Pooky Lee

揭開設(shè)計師的神秘面紗

前段時間大熱的時尚紀錄片Margiela： In His Own Words中，最常被人津津樂道的情節(jié)是結(jié)尾處，導(dǎo)演Reiner Holzemer詢問從頭到尾只有聲音出鏡的設(shè)計師Martin Margiela：“對于時尚，你把自己的想法全部表達完全了嗎？”

對此，Margiela簡單回了一句：“沒有?！庇捌酱岁┤欢埂?/p>

Margiela ： In His Own Words 推出的時間恰好趕上Margiela本人離開時尚界整10年。這位在上世紀80年代末起步的比利時時裝設(shè)計師，憑借對材質(zhì)顛覆性重塑的時裝設(shè)計手法而聞名。在Margiela早期依舊把握著個人品牌創(chuàng)意方向的創(chuàng)業(yè)前20年間，設(shè)計師本人始終避免媒體曝光（無論是對外接受采訪，還是被人拍攝肖像），但這般隱秘低調(diào)卻成為了設(shè)計師和品牌最大的賣點。

這也是為什么Margiela： In His Own Words 這部紀錄片引起了更加廣泛的關(guān)注。Margiela因其低調(diào)作風(fēng)讓人好奇， 2009年他離開時尚業(yè)轉(zhuǎn)投藝術(shù)創(chuàng)作，更讓觀眾心生疑惑，不要提在過往10年里，有無數(shù)品牌打著Margiela風(fēng)格繼承者的名號，某種程度上幫助延續(xù)著Margiela的聲名。因此也難怪紀錄片從前期預(yù)熱到后期宣傳，也均是打著“Margiela從業(yè)幾十年來首次親口發(fā)聲”這樣的旗號。

紀錄片這樣的電影創(chuàng)作形式天生就有探秘的性質(zhì)，滿足觀眾渴望走入行業(yè)背后或人物內(nèi)心的好奇心。而時尚紀錄片——一個把焦點放在時尚這樣一個在傳統(tǒng)觀念里拒人千里之外的行業(yè)——更滿足了觀眾對行業(yè)以及從業(yè)者們的窺探興趣。

但在紀錄片的結(jié)尾，這段對話卻是讓人感到導(dǎo)演的安排刻意了些，似乎是早在Margiela發(fā)聲前，觀眾就能隱約預(yù)感其回答會是怎樣。電影全片的確做到了揭示Margiela的一些不為人知的方面，如他從小喜歡為芭比娃娃喬裝打扮，拒絕媒體曝光也是因為某種入行后的心態(tài)轉(zhuǎn)變，但Margiela： In HisOwn Words 更多的還是幫助我們鞏固了公眾對于Margiela這樣的時裝大師的印象：一位精于個人手藝，對設(shè)計和創(chuàng)作有著十年如一日的篤信，并且創(chuàng)意想法始終未減弱的溫柔、堅定的人物。但這些是電影告訴我們的嗎，還是只不過我們需要這樣一部電影，來印證自己一直以來的猜測呢？

影像背后的鮮活人格

“一部好的時尚紀錄片，就像任何其他主題紀錄片類別一樣，最需要的是批判性的思考和直接特定的主題核心?！盕ashion Film： Art and Advertising in the Digital Age 的作者Nick Rees-Roberts這樣回復(fù)我。他在這本書中直接指出，時尚紀錄片的創(chuàng)作，始終更多傾向于崇高的敘事，即把主題人物推到某種不切合實際的高度——時裝設(shè)計師們均是大師，流行偶像們均可以指點江山。“我提到的批判性思考，并不是說要逼著導(dǎo)演講他鏡頭前人物的壞話，” Rees-Roberts補充道，“而是希望他們可以幫助打破一些關(guān)于拍攝對象和主題的迷思、理想化解讀以及固有印象等?！?/p>

而上一部在社交媒體上引起廣泛討論的時尚紀錄片，還是記錄設(shè)計師Alexander McQueen生平故事的McQueen。其幕后創(chuàng)作團隊采訪了一眾McQueen的生前合作伙伴、親朋好友等，借由他們的口述回憶構(gòu)成McQueen人物形象的點點滴滴，并從中穿插了對多場Alexander McQueen時裝秀的解讀，用富有情感的敘事口吻一點點塑造出McQueen悲劇式人物的形象。

在McQueen于2010年去世后的10年里，關(guān)于他的紀錄片作品有不少。像是BBC電視臺整體風(fēng)格更加陰暗的McQueenand I（這點或許是因為紀錄片推出時距離悲劇發(fā)生不遠），也有由導(dǎo)演Lo?c Prigent指導(dǎo)更多強調(diào)McQueen時裝創(chuàng)作技法、靈感、美學(xué)，降低對設(shè)計師悲慘經(jīng)歷和心理疾病關(guān)注的TheLegacy Of Alexander Mcqueen 。McQueen則是集結(jié)了早前影片們的各種優(yōu)點：它是一部優(yōu)秀的描繪一位時裝設(shè)計師人生故事的電影，但不至于過于“時尚”，而是能讓觀眾從更廣義，更具共鳴感的人性層面與影片主角產(chǎn)生情感上的聯(lián)系。

當(dāng)我們觀看時裝紀錄片時，我們渴望看到什么？

很多時尚紀錄片常會顯得過于“時尚”。Margiela紀錄片導(dǎo)演Holzemer的另一部作品Dries很多時候就顯得有些自說自話。影片很正統(tǒng)地記錄了時裝設(shè)計師Dries Van Noten創(chuàng)作整個新系列的過程。從設(shè)計面料印花到修整樣衣比例，甚至由于設(shè)計師嚴謹?shù)膫€性，也甚少在工作過程中和拍攝團隊有交流：這的確會讓人清晰明白所謂時裝創(chuàng)作背后腳踏實地付出，但從觀影角度來說也失去了很多趣味，紀錄片像一板一眼的科普教育片。

同理，日本NHK電視臺為設(shè)計師三宅一生拍攝的個人紀錄片《三宅一生：為設(shè)計而生》，同樣通過鏡頭語言彰顯了時尚行業(yè)的專業(yè)性，以及這些正統(tǒng)設(shè)計師和服裝從業(yè)者們?yōu)樾袠I(yè)帶來的尊嚴感，但這部紀錄片同樣沒有對主角做出更多維度的刻畫。

想要展現(xiàn)設(shè)計師創(chuàng)意世界觀、人生經(jīng)歷等的更多維度，當(dāng)然也不能僅靠拍攝團隊的規(guī)劃和選材，也需要拍攝對象肯于對外抒發(fā)展露。Yves Saint Laurent在這方面是個厲害的玩家，特別是他的人生伴侶和商業(yè)伙伴Pierre Bergé的一系列策劃，如勸說藝術(shù)博物館收藏其時裝作品、成立個人基金會和博物館機構(gòu)等，從上世紀70年代起就努力把Saint Laurent推向更高層級的藝術(shù)創(chuàng)作者身份，而非單純時裝設(shè)計師的定位。

2017年的紀錄片Les dessins d'Yves Saint Laurent 便是選擇了個更顯放松和趣味的角度，只介紹Saint Laurent的手繪插畫作品。盡管電影本身不具太多內(nèi)容，甚至有些地方顯得過于夸張了（像是Bergé以不可置信的口吻反駁導(dǎo)演提出的是否能修改Saint Laurent手繪的建議），但整體上至少讓觀眾領(lǐng)會了這位設(shè)計師“接近”純藝畫家的人設(shè)定位。

關(guān)于美國禮服設(shè)計師Zac Posen的紀錄片House of Z有著類似的效果。觀影之前，觀眾會有種“這不過是另一部講一個做衣服的人的故事”的印象。但電影其實更多把重點放在了一位年少成名的才華設(shè)計師在日后人生中面臨的種種困境：創(chuàng)意與商業(yè)之間的平衡，名利場對才華的消耗，跌至低谷后如何重整再出發(fā)的破釜沉舟的決心。等到觀影結(jié)束，服裝如何已經(jīng)不再是大家關(guān)注的焦點。能創(chuàng)作出華麗大禮服固然是Posen最大的才華，但是他的迷茫、覺醒和勇氣讓一個設(shè)計師多了點人情味，增加了與觀眾拉近距離的可能性。

當(dāng)時尚成為新世紀以來全球范圍內(nèi)最大規(guī)模的流行文化形式之一，時尚紀錄片通過它特有的敘事口吻向廣大觀眾發(fā)聲。Chanel、Dior和Louis Vuitton等品牌紛紛推出了挖掘資深歷史的紀錄片。詳盡的敘事和巧妙的剪輯令人嘆服。正如顧客會為品牌所代表的精神價值買單一樣，觀眾觀看時尚紀錄片，追求的是圍繞著品牌和個人的故事。就這點而言，如何通過紀實鏡頭為自己打造某種“人設(shè)”，顯得再重要不過了。