冀玎玲

北方的冬天常見的除了大白菜和豆腐便是蘿卜和土豆，縱然有其他青菜也缺了幾分新鮮的味道。到了臘月中旬，免不了覺得口腹之欲難以滿足。

于是這時你會發(fā)現(xiàn)街口的小桌支起來了，上面擺各式各樣的咸菜。咸菜有大有小，參差不齊，但顏色皆是褐色的，其貌不揚。如果你站在下風口，隔著兩條街便能聞到空氣中飄來的咸鹽味兒，總能給鼻子敏感的人一種要打噴嚏的錯覺?？赡銊e小瞧這咸菜攤兒。出來遛彎兒買菜的大爺大媽順手買回去一個，剛剛下班回來的年輕上班族們背上背著皮包，手里拎著個咸菜疙瘩回家了，剛剛下學(xué)的小孩兒看見咸菜疙瘩，嘴饞了，就用零花錢買一個咸菜疙瘩。咸菜攤前雖不見排過長隊，卻也人來人往，絡(luò)繹不絕，不等太陽下山，咸菜就能賣個干凈。也有老人家習慣自己腌疙瘩。什么時候想吃了，拿出來一個做著吃。

咸菜疙瘩分為兩種，一種酸咸的，一種醬香的。疙瘩涮干凈，削了須子挖掉皮上的傷，在缸里用濃鹽水泡上十幾天，就是酸咸味的。如果不拿出來再腌個幾天，酸味兒就沒了，化作一股醬香。多買些疙瘩，擱進缸里，前面吃酸咸味的，后面吃醬香味的，能吃到兩種味道，卻不用兩種操作，省事兒又好吃。做的時候拿出個咸菜疙瘩來，切成絲，不用太細，也不講究形狀。疙瘩腌蔫了，很好切，如果用手指壓，還能擠出咸鹽水，發(fā)出“咕吱咕吱”的聲響，怪有趣的。切完放到清水里，投上兩遍，再泡上一宿，第二天早晨就能拿起來做。先泡上一杯黃豆，或者留些炸醬煉油剩下的油渣兒，加進去都很好吃。

我家里最常做的就是黃豆炒咸菜疙瘩。點上火，多放點油，等鐵鍋冒煙了，把黃豆倒進去，使勁翻炒，等油漬進黃豆，把疙瘩放進去，加上醬油再使勁翻炒。記得媽媽每次都要炒上冒尖的一大鍋，平時炒菜的鏟子不管用了，要用一把大木鏟子方可。別看在鍋里已是滿滿一鍋堆出尖的咸菜疙瘩，手藝高超的媽媽，揮動大鏟，舉重若輕，姿態(tài)甚是翩躚。看得我時常手癢，躍躍欲試，總想幫她去炒，結(jié)果不是把疙瘩撒得滿地，就是胳膊酸麻，只好悻悻作罷。疙瘩要出鍋了，我爸帶走一盒，下公司食堂的飯；我?guī)ё咭缓?，去學(xué)校當零嘴兒吃；再留下一盒，家中以備不時之需。一來二去，冒尖的一大鍋就只剩下半鍋了。

剩下的，裝盤，上桌。大家仿佛餓了很長時間，顧不得什么餐桌禮儀，也顧不得什么尊老愛幼，都趕緊拿起筷子往碗里扒拉，炒熟的黃豆金燦燦的，疙瘩被醬油潤澤過，黑里透紅，米飯沾上醬色，鮮亮誘人，讓本來不餓的人也垂涎三尺，更不用說眼睛都被餓綠的我們這一家子。咸菜疙瘩吃到嘴里有股嚼勁兒，卻也不會讓人感覺難以嚼爛，黃豆吃到嘴里嘎巴嘎巴，帶著豆子的香味，咸香，鮮脆。所有人一頭扎到碗里，等到再抬頭時，碗里剩下的只有一些豆皮兒醬汁了。

吃飽了，身子暖洋洋的，在外面受的氣，帶回家的壞心情，也都就著飯吃進去了。于是碗筷收拾凈，一家人圍坐，又是一個其樂融融的夜晚。

（指導(dǎo)教師 湯雅琴）