馬劍

阿里卡是智利北部與秘魯相交的一座小城，從這里到秘魯有專(zhuān)門(mén)的國(guó)際大巴。不過(guò)大巴坐起來(lái)并不國(guó)際，更像是國(guó)內(nèi)三四線城市的客運(yùn)班車(chē)。

剛剛駛?cè)朊佤敚阌袔讉€(gè)小商販竄上了大巴，司機(jī)并不阻攔，似乎對(duì)此早已習(xí)以為常。其中一個(gè)賣(mài)藥的商販吸引了我的注意，一個(gè)不大的綠色藥盒上標(biāo)有西班牙文和中文，上面寫(xiě)著清涼散熱、醒腦提神……這分明就是熟悉的中藥。再看看周?chē)c我膚色相近的秘魯人，對(duì)于這個(gè)遙遠(yuǎn)而又陌生的國(guó)度，本能的產(chǎn)生了幾分親切感。

大巴停靠的終點(diǎn)是阿雷基帕，早在16世紀(jì)西班牙殖民將領(lǐng)加西·卡拉瓦哈爾在此建城，阿雷基帕一度是西班牙總督府統(tǒng)治秘魯時(shí)期的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)。1821年秘魯獨(dú)立后，阿雷基帕政治重要性逐步增加，還曾一度作為秘魯首都，而如今，它依舊保持著秘魯?shù)诙蟪鞘械拇嬖凇?/p>

阿雷基帕毗鄰著名的米斯蒂火山，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，很像日本的富士山。老城中許多古老建筑都使用白色火山巖建造而成，走在城內(nèi)像是被包圍在了一個(gè)白色的世界，或許這就是它被譽(yù)為“白城”的原因。

密密麻麻的石子路將老城串聯(lián)起來(lái)，擦肩而過(guò)的路人大多都是身穿傳統(tǒng)服飾的印第安人，秘魯人口中印第安人及印歐混血種人占總數(shù)的八成以上，位于南部高原的阿雷基帕，這個(gè)比例顯然還要高些。但西班牙人曾在此統(tǒng)治了3個(gè)多世紀(jì)，因此巴洛克風(fēng)格的教堂、古宅在老城內(nèi)隨處可見(jiàn)，恍若置身歐洲中世紀(jì)的古城。

古城中最顯眼的當(dāng)屬阿雷基帕大教堂，它位于武器廣場(chǎng)前。似乎秘魯每一個(gè)城市都會(huì)有一個(gè)叫“武器廣場(chǎng)”的地方，據(jù)說(shuō)這里是當(dāng)年西班牙殖民者為集合和檢閱軍隊(duì)所用，在廣場(chǎng)附近一般設(shè)有要塞、兵器庫(kù)，寬闊的廣場(chǎng)便于步兵、騎兵的集合，也便于教廷進(jìn)行宗教集會(huì)，而城市漸漸以此為原點(diǎn)向外逐漸擴(kuò)展開(kāi)來(lái)。

如今這里依舊是這座城市的核心所在，歷經(jīng)400多年的阿雷基帕大教堂幾經(jīng)修復(fù)后，威嚴(yán)絲毫無(wú)損。此刻，不少當(dāng)?shù)氐哪贻p人正坐在廣場(chǎng)的長(zhǎng)椅上談著戀愛(ài)，小孩子們則戲弄著在廣場(chǎng)上覓食的鴿子，似乎沒(méi)有什么要緊事會(huì)讓這里的人忙碌起來(lái)。直到大教堂的鐘聲敲起，才會(huì)有人腳步加快。相對(duì)于外部的宏偉，大教堂內(nèi)部顯得樸素了不少，虔誠(chéng)的當(dāng)?shù)厝艘来巫陂L(zhǎng)凳上，認(rèn)真聆聽(tīng)著神父的念詞。彌撒結(jié)束后，彼此站得很近的教徒開(kāi)始相互擁抱問(wèn)候，我身旁站著一個(gè)上了年紀(jì)的老婦人，老婦人側(cè)臉看到一個(gè)如此遙遠(yuǎn)陌生的面孔，似乎猶豫了一下，但很快便報(bào)以微笑，主動(dòng)伸出胳膊，輕輕地抱了一下我。

很難想象，在一個(gè)充滿(mǎn)印第安人的國(guó)度里竟有九成以上的居民信奉天主教，殖民者雖然通過(guò)武力使得當(dāng)?shù)厝饲?，但若要讓?dāng)?shù)厝税l(fā)自?xún)?nèi)心的信仰外來(lái)的宗教，還是不得不入鄉(xiāng)隨俗。在一處街邊小教堂里看到了一幅“最后的晚餐”的壁畫(huà)，畫(huà)中餐桌上的主菜竟是一只豚鼠，這是南美地區(qū)特有的動(dòng)物。后聽(tīng)當(dāng)?shù)厝酥v，當(dāng)年的殖民者發(fā)現(xiàn)印加人根本沒(méi)見(jiàn)過(guò)牛羊，當(dāng)?shù)刂饕忸?lèi)是豚鼠或羊駝，畫(huà)師們不得不臨時(shí)把耶穌的菜單換掉，以便于當(dāng)?shù)厝私邮苄碌男叛?。還有一些教堂中的圣母瑪麗亞像，怎么看都覺(jué)有印第安婦女的影子，圣母的臉頰泛著南美人特有的紅色，身上的衣著也帶有不少印第安樣式。

圣卡塔莉娜修道院的壁畫(huà)。

阿雷基帕城內(nèi)的一處教堂。

經(jīng)過(guò)幾百年的宗教洗禮，天主教在當(dāng)?shù)卦缫焉钊肴诵?，街頭巷尾分布著大大小小的教堂，商店門(mén)口也總會(huì)擺放著十字架，不時(shí)還會(huì)看到有人舉著圣像游街，所到之處，無(wú)不投來(lái)虔誠(chéng)的目光。而位于大教堂不遠(yuǎn)處的圣卡塔莉娜修道院更是將這種宗教氛圍推向了另一種極致。

這座16世紀(jì)修建的宗教場(chǎng)所，是由一位名叫瑪麗亞·德·古斯曼的富有寡婦捐助修建的。據(jù)記載，在18世紀(jì)時(shí)約有300名修女在此修行生活。根據(jù)墻壁上涂抹的顏色，修道院大致可分為藍(lán)色、紅色和白色區(qū)域，三種顏色的組合使得整個(gè)修道院看上去像一幅絢麗斑斕的油畫(huà)，游客置身其中，無(wú)不享受著視覺(jué)盛宴帶來(lái)的愉悅。

修道院的外墻很高，讓它變得更像是古城里的一座“城中之城”，若是沒(méi)有導(dǎo)游帶領(lǐng)，偌大的庭院很容易讓人迷失。修道院內(nèi)的教堂、會(huì)議廳依舊保持著當(dāng)年的模樣。

聽(tīng)解說(shuō)講，藍(lán)區(qū)是當(dāng)年的富人區(qū)，那時(shí)藍(lán)色顏料價(jià)格昂貴，能漆上藍(lán)色是一種尊貴的象征，藍(lán)區(qū)的墻上會(huì)有精美的壁畫(huà)，房間寬敞，還自帶廚房、小花園、祈禱室以及套間，有的甚至還有專(zhuān)門(mén)的傭人房。面積更大的紅區(qū)和白區(qū)相對(duì)就要簡(jiǎn)單的多，除了房間較小外，廚房、浴室、花園多為公用。當(dāng)年，許多達(dá)官貴人都會(huì)爭(zhēng)相把自己的女兒送這里學(xué)習(xí)生活，因此這座修道院在接納修女時(shí)對(duì)家世、出身等的要求極為苛刻，在某種意義上講，這里倒更像是一個(gè)貴族女子學(xué)校。

如今，這里仍有幾十名修女在此生活，她們的生活區(qū)被單獨(dú)分開(kāi)。游覽時(shí)碰到幾個(gè)剛剛下課的小修女，看樣子不過(guò)十八九歲，都是白人的模樣。

圣卡塔莉娜修道院的紅區(qū)。

圣卡塔莉娜修道院的藍(lán)區(qū)。

比起這些“幸?！钡男⌒夼?，在古城南側(cè)安第斯圣堂博物館中，則躺著一位不幸的少女，她的存在，似乎是在時(shí)刻提醒著人們，這片土地曾經(jīng)的歷史。1996年兩名考古學(xué)家在一次安帕托山探險(xiǎn)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)了一具大約10歲的印第安女孩尸體，當(dāng)時(shí)山上白雪皚皚，被凍得僵硬的尸體依舊保持著烏黑的長(zhǎng)發(fā)，修長(zhǎng)的脖頸，身體組織和器官完好無(wú)缺，她身上還披著絢麗的羊駝毛披肩，似乎隨時(shí)都有可能蘇醒的樣子，據(jù)推算其冰凍狀態(tài)已保存了至少500年，這名少女后被取名為胡安妮塔。

在一個(gè)小型的放映室里循環(huán)播放著胡安妮塔發(fā)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)背景。胡安妮塔被認(rèn)為是當(dāng)時(shí)權(quán)貴的女兒，在祭祀前她吃了最后一餐，隨后被祭祀隊(duì)帶到了山頂，她喝了一杯高濃度的酒后，祭祀人員便讓她跪在山神前，聽(tīng)完禱告，祭祀人員便向胡安妮塔腦上一錘，供奉給了山神?？赐暧捌y免增加內(nèi)心的壓抑感，一個(gè)活生生的女孩，就這樣被犧牲了。

博物館里除了胡安妮塔，還有幾具木乃伊在一個(gè)透明玻璃柜里展示，他們同樣是在雪山上發(fā)現(xiàn)的，被用于祭祀，只是保存得不如胡安妮塔那般完好。對(duì)于印加人來(lái)說(shuō)，山峰是殘暴的神靈，只有獻(xiàn)上最為珍貴的祭品才能安撫它們，而生命，無(wú)疑是最為珍貴的。

濃厚的天主教氛圍加之印第安原始文化的底色，讓整個(gè)阿雷基帕都彌漫著久遠(yuǎn)的味道。而還有一種味道，更加讓我感到不可思議，那就是中餐的味道。

在老城的街頭處處可見(jiàn)寫(xiě)有“CHIFA”標(biāo)志的餐館，這些都是當(dāng)?shù)氐闹胁宛^。隨便找了一家走了進(jìn)去，餐廳里掛著漢字的裝飾，老板娘并不會(huì)講中文，只能用簡(jiǎn)單的英語(yǔ)與她交流。

按照菜單上的圖樣，要了一份蓋飯。有點(diǎn)像是油炸里脊搭配上一些不知名的蔬菜，味道偏甜。對(duì)于自身的手藝，老板娘似乎自信滿(mǎn)滿(mǎn)，付錢(qián)時(shí)還問(wèn)我，“好吃嗎？”“當(dāng)然，就是味道很秘魯?！?/p>

如同在路途中遇到的“中藥”，中餐在這里同樣受到歡迎，想必與生活在這里的華人有關(guān)。十九世紀(jì)中期，有10多萬(wàn)廣東人、福建人以“契約華工”的身份被賣(mài)到秘魯打工，后由于種種原因，他們中大部分人都選擇留在了秘魯。留在這里的華人，不但在生活方式上對(duì)當(dāng)?shù)厝似鸬搅擞绊?，其在政壇上也有不俗的表現(xiàn)，前任秘魯總理中的維克多·許會(huì)·羅哈斯和何塞·安東尼奧·陳都是華裔出身。

不知是“白城”過(guò)于偏遠(yuǎn)，又或是遠(yuǎn)不及“馬丘比丘”那樣為人所知，即便擁有第二的名號(hào)，來(lái)到這里的游客也并不多，使得老城內(nèi)的旅館很少會(huì)客滿(mǎn)，無(wú)論走進(jìn)哪家都會(huì)讓人有挑選的余地，大概也正是如此，讓來(lái)到這里的游人在體會(huì)多元文化的碰撞后，對(duì)于古城的那份閑適也總是念念不忘。