張宇彤

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）珠寶學(xué)院，北京 100083

1 藝伎

“手抱三弦上畫樓，低聲拜手謝纏頭。朝朝歌舞春風(fēng)里，只說(shuō)歡愉不說(shuō)愁?！比碌拇猴L(fēng)拂過(guò)，柳梢搖曳，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地從花街的畫樓上傳來(lái)三弦琴聲，道路兩旁日式茶屋商鋪林立，撐著紙傘，身著或鮮艷或典雅和服的藝伎們緩步而過(guò)。這首詩(shī)是清末時(shí)期的駐日公使參贊黃遵憲所著的《日本雜事詩(shī)》中的一首，就是描寫日本藝伎這一特殊又神秘的職業(yè)。黃遵憲被譽(yù)為“在近代中國(guó)，第一個(gè)對(duì)日本有真正了解，并且其關(guān)于日本的研究和介紹在國(guó)內(nèi)產(chǎn)生了真正大的影響的人”（鐘叔河語(yǔ)）[1]，他在詩(shī)中曾注解道：“業(yè)歌舞者稱藝伎，侍酒筵頗矜莊?！边@種在筵席上歌舞助興、活躍氣氛的女子就是藝伎。

早期的藝伎多是貧苦人家的女孩，作為茶屋老板娘的養(yǎng)女接受教習(xí)培養(yǎng)，上至舞蹈彈唱，下到行走坐臥，都有嚴(yán)格的要求，旨在培養(yǎng)出“完美女性”的形象。其中入行不久、實(shí)習(xí)期的藝伎稱為舞妓，在前輩姐姐的身邊侍奉學(xué)習(xí)，做小女孩打扮，服飾艷麗，明快可愛。這種教習(xí)形式類似我國(guó)唐宋時(shí)期的官妓、營(yíng)妓，但與消失在歷史長(zhǎng)河中的后者不同，日本的藝伎在完成演藝賣身分離后，被完整地保存下來(lái)，成為一種活的歷史文物。貫穿古今的藝伎表演，承載著日本代代相傳的傳統(tǒng)文化，和茶道、相撲一起，被譽(yù)為具有鮮明特色的日本傳統(tǒng)文化的象征。

2 藝伎頭飾與服飾

2.1 藝伎頭飾

藝伎們的發(fā)型頭飾都嚴(yán)格遵循古制，三百多年來(lái)幾乎沒(méi)有變過(guò)，首先在頭發(fā)上涂抹黏性很強(qiáng)的發(fā)膏，在頭頂盤成一個(gè)大的發(fā)髻，里面襯上一塊綢布，然后用綢帶發(fā)叉固定。年輕的舞妓們用紅色的綢布包發(fā)，頭上會(huì)佩戴用絹布制成的手工絹花發(fā)簪，花朵主體下垂掛著形似花苞的絹布?jí)嬶椈蛘唛L(zhǎng)穗，也可單獨(dú)佩戴絹花。發(fā)簪的種類有很多，一年十二個(gè)月，每個(gè)月都會(huì)更換為時(shí)令花卉植物，如果趕上重要的節(jié)日慶典，比如祇園祭和新年，頭飾也會(huì)配合著做出相應(yīng)改變。除了絹花發(fā)簪，舞伎們還會(huì)佩戴一到兩個(gè)精致小巧的扇形銀質(zhì)垂簾，長(zhǎng)條狀的銀質(zhì)薄片隨著行走晃動(dòng)，俏皮可愛，這是頭飾上為數(shù)不多的貴金屬飾品，由專門服務(wù)于花街的首飾匠人們制作，其上一般會(huì)雕刻上所屬藝伎館的標(biāo)志花紋。年齡稍長(zhǎng)、資歷更深的藝伎，為了凸顯成熟女性的典雅氣質(zhì)，使用素色帶花紋的綢巾，頭飾也會(huì)更少，并且偏向樸素。

圖2 簡(jiǎn)約的藝伎頭飾Fig.2 Simple Geisha headdress

2.2 藝伎服飾

藝伎穿著的和服也是日本傳統(tǒng)的服裝樣式，類似我國(guó)唐宋時(shí)期婦女的服裝，上下一體，斜襟右掩，中間用腰帶固定。藝伎和服的用料相當(dāng)講究，大多數(shù)是珍貴的綾羅綢緞，并且裝飾有絢麗的花紋，跟頭飾一樣，服裝上的花紋也是根據(jù)季節(jié)變化，選取不同的花草植物，如早春時(shí)穿水仙花花紋的，仲春時(shí)節(jié)用櫻花的，晚春時(shí)則用紫藤花花紋。如果是重大的禮儀場(chǎng)合，她們還會(huì)穿著綴有藝伎館家紋的和服（圖3），家紋類似于商標(biāo)，用簡(jiǎn)約的線條勾勒具有代表性的圖案（圖4）。樣式上，藝伎和服的袖子寬大，衣襟很長(zhǎng)，特別是年輕的舞妓，衣襟長(zhǎng)長(zhǎng)地拖在身后，配合高高的木屐，顯得身姿窈窕修長(zhǎng)（圖5）。藝伎和服的寬腰帶是在明朝以后拈絲技術(shù)傳入日本后開始流行的，腰帶把結(jié)打在身后，樣式繁瑣，需要專門的侍者幫助穿戴，束起衣物。寬腰帶的出現(xiàn)將和服整體樣式確定下來(lái)：上方是層疊的衣領(lǐng)，下方是圓筒狀的衣服下擺[4]。

圖3 身著綴有家紋和服的舞妓Fig.3 Maiko dressed in a kimono with a family pattern

圖4 藝伎館家紋（張宇彤謄繪）Fig.4 Geisha house pattern

圖5 身穿和服的舞妓Fig.5 Maiko wearing a kimono

3 中日首飾文化發(fā)展

3.1 中國(guó)首飾發(fā)展

作為古代亞洲地區(qū)的文化中心，中國(guó)的首飾文化在造型審美方面都對(duì)周邊各國(guó)產(chǎn)生了影響。尤其隋唐時(shí)期，首飾文化出現(xiàn)了一個(gè)盛世，無(wú)論是金銀首飾的精致程度，還是珠寶首飾種類的多樣化，都達(dá)到了前所未有的新高度，單頭部裝飾就有簪、釵、步搖等，并且插梳（圖6）風(fēng)潮盛極一時(shí)，金、銀、玉、象牙都可以用來(lái)制作梳篦，配合造型繁多的發(fā)髻，女子們宛如天宮下凡的仙子。宋代流行戴冠，在程朱理學(xué)的影響下，社會(huì)審美傾向沉靜內(nèi)斂，比起唐代的雍容華貴，出土的宋代金冠、鳳冠偏向端莊大氣，都是集首飾工匠大成之作。元代的掐絲琢玉，明代的琺瑯累絲，清代的寶玉石雕刻、金銀器制作，都各放異彩。

圖6 唐代金梳貝Fig.6 Gold comb

3.2 日本首飾發(fā)展

日本現(xiàn)代首飾，在亞洲地區(qū)甚至于世界范圍內(nèi)都獨(dú)具一格，但在歷史上，從飛鳥、奈良時(shí)期到江戶幕府統(tǒng)治后期，也就是大概在我國(guó)隋唐至明朝這段時(shí)期，傳統(tǒng)意義上的首飾有一千多年的空白期[8]。在對(duì)岸的中國(guó)發(fā)簪、項(xiàng)圈、指環(huán)等飾物不斷改良精進(jìn)的時(shí)候，大和民族的人們專注于服飾的美化，他們將服裝不斷改進(jìn)得更有民族特色。而再早的時(shí)間里，日本與其他國(guó)家一樣，有源于對(duì)圖騰崇拜、出于原始信仰的本土首飾[9]。

日本現(xiàn)代珠寶首飾是隨著明治維新打開的國(guó)門一同起步的，隨著西方文化的流入，社交場(chǎng)合得體的首飾成了必需品，官員顯貴們?yōu)榱巳谌霘W美國(guó)家，爭(zhēng)相模仿其著裝與首飾，帶動(dòng)了日本首飾行業(yè)的發(fā)展。第二次世界大戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，不得不打破舊體制，改革經(jīng)濟(jì)，開發(fā)新產(chǎn)業(yè)，養(yǎng)殖珍珠行業(yè)趁著這個(gè)機(jī)會(huì)迅速發(fā)展，珍珠也成為了之后日本首飾的主要材料。1961年，在政府的推動(dòng)下，鉆石和彩色寶石實(shí)行專業(yè)化，養(yǎng)殖珍珠成為了外匯產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，日本的珠寶首飾業(yè)以此為跳板，飛速發(fā)展。與此同時(shí)，他們將來(lái)自西方的設(shè)計(jì)理念與匠人精神、崇敬自然等傳統(tǒng)觀念相結(jié)合，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的不懈探索和實(shí)踐，形成了獨(dú)特的日系風(fēng)格首飾。圖7~圖9的首飾來(lái)自于日本最早的“時(shí)尚珠寶”倡導(dǎo)者agete，該品牌以獨(dú)特的“古典&現(xiàn)代”風(fēng)格，在簡(jiǎn)約而不失精致的設(shè)計(jì)中展現(xiàn)珠寶的內(nèi)涵。

圖7 agete淡水珍珠與黑蝶貝耳環(huán)Fig.7 agete pearl and black mother of pearl earrings

圖9 agete2021春季首飾Fig.9 agete spring collection

4 中日服飾文化差異

4.1 服飾

服飾作為人類保暖遮羞與裝飾的重要的形式，一直以來(lái)都伴隨人類歷史不斷發(fā)展，有著深刻的時(shí)代烙印，與首飾一樣，體現(xiàn)了不同民族的文化與審美傾向。日本和服是在中國(guó)唐代的漢服基礎(chǔ)上改良而成的，但在色彩搭配和款式上，有著與中國(guó)截然不同的風(fēng)格。

4.1.1 服飾色彩

服飾使用的顏色，與文化思潮有著密切的關(guān)系。中國(guó)傳統(tǒng)服飾的色彩，在陰陽(yáng)五行與占星術(shù)的影響下，青、紅、黑、白、黃被認(rèn)為是正色，其中以黃色為尊，后被用作天子朝服專用顏色，普通百姓不得使用。統(tǒng)御四海的天子被認(rèn)定是天下的主人，要順應(yīng)天時(shí)，因此一年四季要更換成與當(dāng)季相合的顏色，即自孟春起穿青色，孟夏穿赤色，季夏穿黃色（圖10），孟秋穿白色，孟冬穿黑色[12]。此外，還根據(jù)陰陽(yáng)五行相生相克的原則，調(diào)出五色之外的間色，用作平民使用的色彩。

圖10 清代明黃龍袍Fig.10 Brighet yellow dragon robe of Qing dynasty

源于對(duì)自然的熱愛與崇敬，日本和服多偏愛使用淡雅柔和的素色，正紅明黃等亮色出現(xiàn)的較少。白、青、灰、淺褐、淡紫等色調(diào)，符合日本人內(nèi)斂細(xì)膩的民族性格，也與自然之道相合，是傳統(tǒng)和服中經(jīng)常使用的顏色，其中白色被認(rèn)為是莊嚴(yán)圣潔的代表，日本傳統(tǒng)婚禮上，女性會(huì)穿著純白或純白為底、繡有金色紋樣的白無(wú)垢。日常穿著和服也會(huì)根據(jù)季節(jié)不同使用相對(duì)應(yīng)的顏色，如春用淺綠、櫻粉，夏用紺色、淺藍(lán)，秋用茶色、淺褐，冬用小豆色、緋色等暖色，都是飽和度較低的淡雅顏色。

圖8 agete蛋白石耳環(huán)Fig.8 agete opal earrings

4.1.2 服飾款式

日本的服裝文化起步較晚，直到古墳時(shí)代才剛剛脫下貫頭衫，丟棄“以木棉為招頭，其衣橫幅，但裝束相連，略無(wú)縫”的原始服飾（圖11）。而同時(shí)期處于魏晉南北朝的中國(guó)，早已建立起完備的衣冠制度。這么相比起來(lái)，中日服裝制式的成型相差了兩千年左右[13]。日本傳統(tǒng)和服款式的形成，受到了中國(guó)服飾的影響，尤其是奈良、平安時(shí)期，王公貴族以著唐朝服飾為榮，在上層社會(huì)中流行的“十二單”（圖12）就仿制了唐朝禮服的樣式。十二單只在重大場(chǎng)合穿著，一般有5~12層，最內(nèi)層為白色小袖，下身穿長(zhǎng)袴（貼身褲裙，已婚者用紅色，未婚用深紫色），小袖外是單衣、五衣（原為五層不同顏色的衣服，后簡(jiǎn)化為五色領(lǐng)）、打衣（質(zhì)地厚實(shí)硬挺，因布紋形似木槌擊打而成得名）、表衣（垂領(lǐng)廣袖外袍，有華麗刺繡）、裳衣（圍在腰后的艷麗長(zhǎng)裙）、唐衣（最外層的精致短衣）。在日本文武天王元年（公元701年）頒布的《大寶律令》中更是明文規(guī)定服裝的制作要仿造中國(guó)樣式，宮廷朝服也要模仿唐代朝服，如天皇的“袞龍御衣”，紅色為底，繡有日月星辰、龍、山、火等花紋，這是典型的中國(guó)服飾古制中的十二章冕服紋樣，文官與宮廷女子的著裝也都模仿中國(guó)。

圖11 日本古墳時(shí)代女性服裝Fig.11 Women's clothing in the Kofun period

圖12 日本平安時(shí)代十二單Fig.12 Junihitoe kimono in the Heian period

4.2 首飾

若是能穿越時(shí)空，有機(jī)會(huì)打開一位明朝貴族夫人的妝奩，想必定能見到做工精致、種類繁多的金銀飾品，僅是發(fā)飾就有釵、簪、步搖、勝、櫛等，臉部有面飾，頸部有項(xiàng)圈、項(xiàng)鏈，手部有手鐲、指環(huán)，不一而足。圖13的鳳簪和圖14的鳳冠就是明朝華麗首飾的代表。而差不多是同一時(shí)期的日本安土桃山時(shí)代貴族女性，如圖15所示，幾乎沒(méi)有多少現(xiàn)代意義上的首飾，她們及至腳踝的烏黑長(zhǎng)發(fā)或是披散在身后，或是用發(fā)帶在頭發(fā)中部松松束著，身體的其他部位也鮮有首飾裝點(diǎn)，只有在參加特別的儀式時(shí)，才會(huì)佩戴少許發(fā)飾。與簡(jiǎn)單的頭部裝飾相比，她們的服裝十分華麗，安土桃山時(shí)代明朝絲織品傳入日本，貴族們紛紛穿起層數(shù)較少、織工更精湛套衫打掛，“唐織”盛行。

圖13 中國(guó)明代累絲金鳳簪Fig.13 Golden phoenix hairpin of Ming dynasty

圖14 中國(guó)明孝靖皇后鳳冠Fig.14 Phoenix crown of empress Xiaojing of Ming dynasty

圖15 日本安土桃山時(shí)代貴族女性裝扮Fig.15 Aristocratic female dress in the Azuchi-Momoyama perio

現(xiàn)代日本首飾始于明治維新，西方首飾文化以及有色寶石的進(jìn)入、外來(lái)文化的沖擊，變相給封閉、沉悶的鄰居島國(guó)帶來(lái)了新生機(jī)，一改持續(xù)幾百年的服飾搭配，洋裝、西服、項(xiàng)鏈、戒指、耳環(huán)、胸針隨著鹿鳴館的開放，成為日本上層社會(huì)時(shí)尚界的寵兒。此后的一百多年里，日本的首飾設(shè)計(jì)師們將本國(guó)崇尚的自然、禪宗等本國(guó)傳統(tǒng)思想與西方首飾文化相結(jié)合，用精益求精的匠人精神為世人展示出了一個(gè)嶄新的富有獨(dú)特魅力的首飾流派。時(shí)間到了二十一世紀(jì)，日本的首飾制造更加趨向精巧，與中國(guó)崇尚黃金和貴重寶石不同，日本的珠寶首飾沒(méi)有過(guò)多地使用黃金，而是更青睞白色的鉑金；首飾造型小巧精致，更加適合日常佩戴，與職業(yè)西裝套裙有著良好的搭配效果，適合上班族。相比之下，中國(guó)的首飾市場(chǎng)有著更廣闊的發(fā)展空間：工藝上，我國(guó)古代有著相當(dāng)高超的金銀器制作水準(zhǔn)，可以用極細(xì)的金屬絲編織造型，做出精妙絕倫的首飾，在現(xiàn)代，我們可以將前沿科技應(yīng)用在首飾制造上，在前人的基礎(chǔ)上精益求精；文化上，我們有著悠久的歷史底蘊(yùn)，各放光彩的諸子百家思想，都可以用來(lái)豐富首飾內(nèi)涵，體現(xiàn)民族特點(diǎn)。相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)，中國(guó)的首飾設(shè)計(jì)定能重放光彩，立于亞洲乃至世界頂端。

5 對(duì)當(dāng)代珠寶首飾設(shè)計(jì)的啟示

日本在傳統(tǒng)文化與審美的形成階段受到了中國(guó)很深的影響，從某種方面來(lái)說(shuō)，日本與中國(guó)有著相似的文化起源，但無(wú)論是最終形成的審美取向，還是古今融合后的首飾文化，二者似乎都在分叉口走向了不同的方向，日本走的更快，而中國(guó)的首飾有著更廣闊的發(fā)展空間。

本文通過(guò)對(duì)藝伎服飾的研究，進(jìn)而對(duì)中日服飾文化的對(duì)比探究，總結(jié)出了對(duì)我國(guó)當(dāng)代珠寶首飾設(shè)計(jì)的啟示：

（1）根植于傳統(tǒng)文化的土壤，充分吸收現(xiàn)代多元化的養(yǎng)分，積極進(jìn)行融匯和創(chuàng)新，而不是死板地借用古代形式制式，要繼承并不斷創(chuàng)新。

（2）獨(dú)特風(fēng)格的形成需要時(shí)間的積累沉淀，不可一蹴而就。跟隨時(shí)代潮流不等同于放任自身隨波逐流。當(dāng)代的中國(guó)珠寶首飾設(shè)計(jì)，需要有一個(gè)穩(wěn)定堅(jiān)固的錨，在周圍各種各樣成熟的首飾文化沖擊下保持住自己獨(dú)特的定位，切不可一味抄襲模仿。

（3）追本溯源，保持本心，探尋傳統(tǒng)文化最初始的模樣，跳過(guò)幾百上千年間古人對(duì)某個(gè)意象不斷的衍化改變，嘗試用現(xiàn)代的語(yǔ)言和方式去解讀重構(gòu)，發(fā)展和創(chuàng)造出只屬于的自己的“傳統(tǒng)文化”。