徐善來

2006年，深陷負(fù)面新聞旋渦的Kate Moss決定在好友Alexander McQueen的秀場宣告自己重新復(fù)出，但出場的方式卻出乎所有人的意料。當(dāng)秀場行至尾聲，燈光熄滅，舞臺(tái)中央的透明金字塔裝飾中閃現(xiàn)全息投影制作的畫面，影像中的Kate Moss身穿一席包裹住身體的灰白色荷葉邊雪紡長裙，如同一縷青煙般在空中旋轉(zhuǎn)、升騰，最終隨著場內(nèi)燈光的亮起而消失在人們的視線中，由此成就了如今被人屢屢提及的時(shí)尚高光時(shí)刻。

雖然Kate Moss本人并沒有出現(xiàn)在臺(tái)前，但或許沒有比這更好的復(fù)出方式了。柔軟飄逸的白色雪紡裙之下覆蓋著充滿了力量的肢體，純潔、堅(jiān)毅、勇氣和重生信念在光影之中更顯動(dòng)人。從古至今，也許再?zèng)]有一種設(shè)計(jì)能夠比雪紡長裙更能詮釋這樣一種兩面性，以柔軟的觸感襯托個(gè)性的剛毅，以輕盈而脆弱的材質(zhì)勾勒身體曲線的存在。也許從某種程度而言，雪紡有一種與生俱來的魔力，自帶“不食人間煙火”的神秘感。

雪紡材質(zhì)的長袍和長裙，早在古希臘的神話故事中就被視為神圣高貴的象征。古羅馬時(shí)代炎熱的氣候與面料獲取方式的局限性，注定了覆蓋在胴體之上的布料需要易于穿脫、舒適透氣，加上古希臘對(duì)身體裸露之美的推崇，面料還需要能夠恰到好處地刻畫身體和肌肉的線條之美。因此，神話中的女神形象，如凱爾特女神Briqid、智慧女神Athena等均常以身披雪紡造型出現(xiàn)在繪畫與雕塑作品中，這些藝術(shù)家巧手之下塑造的雪紡姿態(tài)，彌補(bǔ)了人們對(duì)于神話傳說中的女性形象的想象。

作為普遍認(rèn)知里西方文明的發(fā)源地，古希臘影響了歐洲文明的歷史進(jìn)程，從物質(zhì)到精神，當(dāng)然也包括著裝。隨著時(shí)代的衍變和技術(shù)的發(fā)展，雪紡的制作加入了創(chuàng)新材質(zhì)，20世紀(jì)開始，尼龍、聚酯等材料的加入使雪紡的成本大幅降低，從而成為越來越多時(shí)尚設(shè)計(jì)師的選擇。而這其中雪紡裙所承載的標(biāo)志性事件之一，莫過于上世紀(jì)70年代美法兩國時(shí)裝設(shè)計(jì)師的“凡爾賽之戰(zhàn)”。

1975年，巴黎凡爾賽宮館長Gerald Van der Kemp與紐約時(shí)裝周的重要發(fā)起人EIeanorLambert，以凡爾賽宮翻新籌款之名舉辦了一場兩國時(shí)裝設(shè)計(jì)師之間頗具對(duì)壘意味的時(shí)裝展示活動(dòng)。彼時(shí)的美國時(shí)裝界因缺乏獨(dú)立原創(chuàng)設(shè)計(jì)而飽受詬病，經(jīng)此一“戰(zhàn)”，美國的多位年輕設(shè)計(jì)師獲得了法國乃至全球時(shí)裝界的刮目相看。特別值得一提的便是作為壓軸出場的Oscar de laRenta所帶來的多套浪漫飄逸的雪紡作品，當(dāng)它們出現(xiàn)在舞臺(tái)中央，用力旋轉(zhuǎn)的肢體帶動(dòng)雪紡伸展出優(yōu)雅的弧線，與同時(shí)期法國設(shè)計(jì)師們強(qiáng)調(diào)的極致貼身大相徑庭，卻正中法國觀眾對(duì)于古典時(shí)裝的懷舊，模特們?cè)谘┘徶凶杂勺栽诘匚鑴?dòng)，也在不經(jīng)意間從另一個(gè)角度展現(xiàn)著美式時(shí)尚無拘無束、灑脫自信的感染力。

時(shí)至今日，以希臘女神形象為靈感并不斷探求該主題創(chuàng)作深度的時(shí)裝設(shè)計(jì)師不勝枚舉，從曾經(jīng)Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli攜手共創(chuàng)的VaIentino高級(jí)定制，到KarlLaqerfeld生前在巴黎大皇宮搭建起的古希臘古建筑廢墟場景，再到2021春夏系列中設(shè)計(jì)師們?cè)谝咔橹聦ふ冶举|(zhì)上的優(yōu)雅和堅(jiān)強(qiáng)，雪紡元素背后的精神含義隨時(shí)代變化與時(shí)俱進(jìn)。

被譽(yù)為“雪紡女王”的意大利設(shè)計(jì)師Alberta Ferretti重新拾起了自己最擅長的彩色雪紡裙裝設(shè)計(jì)，化繁為簡，省去多余的裝飾，讓面料本身的出眾質(zhì)感展現(xiàn)無疑?！霸谝咔橹碌钠D難處境中，很多事情都是如此的殘酷無情，而我希望本能地?fù)肀屏寂c溫柔的特質(zhì)。浪漫主義是力量的表現(xiàn)，而不是軟弱?！盕erretti在秀前采訪中表示。

而在秀場中用雪紡描繪浪漫主義的也自然少不了Dior，女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria GraziaChiuri通過對(duì)上世紀(jì)60年代設(shè)計(jì)師Nanni Strada實(shí)用主義創(chuàng)作思路的研究，同時(shí)從藝術(shù)家Lucia Marcucci拼貼畫中詮釋女性解放聲音的畫作、雕塑等意象出發(fā)，將模特們塑造成如同從古典時(shí)代穿越而來的女郎。

對(duì)于雪紡元素的運(yùn)用，最出其不意的或許要數(shù)RickOwens，這次他將靈感的觸角伸向古希臘神話，并將該系列取名為“Phleclethon”（希臘神話中的火焰河）。雖然哥特與暗黑的氣質(zhì)依舊撲面而來，但Owens在其中穿插的淡粉色透視雪紡連帽裙裝卻令人眼前一亮。疫情的沖擊也讓他重新思考服裝的意義：“服裝不會(huì)改變世界，但它們是影響人們思維方式和態(tài)度的一部分。”也許正是因?yàn)榉b與世界這種若即若離的關(guān)聯(lián)，才會(huì)使雪紡制成的華麗衣裝在不同時(shí)代擁有永續(xù)不絕的生命力。