

三、食物的“前世今生”，寫出文化

中國的很多節(jié)日往往跟美食聯(lián)系在一起，比如春節(jié)要吃餃子、元宵節(jié)要吃湯圓、端午節(jié)要吃粽子、中秋節(jié)要吃月餅……中國人對吃很講究，這也是中國文化的一部分。西晉文人張翰因為懷念故鄉(xiāng)的莼菜和鱸魚，辭去官職回家，使“莼鱸之思”成為鄉(xiāng)愁的符號；西北地區(qū)常說的“團圓餃子離家面”這句話，則充分說明了不同的食物有不同的含義。我們再來看看下面兩段話：

十九世紀末和二十世紀初應該是成都小吃的黃金歲月。貨郎們的生死存亡全看小吃的手藝，所以各家都有被別人妒忌猜測卻秘而不宣的獨門秘方。如此激烈的競爭氛圍中，貨郎們爭先恐后地開發(fā)屬于自己的新配方，有些到現(xiàn)在還以創(chuàng)始人命名。其中一個叫鐘燮森的，發(fā)明了極為美味的“鐘水餃”：味道清淡的豬肉餡兒包成新月狀的餃子，加點甜辣味的醬油和紅油，最后來點蒜蓉。還有個賴源鑫，給后人留下了他溫香軟玉一般的“賴湯圓”：炒過的黑芝麻磨成粉，加上豬油和白糖，包在糯米皮里。一對夫妻，挑著廚具漫步在大街小巷，伉儷情深傳為佳話；他們專門賣一種涼菜：白鹵牛雜切片，拌上芹菜、花生米、芝麻，加點鹵水、紅油和花椒面兒，就成了現(xiàn)在著名的“夫妻肺片”。

——摘自【英】扶霞·鄧洛普《魚翅與花椒》之《擔擔面！》

每年暑假，院子里家家戶戶都要做醬，老家稱“捂醬”。醬分兩種：在壇子里帶著汁水的，我們叫“醬豆”，剛出鍋的饅頭，掰開，中間抹上勺醬豆，熱騰騰的奇香。把醬豆撈出來，曬干直接保存，叫“鹽豆”，淋上香油，適合拌稀飯。

一般來說，醬被認為是中國人的發(fā)明，成湯作醢到今天應該有幾千年歷史，國人對醬的依賴已經(jīng)成為民族性格的一部分。柏楊用醬缸形容中國文化，而不用其他，盡管不是褒義，但足可窺見醬在我們生活中的地位。

——摘自陳曉卿《至味在人間》之《一壇醬，四十年》

我們讀這樣的文字，觸摸到了美食背后的歷史和文化脈絡；如果我們也學著寫這樣的文字，不僅能讓讀者“吃”出美味，更能“吃”出文化。

“吃”出不一樣的精彩，寫出滋味，寫出特色，寫出文化。將這“三寫”變成你的鍋碗瓢盆與油鹽醬醋，你定可寫出舌尖上的美文！