劉翠霞

和服上為何有著濃郁的中國風？

日本的很多傳統(tǒng)文化都起源于中國的唐朝，據(jù)說，和服也是從此時中國的江浙一帶“移植”過去的。它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經(jīng)過一千多年的演變形成的。

大和時代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。奈良時代，日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，日本君主下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝，并把當時的和服稱為“唐花”、“唐草”、“唐錦”等，然后根據(jù)自己民族的喜好，在和服上刺繡植物、自然物等，形成自己獨特的風格。室町時代，按照日本的傳統(tǒng)習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型，在其后600多年中再沒有較大的變動。

和服在日本又稱“吳服”，因為日本人口中的90% 以上都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做“著物”。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然：日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的“透氣孔”有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。

1868 年明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的“洋服”。1923年日本關東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮等重大場合之上，隨處可見身著傳統(tǒng)和服的人們。

在日本家庭中有這樣的風俗： 每逢女孩子長到了3歲或7歲時，家長及親戚們都要給她送“祝著和服”; 而到了3 月3 日的“女孩節(jié)”和5月5日的“男孩節(jié)”， 在大人送給孩子們的禮物中，當數(shù)和服是最珍貴的禮物。

背后的“小包包”到底有什么用？

和服的種類和樣式繁多，無論花色、質地和式樣，千余年來變化萬千。除了保暖、護體外，和服還有很高的藝術價值，簡直就是一種藝術品。

和服的兩個袖子在左肩上打結，腰間用別針固定，下排開衩，在長襯衣外披上和服并用別針固定腰部，行動起來兩袖輕盈飄逸。因這種服裝比較適合于日本人的體型及氣候，就成為日本人所喜愛的民族服裝。男式和服色彩比較單一，多為深色，常采用茶褐色、深藍色和黑色。一般在胸前兩邊掛著家族的標志， 稱為家紋。女式和服則繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多變，在穿和服時， 一般先在最里面穿腰卷和貼身襯裙，其次穿貼身汗衫， 然后在外面穿上不同色彩的和服。還須穿布襪和木屐或草屐，同時，頭上還要梳成發(fā)髻。留出長長的潔白的玉頸。和服的織染和刺繡考究，使它儼然成了一種藝術品。

很多人好奇，和服后邊的那個小包包是啥呢？其實那不是包包，是腰帶的打結。所有的和服，都不用鈕扣，只用一條打結的腰帶。在制作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節(jié)尺寸。

桃山年代倡導海外交易，吸引很多傳教士遠渡重洋到這個東方極地島國。其時日本人見傳教士的外袍是用繩子狀的帶子系住的，很感興趣，紛繁仿照，日后又受朝鮮傳統(tǒng)服的寬腰帶影響，才逐步演化成今天和服那種包包結腰帶。

開始僅僅將編成繩子狀的帶子，層層纏在身上罷了。這是名古屋繩帶與博多繩帶的起源，江戶年代才改為寬腰帶。原本僅僅三、四公分寬的腰帶，后來逐漸加寬，變成今天需折兩半纏在腰上的腰帶?？墒沁@種纏法會消失女性的三圍，變成上下一般粗的圓柱形身段，于是女人們便想出在腰帶上打結的辦法，而且盡量讓打結接近乳房，以著重曲線。

開始腰包在前面，江戶年代前期，日本女性將腰帶的打結搬到背面，并將西方婦人的項鏈、胸針等裝飾品，全改頭換面變成繩帶或是其他，通通裝飾在前面或背面的腰帶上。

和服的顏色和穿著有哪些禁忌？

《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸為：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌。日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。

推古日本君主十一年（605 年），圣德太子頒布冠位十二階，按階位用冠。從上至下是德（ 紫）、仁（ 青）、禮（ 赤）、信（ 黃）、義（ 白）、智（ 黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、日本君主、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945 年。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神圣、純潔;紅色象征魔力。

和服上的圖案與色彩，反映出日本的家紋文化，也反映了大自然的具體意象，有另外一個名稱叫“賞花幕”。當人們穿著和服走動時，會因為晃動而使得和服如同一塊動態(tài)的畫布，日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在了和服上，使它成了藝術品。

各種和服在款式和穿著方式上有“大同”，也有“小異”，正是這些“小異”，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種“小異”主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所謂“留袖”，即袖子相對較短?！昂诹粜洹焙头c綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。“色留袖”是有各種顏色的和服，穿著者比穿“黑留袖”的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。“振袖”是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時穿著（ 今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。所謂“振袖”就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為“色無地”的和服，在平時穿著?！吧珶o地”沒有花紋圖案，但有顏色。

和服衣襟的開合也有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。

被和服包裹起來的身體，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隱若現(xiàn)，更添幾分朦朧美。