顧玉雪

中國有禮儀之大，故稱夏;有服章之美，謂之華。

繅絲紡織，漂染剪裁，縫紉彩繡……衣冠禮樂的建立，使人猿揖別，文明遠(yuǎn)流。天下熙熙與攘攘，上行下效，著衣戴冠，三六九等，布衣映華服，貴賤與尊卑。多少人，褒衣博帶魂?duì)繅簦瑩]之不去千百年。

2012年的“斯文在茲——孔府舊藏服飾特展”，2013年“大羽華裳——明清服飾特展”，在總結(jié)往期服飾展覽經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，2020年9月至12月，由山東博物館與孔子博物館聯(lián)合主辦的“衣冠大成——明代服飾文化展”，旨在展示最真實(shí)的古代服飾，詮釋服飾中深厚的文化內(nèi)涵，從而引發(fā)我們對當(dāng)今生活方式和價(jià)值理念的全新思考。

一件穿越時(shí)空的飛魚服

2020 年9 月29 日下午，備受關(guān)注的“衣冠大成——明代服飾文化展”在山東博物館開展。

說起明朝，你會想到什么？

從小說《萬歷十五年》與《明朝那些事兒》，到影視劇《大明王朝1566》《繡春刀》，構(gòu)成了中國人對明朝的影像記憶。

這個朝代無疑是中國人最為熟悉、最為關(guān)注的朝代之一，從清季民初的革命到21世紀(jì)的明史熱，漢人的最后一個王朝雖然已經(jīng)煙消云散，但一直縈繞在中國人的夢魂間。

但我們真的了解明朝嗎？

若是復(fù)盤一個王朝的靈魂，遺跡和遺物無疑是最為真實(shí)的切口。

由山東博物館與孔子博物館聯(lián)合主辦的“衣冠大成——明代服飾文化展”，便承載了這樣一個意義——鐫刻著時(shí)代烙印的著衣戴冠，無疑是映照歷史最為鮮活的符號。

三六九等，布衣映華服，貴賤與尊卑。多少人，褒衣博帶魂?duì)繅簦瑩]之不去千百年。

“展覽由‘垂衣天下治‘華錦慶嘉時(shí)‘香靄入長裾三個單元構(gòu)成，分別展示了明代官員服飾、嘉禮服飾和日常起居服飾，不僅能讓觀眾近距離感受明朝服飾的儀態(tài)與氣度，還能幫助公眾了解文物背后的知識與故事?！?/p>

負(fù)責(zé)此次展覽內(nèi)容策劃的山東博物館書畫部主任于芹介紹，朝服系列是一大亮點(diǎn)。“所謂傳世，指的是代代保留傳承下來，沒有經(jīng)過地下埋藏或出土，這樣才能保留文物最原始的真實(shí)色彩?！?/p>

“很多人喜歡明代的飛魚服，通過看影視劇誤以為這是錦衣衛(wèi)的專屬服裝?！庇谇劢榻B，參觀此次展覽就能了解到，在明代并不僅僅錦衣衛(wèi)可以穿飛魚服，孔府衍圣公也穿飛魚服。

一件飛魚服，一柄繡春刀，“掌直駕侍衛(wèi)、巡查緝捕”，無論是2014年電影《繡春刀》，還是今年大火的《錦衣之下》，飛魚服作為錦衣衛(wèi)形象塑造中不可或缺的一種圖騰，堪稱穿越時(shí)空的“制服誘惑”。

香港作家李碧華曾形容身著飛魚服的錦衣衛(wèi)自有一種美法：“一個大男人，穿‘青織金妝花飛魚過肩羅或‘大紅織金飛魚補(bǔ)紗，非常華麗、妖艷、璀璨、醒目、壓場?！?/p>

“飛魚”最早的解釋出自《山海經(jīng)·海外西經(jīng)》：“龍魚陵居在其此，狀如貍（或曰龍魚似貍一角，貍作鯉）?！币蚰茱w，所以一名飛魚，頭如龍，魚身一角，“飛魚服”指的便是繡有飛魚紋的衣服，重點(diǎn)是在飛魚式樣的繡紋，而非衣服形制。

山東博物館此次展出的“香色麻飛魚貼里”是國內(nèi)唯一傳世男式飛魚服，之前名稱為“香色麻飛魚袍”。對此，于芹介紹，“貼里”在明代是男性的基本款式，既可外穿也可內(nèi)著，其特點(diǎn)在于“前后襟均斷開，腰部以下做褶，形似百褶裙，大褶上通常還有細(xì)密的小褶，無馬面”。而經(jīng)館內(nèi)專家的進(jìn)一步研究，發(fā)現(xiàn)此件“香色麻飛魚貼里”大褶之上還有細(xì)密的小褶，并最終將其定名為“貼里”。

《明史·輿服志》記載：正德十三年，“賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一品斗牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪;翰林科道不限品級皆與焉;惟部曹五品下不與。”這其中的“二品飛魚”就是指飛魚服上的四爪飛魚紋。

所以“飛魚服”并不是錦衣衛(wèi)的專屬制服。飛魚作為一種高等級的紋樣，可以被皇帝賜給有功的大臣以示恩賞?！睹鲗?shí)錄》中常見以飛魚服賞賜邊將的記載。同時(shí)，由于錦衣衛(wèi)在明代的特殊地位，明初錦衣衛(wèi)堂上官特賜在重大場合可以穿飛魚服。

此次展覽展出的《徐顯卿宦跡圖·金臺捧敕圖》中，可一窺飛魚服的痕跡和細(xì)節(jié)。

萬歷五年（1577）到七年，徐顯卿時(shí)年四十一歲，任常朝時(shí)的捧敕官。

明神宗頭戴烏紗翼善冠，身穿黃色云龍紋云肩通袖膝襕袍，腰束玉帶，坐在黃幄之中?；实塾鳎ㄎ鞅荩┱玖⒌氖清\衣衛(wèi)堂上官，戴烏紗帽、穿大紅獅子補(bǔ)直身。御座之東（東陛）站立三位內(nèi)閣官，都戴烏紗帽、穿本等補(bǔ)子圓領(lǐng)。內(nèi)閣官身后站在金臺欄桿旁的是錦衣衛(wèi)大漢將軍，頭戴鳳翅盔、身穿金鎖子甲。

錦衣衛(wèi)堂上官和司禮監(jiān)官穿的綴補(bǔ)直身（也叫直領(lǐng)）具有常服性質(zhì)，而大紅色的直身、圓領(lǐng)可作為吉服，所以《萬歷野獲編》里說：“錦衣官侍朝，俱烏帽、吉服，以便拿人”。

“蟒、龍、飛魚、斗?！薄涡紊募y飾讓人眼花繚亂，不知所以，而這還只是明代龐雜的服飾文化的冰山一角。

歷史是座舊倉庫，再高明的修改和涂飾都會留下痕跡，沿著這些痕跡探索，其實(shí)是一件很有趣的事。

精神生活的折光：明范兒怎么來的？

在庭院中，邢玠頭戴華陽巾，身上所著藍(lán)色云肩通袖膝襴蟒袍，腰束鉤絳，足穿大紅履，手執(zhí)云頭玉如意端坐于羅漢床前。

羅漢床上的炕桌上擺放著一套考究的燃香用具——爐瓶三事。其中香爐燃香，香盒承香，瓶中放置香箸香匙，三位一體，做工精巧細(xì)致，是當(dāng)時(shí)士大夫家中不可或缺的陳設(shè)品。

這是四百多年前曾抗倭援朝的明朝名將邢玠的生活場景，實(shí)景復(fù)原自山東博物館藏《錢復(fù)繪邢玠像卷》，可謂“有圖有真相”。而便服部分的《畢自嚴(yán)自題畫像軸》，其所穿藍(lán)色道袍也與展覽中的實(shí)物并無二致。

策展人員介紹，“本次展覽以明代服飾為線索，結(jié)合館藏明代家具、配飾等文物，實(shí)景復(fù)原了明代書畫中的人物穿著場景布置，全方位地展示明代服飾的穿著場景、穿搭方式，真正實(shí)現(xiàn)了讓文物動起來、活起來?！?p>

山東博物館藏《錢復(fù)繪邢玠像卷》實(shí)景復(fù)原。

當(dāng)你看了山東博物館的“衣冠大成——明代服飾文化展”，你會發(fā)現(xiàn)，種類繁雜的明朝服飾不僅是明代上層人士社會生活的反映，也是明代人們物質(zhì)與精神生活的折光。

“衣冠大成——明代服飾文化展”精選有代表性的明代服飾文物，輔以古代書畫、青銅器、玉器、金銀器、瓷器等共80 余件。

在此次展覽的敘事邏輯中，也呈現(xiàn)了明代士人從身外的社會法則到內(nèi)心平和的精神追求過程。

明朝立國之初，便將服飾制度的確立作為鞏固江山社稷的重要舉措。在此次展覽的核心內(nèi)容中，呈現(xiàn)了一個等級有序、規(guī)制浩繁的冠服制度：

“垂衣天下治”的明代官員服飾便是這一制度的典型代表，不同品階的官員須嚴(yán)格遵守相應(yīng)的服飾規(guī)范;“華錦慶嘉時(shí)”的吉服雖然在明代并未進(jìn)入冠服制度之中，但在各類典章政書中都有關(guān)于它的記載，其款式、紋飾也往往需要與穿著時(shí)間、場合相對應(yīng);

“香靄入長裾”所展示的明代日常起居服飾，不同于“貴賤有別、上下有等”的官員服飾，也不同于繁復(fù)絢麗的吉服，完全不受冠服制度的約束，更強(qiáng)調(diào)舒適性與功能性，追求款式的簡潔與穿著的方便。

于芹表示，之所以如此安排單元架構(gòu)，一方面是想向觀眾展示不同的服飾類型，另一方面則是為觀眾呈現(xiàn)伴隨社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，明代服飾制度的變遷。

說起來，朱元璋真是最愛操心的開國皇帝，就連后世子孫的生活細(xì)節(jié)也要親自謀劃，那部專門獻(xiàn)給子孫后代的《皇明祖訓(xùn)》整整花了他六年時(shí)間，經(jīng)七次刪改而成。

甚至，朱元璋規(guī)定親王出行時(shí)，要帶什么東西，都寫得一清二楚：交椅一把、腳踏一個、水罐一個、水盆一個、香爐一個、香盒一個……

朱元璋當(dāng)皇帝時(shí)，嚴(yán)格規(guī)范了穿著?！吧铣兄軡h，下取唐宋”，他在制定安邦治國方略時(shí)，始終將服飾制度的確立作為鞏固江山社稷的重要舉措，洪武元年二月即下詔“悉命復(fù)衣冠如唐制”，洪武三年初步確定服制規(guī)模，洪武二十四年對明初以來的冠服制度進(jìn)行大規(guī)模更定，此后又經(jīng)明太宗和世宗的補(bǔ)充與修訂，方基本完善。

可以說全天下所有人，朱元璋都分了種類，哪種人要穿什么衣服，都是規(guī)定的很詳細(xì)。

明代許多男子流行的發(fā)式都是明太祖首創(chuàng)的。比如“網(wǎng)巾”，有象征國家法令齊全的意思，“四平方巾”象征國家太平，還有”六合一統(tǒng)帽“即“瓜皮帽”，（入清剃發(fā)后，為適應(yīng)新發(fā)型，”瓜皮帽變矮，清式"瓜皮帽"后來幾乎被西方人當(dāng)作中國典型的帽子）。服飾發(fā)展到明代，最突出的特點(diǎn)是以前襟的紐扣（多為金屬質(zhì)或玉質(zhì)子母扣）作為主要系結(jié)物之一，代替了幾千年來的帶結(jié)。

明代官服制定者深諳“人靠衣裝”這個入世規(guī)則，通過外部裝飾將官員分出三六九等。無論是文臣還是武將，所穿的官服都擁有代表其身份地位的官服補(bǔ)子。

比如此次展出的一件大紅色暗花紗繡云鶴方補(bǔ)袍，織物為暗花紗，以兩根絞經(jīng)互相糾絞形成地部，圖案是明代廣泛流行的四合如意云紋。衣身前胸、后背處各繡云鶴紋方補(bǔ)。

擁有云鶴紋，說明這件衣服的主人，曾經(jīng)就是傳說中的朝中“一品大員”。由于這個嚴(yán)格的服飾規(guī)定，使得大家通過一個人的官服就能很清楚地看出來這個人到底是幾品官，是文臣還是武將。而這塊繡花織物，更暗示了中央集權(quán)之下為官者的尊貴感、品級的高低以及權(quán)力的大小。其中，飛禽象征文臣文采的華美、走獸則象征武將的勇猛。

明代中后期，隨著商品經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，新興富裕階層的崛起，政府控制能力和干預(yù)程度弱化，原來由服飾制度所規(guī)范的長幼、尊卑、貴賤、性別等秩序逐漸瓦解，從服飾制度束縛中解放出來的人們，表現(xiàn)出對服飾時(shí)尚消費(fèi)的高漲熱情。

這一時(shí)期，產(chǎn)生了無數(shù)做工精良的服裝，也為后人留下了無數(shù)精美的文物。

對于明代服飾的研究，人們長期只能借助書籍、墓葬出土、古代繪畫拼湊其模糊的輪廓，難以了解明代服飾的真實(shí)原貌。而孔府舊藏明代服飾作為歷代衍圣公家族妥善保存的服飾，實(shí)物大多保存完好、色彩鮮艷，并且涉及明代不同時(shí)期，堪稱“半部明代服飾史”，具有極高的研究價(jià)值。

目前，孔府舊藏明代服飾大部分由山東博物館和孔子博物館所藏，也使得山東成為國內(nèi)乃至世界明代服飾收藏的“領(lǐng)頭羊”。

早在上世紀(jì)90年代，山東博物館便開始著手以古代服飾為主題策劃相關(guān)展覽。

近十年，山東博物館更分別于2012年、2013年推出了“斯文在茲·孔府舊藏服飾特展”與“大羽華裳——明清服飾特展”，使大部分孔府舊藏明代服飾得以真正、全面地展示在公眾眼前。

“在兩場服飾展覽之前，大多數(shù)觀眾對于明代服飾的形制都沒有明確的概念。大家對于明代服飾的了解大多都來源于古裝劇中服飾的呈現(xiàn)，但古裝劇往往模糊了不同朝代服飾之間的區(qū)別?！庇谇劢榻B。

華服復(fù)興運(yùn)動：知來處，明去處

晚年的沈從文，曾改行研究古人的穿衣打扮。

他覺得衣裳是歷史更迭的產(chǎn)物，并從中悟到一個定律：社會風(fēng)氣，常跟隨權(quán)力人物的愛好轉(zhuǎn)移?！叭琮R桓公好衣紫，國人有時(shí)就全身紫衣;楚王愛細(xì)腰，許多宮女因此餓死，其他邦國也彼此效法，女子腰部多扎得細(xì)細(xì)的?！?/p>

這體現(xiàn)了在中國華服身上流淌的文明變遷。在博大精深的上下五千年文化中，服飾留下了濃墨重彩的一筆，但在今日，但凡有姑娘身穿寬袍大袖、齊胸襦裙走在大街上，多會被誤以為在玩穿越，或即將要上臺搭戲。

曾在上世紀(jì)70、80年代協(xié)助沈從文編撰《中國古代服飾研究》的王亞蓉說沈老先生生前表達(dá)過一個遺憾，就是覺得“中國人不穿中國衣服”。

的確，比起其他非華夏民族，我們對自家的服飾文化了解得并不透徹，也逐漸忘卻了“中國有禮儀之大，故稱夏;有服章之美，謂之華”。

山東博物館展陳內(nèi)容設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)始終秉持“傳統(tǒng)文化，當(dāng)代表達(dá)”的設(shè)計(jì)理念。因此，在展覽設(shè)計(jì)之初，他們便開始思考如何更好地把此次展覽與當(dāng)今生活相融合。為此，展陳設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)特別選擇與獨(dú)立服裝設(shè)計(jì)師開展合作，從明代服飾中提取元素，設(shè)計(jì)、制作出更符合當(dāng)今審美的創(chuàng)新時(shí)裝，并在此次展覽的最后一部分“知來處，明去處”，實(shí)現(xiàn)了一次跨越600年的服飾美學(xué)新連接。

華服在當(dāng)代，常常因“不合時(shí)宜”而不被理解，而且近年來，頻頻出現(xiàn)的“仿制品”，粗制濫造，有嘩眾取寵之嫌，也把真正的華服文化排擠在外。

但縱觀歷史，華服高雅的美學(xué)意義，并非古風(fēng)的“復(fù)辟”，也并非需要頭戴佛珠、手執(zhí)核桃、腰纏綢緞，才能體現(xiàn)古典之美。

中國華服，曾在清順治二年因政權(quán)暴力戛然而止。滿清統(tǒng)治者為削弱漢人的民族認(rèn)同感，實(shí)行“剃發(fā)易服”，最終男子被迫剃發(fā)留辮，穿馬蹄袖箭衣;女子勉強(qiáng)保留了“上衣下裳”，但已不復(fù)當(dāng)初，始于黃帝、延綿數(shù)千年的華服禮儀與制度，也驟然斷裂。

但華服是中國文化中最直觀、也最不可復(fù)制的部分。它首先體現(xiàn)的是國風(fēng)，代表著國人的尊嚴(yán)所在。宋朝義士郭靖，就是在北宋滅亡時(shí)，因反抗女真族金國強(qiáng)迫漢人削發(fā)、改易女真服飾而被追殺，最終因“吾不忍棄漢衣冠”而投江自盡。

古代士以上戴冠，因此華夏衣冠還可代稱縉紳﹑士大夫，代表著士族階層的榮光?！耙鹿谀隙伞边@個典故，就是指中原士族相隨南逃、中原文明或政權(quán)南遷，歷史著名的永嘉之亂、安史之亂、靖康之變，都上演過大型的“衣冠南渡”。

為了不讓華服在快速演變的潮流浪潮中逐漸黯淡，2018年，共青團(tuán)中央把農(nóng)歷三月初三定為中國華服日，就是意在復(fù)興華服文化。

中國式審美，一直都在進(jìn)行時(shí)。

▲2018 年，共青團(tuán)中央把農(nóng)歷三月初三定為中國華服日，意在復(fù)興華服文化。圖為展覽現(xiàn)場的漢服愛好者。

潮流易逝，而風(fēng)格永存，璀璨的中華文明，不會隨歲月失落。中國之所以享有“衣冠上國”之譽(yù)，就是因?yàn)槿A服承載了高超的傳統(tǒng)手藝和文化意義，絕非喧囂或老朽的產(chǎn)物。因此，彰顯華服之美，正視擁有民族認(rèn)同精神的服飾體系，永遠(yuǎn)不會不合時(shí)宜。