孫方姣，厚宇德，庫茨米切夫·維克多

(1.江蘇師范大學 科文學院，江蘇 徐州 221000； 2.山西大學 科學技術(shù)史研究所，山西 太原 030006；3.武漢紡織大學 服裝學院，湖北 武漢 430073)

19世紀末20世紀初的歐洲女裝受“新藝術(shù)運動”思潮的影響，完成了由傳統(tǒng)型向現(xiàn)代合體造型的過渡[1]。此時期在傳統(tǒng)量體裁衣的基礎(chǔ)上，形成了一套較為成熟的服裝紙樣制衣系統(tǒng)，具有鮮明的時代特色。合體的衣身造型往往以人體曲面的變化為依據(jù),對紙樣去除余量是其基本理念[2]。因此，對紙樣結(jié)構(gòu)與人體曲面關(guān)系的研究，成為探索歐洲歷史女子服裝結(jié)構(gòu)與工藝方法的重要切入點。肩部作為衣身重要的支撐點，是造型的關(guān)鍵，同時也影響著裝的舒適性、合體性與視覺審美效果[3]。目前國內(nèi)專業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)研究認為：以肩寬和肩斜度為肩部特征變量，其影響上衣結(jié)構(gòu)的造型，肩部骨骼、肌肉、運動等方面都是對服裝肩部產(chǎn)生影響的因素[4，6-7]。以上研究結(jié)論都是本文研究內(nèi)容的必要參考，并起到指導作用。但是，目前國內(nèi)鮮有對歐洲歷史時期服裝紙樣中的肩部結(jié)構(gòu)特征的研究。

本文以歐洲19世紀末20世紀初女裝紙樣中的肩部結(jié)構(gòu)做為研究對象，圍繞解決人體肩部浮余量的處理方式，達到合體造型效果，展開三方面的探討：首先，分析女體肩部結(jié)構(gòu)特征，以及肩部曲面與浮余量形成的因素；其次，表征歐洲歷史女體肩部特點，對因肱骨凸起和鎖骨內(nèi)凹、肩胛骨凸起、肩線斜度所引起的紙樣結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化進行詳細分析；最后，通過對樣衣的復原制作，驗證歷史女裝以去除浮余量的方式實現(xiàn)“人體—紙樣—服裝”之間轉(zhuǎn)換，達到合體造型效果。

1 人體肩部結(jié)構(gòu)

1.1 肩部曲面表征

肩部是服裝衣身重要的支撐點，影響肩部紙樣結(jié)構(gòu)的主要因素在于人體肩部曲面特征。醫(yī)學人體結(jié)構(gòu)中對肩部區(qū)域的定義，即以突出的肱骨頭水平位置至后背肩胛棘，與椎骨緣交點的水平位置為下限，到領(lǐng)圍線為止[8]。人體肩部骨骼構(gòu)成和肌肉分布決定了肩部曲面的特殊性，女體肩部結(jié)構(gòu)見圖1，由圖示出：一是肩端肱骨凸起與鎖骨形成的凹弧形成體表凹面；二是肩胛骨、肩胛棘突起與肌肉的附著形成弧度較大的體表凸面；三是人體肩棱(肩線)是向前凹的曲線(SNP,SP)[8]。

圖1 女體肩部結(jié)構(gòu)

1.2 肩部浮余量

肩部因骨骼的起伏與肌肉的附著而形成復雜的曲面，因此在合體服裝的紙樣中出現(xiàn)較大的浮余量[9-10]?，F(xiàn)代女裝紙樣中對肩部浮余量的處理較為單一，僅通過肩省量進行控制[11]。而對于合體度較高的19世紀末20世紀初歐洲女裝來說，單一處理方法滿足不了“肩部曲面→紙樣→服裝”的關(guān)系，需要從多角度加以分析與探討。

2 歐洲歷史女裝紙樣肩部結(jié)構(gòu)研究

2.1 19世紀末20世紀初歐洲女子體態(tài)表征

19世紀末20世紀初的女子服飾造型以典型的S形為主，即胸部高挺，腰部纖細，腹部平坦，臀部豐滿[12]。此時女子的肩膀外闊而后壓，身體重心隨之后移。形成此種體態(tài)的最主要原因是此時期女子仍然穿著緊身胸衣，塑造了女子強烈的胸、腰圍差，使背部脊柱向后拉伸，胸腔和腹腔被迫擠壓收縮，肩部向后擴展，致使身體重心后移。因此，女子胸、肩體表的曲面起伏過大，對服裝合體度的要求加強。

2.2 研究方法

2.2.1 紙樣收集與處理

本文收集并篩選了62個19世紀末20世紀初女裝紙樣[13-14]。運用現(xiàn)代ET-CAD制版軟件進行復刻打版，歷史女裝紙樣的肩部結(jié)構(gòu)見圖2。

圖2 歷史女裝紙樣的肩部結(jié)構(gòu)

2.2.2 數(shù)據(jù)采集與分析

利用ET-CAD軟件中英寸(inch)與厘米(cm)自由切換的功能，準確測量62個紙樣中肩部位置的數(shù)據(jù)，記為：前袖窿深(A1)、后袖窿深(A2)、前肩線長(C1)、后肩線長(C2)、撇胸量(P1)、前肩斜度(P2)、后肩斜度(P3)，數(shù)據(jù)采集測量位置及方法見表1。

表1 數(shù)據(jù)采集測量位置及方法

2.3 結(jié)果分析與討論

分析肩部紙樣中的數(shù)據(jù)，肩部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的基本分析見表2，由表示出：前袖窿深(A1)、后袖窿深(A2)、前肩線長(C1)、前肩斜度(P2)、后肩斜度(P3)的有效樣本量為62個；后肩線長(C2)、撇胸量(P1)有效樣本量為61個。前袖窿深大于后袖窿深(A1>A2)，后肩線往往要長于前肩線(C2>C1)，后肩斜度大于前肩斜度(P3>P2)。撇胸量中的標準差相較其他部位大，則說明前胸部起伏變化大。從數(shù)據(jù)的基本分析可以看出與此時期女子“S”形體態(tài)基本相吻合。為詳細探索19世紀末20世紀初歐洲女子服裝紙樣中肩部結(jié)構(gòu)的特征，結(jié)合縫紉工藝方法，進行以下3個方面的分析。

表2 肩部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的基本分析 cm

2.3.1 肱骨凸起和鎖骨內(nèi)凹

19世紀末20世紀初女子身體重心后移，因此，肩線在水平正視下后移，紙樣中利用前袖窿深大于后袖窿深(A1>A2)的結(jié)構(gòu)處理方法，前、后袖窿深關(guān)系見圖3，由圖示出使縫合的肩線后移至肩胛骨凸起的上方，這種方法被稱為“借肩”法。經(jīng)“借肩”，肱骨和鎖骨部位的面料平整、無凹陷，由于縫合縫后移，使肩面更加平整、美觀。

圖3 前、后袖窿深關(guān)系

另外，因身體重心后移使肩部到胸部的曲面程度變大，即從前頸點到前胸中點切線的垂線距離增大，即“撇胸量”(P1)增大(圖2)?！捌残亍钡慕Y(jié)構(gòu)只在合體造型中使用，其主要作用是使前領(lǐng)口和胸部凸起處更服帖，量越大越合體[9,15]。

2.3.2 肩胛骨凸起

此時期女子穿著緊身胸衣，肩胛骨受到束縛，因此肩胛骨凸起不明顯，該部位的浮余量相對常態(tài)下的要小很多，甚至可忽略不計[16]。紙樣中為了使服裝更合體而采取的2個步驟：第一，后肩線長于前肩線(C2>C1)，前、后肩線長關(guān)系見圖4；第二，在肩線后移的前提下，對前長后短的肩線進行縮縫，結(jié)合歸攏熨燙的手法，使肩線附近形成少量凸起的空間，肩線縮縫見圖5。又因緊身胸衣存在一定的厚度，并在身體與服裝之間形成支撐，背部到腋下后側(cè)方的身體曲面增大，在紙樣中出現(xiàn)了“后片(back)”與“后側(cè)片(back side)”的結(jié)構(gòu)特征，并采用去除“后片”與“后側(cè)片”之間的分割縫，即類似“省”的量(圖2)，使縫合后的服裝更貼合人體。

圖4 前、后肩線長關(guān)系

圖5 肩線縮縫

可推測，此時期紙樣中后肩線長于前肩線(C2>C1)的現(xiàn)象與該時期特殊人體測量方式有關(guān)。因此時期人體肩部凸起的不規(guī)則弧度，使測量時的基準點設(shè)置比較困難；采用手工測量時測量路徑也不能固定與統(tǒng)一，而在當時很難建立規(guī)范的計量模型與公式，因此后肩線長于前肩線的現(xiàn)象普遍產(chǎn)生[17-18]。

2.3.3 肩 線

人體側(cè)頸點到肩點的連線呈現(xiàn)向前凹的弧線，在肩部紙樣中必須對前、后肩線作相應的曲面化處理才能滿足其結(jié)構(gòu)特征[7，19]。在19世紀末20世紀初的女裝肩部紙樣中采用2種工藝方法對其進行處理：第一，由于肩線呈弧形，假設(shè)可將肩線沿弧形平面展開，得到2條分別外弧和內(nèi)弧的肩縫，肩線造型見圖6，又因后肩線長于前肩線而形成“吃勢”，縮縫后的肩縫線向前弧[20]。第二，根據(jù)分析數(shù)據(jù)可知，后肩斜度大于前肩斜度(P3>P2)的特點，肩斜度關(guān)系見圖7。同樣可以解決這一問題，也會使背部縫合線趨于縱向，在視覺上給造型增添了纖細、流暢的美感。

圖6 肩線造型

圖7 肩斜度關(guān)系

2.4 樣衣制作與評價

為較直觀的觀察19世紀末20世紀初女裝肩部結(jié)構(gòu)造型的特征，將62個女裝紙樣按衣片數(shù)(開身)可以分為：2、4、6、8、10片,即款式A、B、C、D、E，樣衣款式見圖8，由圖示出；樣本數(shù)分別為6、9、13、30、4個，占比9.68%、14.51%、20.97%、48.39%、6.45%。從每類中選擇具有代表性的一款進行樣衣縫制，并進行肩部結(jié)構(gòu)造型的觀察與評價，樣衣評價見表3。

圖8 樣衣款式

表3 樣衣評價

3 結(jié)束語

本文研究借助現(xiàn)代服裝制版軟件與數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，對19世紀末20世紀初的歐洲女裝紙樣中肩部結(jié)構(gòu)進行研究，得出：此時期女子服裝肩部浮余量的形成主要與肱骨凸起和鎖骨內(nèi)凹、肩胛骨凸起、肩線前弧等體表曲面有關(guān)。歷史紙樣中采用“借肩”法，實現(xiàn)肩接縫自然后移，使肱骨和鎖骨部位的面料平整、無凹陷；后肩線長于前肩線，結(jié)合“縮縫”和“歸攏”工藝，形成“肩省”的作用，滿足肩胛骨凸起的曲面造型；采用前、后肩線的曲度設(shè)計，結(jié)合縫紉“吃勢”，滿足肩線前弧的走勢；采用前后肩斜度的差，進一步解決肩線前弧問題。通過樣衣制作，驗證這一時期女裝采用去除肩部浮余量的方式，實現(xiàn)“人體—紙樣—服裝”之間的轉(zhuǎn)換，達到合體的造型效果。

本文進一步對歐洲歷史女裝結(jié)構(gòu)設(shè)計與造型特征等進行研究，同時為探索歐洲歷史服裝藝術(shù)風格與造型規(guī)律提供理論支撐，對現(xiàn)代女裝設(shè)計者有啟發(fā)意義。