Cici Lee

縱觀 2021 秋冬，夸張的大廓型悄悄卷土重來，或許是安全感的匱乏，也或許是感知到新世界只有構(gòu)建起自己的“堡壘”才能擁有話語權(quán)，幾乎要淹沒模特的時裝正在自成一派。

編輯：Cici Lee

Louis Vuitton

隨著 Daft punk 經(jīng)典的 Around The World旋律響起 Nicolas Ghesquière展開了他穿梭時空般的旅行畫卷，“既然我們都處于靜止狀態(tài)，我們就必須加倍想象力，創(chuàng)造一段非凡的旅程?！彼龅搅?，這首來自 90 年代復(fù)古電子卻滿懷著超未來的基調(diào)就如同本季的 Louis Vuitton。

在盧浮宮古希臘的雕像中，Ghesquière支起了如同百葉窗一般的現(xiàn)代感燈棒，而模特則身著頗有古典意味的瘋狂混搭拉開帷幕，這不是錯覺，意大利藝術(shù)家著名的Fornasetti手繪的女性名人面孔覆蓋在具有功能性的夾克或?qū)挻蟮呐L(fēng)上，有意引起觀眾時空錯亂的遐想，無法忽略的是快要淹沒模特的繭型大衣，正一絲不茍的還原著過去時代的優(yōu)雅，雖然瞬間就被橫飛的網(wǎng)紗裙擺擾亂。

并沒有感受到壓迫的裙擺在膝蓋處形成優(yōu)美肆意的弧度，坡跟靴也放棄收斂，懶散的堆疊在小腿處，仿佛腿套的靴筒與古羅馬的武士靴心有靈犀，充滿力量的 LV 女郎，正在新的時髦疆土上沖鋒陷陣。

Raf Simons

“這個系列是關(guān)于我一直喜歡的東西。”你一定還記得 Raf Simons 2016 年秋冬秀場那件令人印象深刻長及膝蓋的 V 領(lǐng)針織衫，同樣脫離身體構(gòu)造的夸張廓形使這種標識在本季仿佛又有卷土重來的趨勢。

配合著回歸真我，比起在 Prada 的發(fā)揮，這些“被周遭環(huán)境吸附起來”衣服邊緣在明艷飽和的色彩之下更加簡潔直觀。

但這并不意味著沒有重點，相反那些創(chuàng)新廓形與這些碰撞相得益彰，即使是綠色襯衣與紅色手套的純粹搭配，也能秉持相融卻不雜亂的水準，這絕對是“淹沒”式時裝的最佳穿搭模板。在層層遞進的視覺沖擊中，那些龜背廓形的絎縫夾克充氣般令人想要汲取溫暖，回歸的廓形毛衣以基礎(chǔ)的麻花針織，拼色以及袖口的小巧思依次登場，值得一提的還有那些精致到無法忽視的手骨節(jié)臂環(huán)，在蓬松的延伸上怎么強調(diào)邊界，沒人有比 Simons 更加在行。

Stella McCartney

比起 Simons 的放飛真我，McCartney 在廓形方面則有自己的調(diào)度，從 A 到 Z 宣言中以D代表的 Desire展開一幅全新的欲望都市畫卷，意料之中的，McCartney 依舊在她的“環(huán)保事業(yè)”中保持著堅定的信念，在扭曲的圖案色彩中使用了高達 77% 的可持續(xù)性發(fā)展性材料，被壓抑的穿著風(fēng)格傾瀉而出成為有強烈男性風(fēng)格的“戰(zhàn)袍”。

McCartney 擁有看似快被淹沒時又能在一塊泡沫板上浮游的魔力，在寬大的外套下面少不了一些新驚喜，來自爸爸的寬大復(fù)古格紋西裝與運動夾克，膨脹的 MA-1 夾克，與闊腿褲都因為突如其來的收口靴充滿摩登魅力，一部分來自倫敦夜店文化的靈感則幻化為迷幻印花繭型大衣，以皮革繡在薄紗上或立體形態(tài)出現(xiàn)的喇叭褲以流暢的弧度完美勾勒腿部線條，富有節(jié)奏感的描述著時裝賦予 Desire 的能量。