徐善來

以人為本

提到高級(jí)定制時(shí)裝，最先占據(jù)人們腦海的通常都是不計(jì)成本的極致追求和精美絕倫的工藝，珠片、羅緞固然滿足了人們向往的視覺沖擊，而除此之外，從社會(huì)議題的角度探索高定的可能性，讓象牙塔頂端的審美真正與我們?nèi)粘ｊP(guān)心的問題相聯(lián)系，便能使高定在單純的銷售之外影響到更多的人群。

Valentino或許是近幾季高定秀場(chǎng)上最為動(dòng)人的品牌之一，不僅是因?yàn)榇T大的裙裝廓形和高飽和度的撞色搭配令人有宛如置身歌劇戲影的震撼體驗(yàn)，更在于秀場(chǎng)內(nèi)外、T臺(tái)上下的親密互動(dòng)?！耙胱尭呒?jí)定制在今天依舊鮮活，唯一的方法就是接受不同女性的身份和文化”，創(chuàng)意總監(jiān)Pierpaolo Piccioli的這則觀點(diǎn)在走秀模特身上體現(xiàn)得最為明顯，上一季Naomi Campbell閉場(chǎng)時(shí)留下的感動(dòng)瞬間也許還在被社交媒體賬號(hào)作為熱點(diǎn)加以報(bào)道，但半年之后，秀場(chǎng)上的多元景象已不僅限于膚色，既有年逾古稀的Lauren Hutton、臨近半百的Georgina Grenville和Hannelore Knuts，也有熱門蘇丹模特Adut Akech這樣的年輕面孔給人帶來的新驚喜。更讓人為之動(dòng)容的則是華服表面的光鮮與背后的汗水被和盤托出呈現(xiàn)在觀眾們的面前，每一套造型均對(duì)應(yīng)著參與制作的工匠名字來命名，再次突出了高級(jí)定制中人的重要性，正是這一連串姓名，鑄就了聚光燈下分分秒秒的屏息凝視。正如Piccioli所言，“再昂貴的面料也終究只是面料而已，無法與人類的努力相提并論”。

而在Maison Morgiela總部，一場(chǎng)穿梭于幻象和真實(shí)之間的高定發(fā)布則洞察著人們?cè)跀?shù)碼時(shí)代膨脹的消費(fèi)主義欲望。大秀還未開始，著名攝影師Katerina Jebb的人體掃描作品就被投影到整個(gè)秀場(chǎng)中，影像中的色彩經(jīng)由光電轉(zhuǎn)化成一束束光柱，打在墻上，也輕掃過人們的面龐，情境恰似沉浸在電子屏幕中無法自拔的手機(jī)一族，當(dāng)模特們走上場(chǎng)，設(shè)計(jì)師的“別有用心”才終被破譯，過度飽和的數(shù)字世界已經(jīng)侵蝕到人們的服裝中，半透明的網(wǎng)面孔洞上印滿了人造數(shù)碼紋理，仿佛渺小的像素點(diǎn)擁有了穿透實(shí)體的力量，甚至連模特臉上都被涂以屏幕光反射效果的油彩，這種虛擬熒幕與現(xiàn)實(shí)肉體在高定設(shè)計(jì)中的結(jié)合，亦如一面鏡子折射出我們的日常生活，狹小的視角占據(jù)了我們的全部視線，看似指尖的滑動(dòng)能掌控一切，實(shí)則被完全束縛在機(jī)械的程序算法中無法脫身，設(shè)計(jì)師JohnGalliano并沒有給出擺脫困局的解藥，但也在提醒著我們，別輕易被光怪陸離的世界迷惑視線。

在實(shí)穿的基礎(chǔ)上發(fā)揮奢華工藝的價(jià)值，是創(chuàng)意總監(jiān)DanielRoseberry入主Schiaparelli后在高定首秀中關(guān)注的核心。外界自然對(duì)他將如何繼承品牌的豐富遺產(chǎn)寄予厚望，而多年來在Thom Browne手下工作的Roseberry自然懂得如何在高雅與戲謔中求得平衡，這也是Elsa Schiaparelli借由藝術(shù)表達(dá)時(shí)裝的精髓所在。誰說時(shí)裝秀只能是成果展示，DanielRoseberry這次就坐到了秀場(chǎng)中央，任憑模特的走動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)的背景音樂，戴上耳機(jī)，開始了自顧自的創(chuàng)作，而隨著這番行為藝術(shù)一同呈現(xiàn)的，是Roseberry對(duì)高定時(shí)裝走進(jìn)日常又超乎尋常的嘗試。從穿著者的基本需求入手，西裝與緊身胸衣的組合讓高定消費(fèi)者有了由內(nèi)而外的全面選擇，不僅是單品之間的創(chuàng)意組合，傳統(tǒng)意識(shí)中高定裙裝的刺繡也在Roseberry的趣味設(shè)計(jì)中得以隨心所欲地自由定義：一件黑色裙裝上的流蘇刺繡部分可以如同魔術(shù)貼般自由排列，輕松變換不同的裝飾樣貌，令曾經(jīng)一旦穿過便被束之高閣的高級(jí)定制重獲新生。

理論基石

高級(jí)定制的制作周期更長(zhǎng)，精力耗費(fèi)更多，—方面善于把夢(mèng)境轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)，—方面也在浩如煙海的文學(xué)作品和科學(xué)技術(shù)中汲取靈感，無論是Chanel將書中的文學(xué)女性還原成現(xiàn)實(shí)，還是Dior-如既往的引經(jīng)據(jù)典，皆掀起了對(duì)高定的討論。

書籍對(duì)Chanel歷任設(shè)計(jì)師的影響雖不昭彰，但足夠深遠(yuǎn)。Gabrielle Cha nel的童年生活正是俗語“書中自有黃金屋”的現(xiàn)實(shí)寫照，與孤兒院中平淡單調(diào)的生活相比，書中天馬行空的文字為她打開了另一個(gè)世界的大門，自由放飛思想。對(duì)書籍的熱愛滋養(yǎng)著她一步步建立自己的時(shí)裝帝國(guó)并在一針一線中留下文學(xué)的印記，符號(hào)學(xué)家Rolond Barthes早在1967年就這樣形容Chanel女士：“今天翻開我們的文學(xué)史，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一位新古典作家的名字：CocoChanel。她不用紙和墨水寫字（除了閑暇時(shí)間），而是用材料、形式和顏色進(jìn)行表達(dá)?！崩^任者Karl Lagerfeld也是出了名地愛讀書，超過三十萬本的藏書和個(gè)人創(chuàng)立的7L書店即是最好的證明。對(duì)于品牌的新任創(chuàng)意總監(jiān)Virginie Viord而言，首次主導(dǎo)時(shí)尚界最高標(biāo)準(zhǔn)的高級(jí)定制，以書來展開話題，既有致敬的成分，也不乏深度。巴黎大皇宮裝飾為配有走廊的階梯圓形圖書館，但秀道周圍零散的家居布局和陳設(shè)讓人不禁聯(lián)想起Chanel女士抑或Lagerfeld先生靜謐悠閑的閱讀時(shí)光，透過大皇宮的玻璃穹頂，和煦的陽(yáng)光灑在書架、沙發(fā)和咖啡桌上，模特們化身知識(shí)分子，金絲眼鏡加身，介于睡袍與正式大衣之間的雙排扣外套垂墜至腳躁，審慎之中帶著一絲慵懶，仿佛晨間突發(fā)靈感的詩(shī)人和作家，以最舒適且不需矯飾討好的姿態(tài)品讀著新的篇章。

至于讀到了什么，Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazio Chiuri在每季的開始便會(huì)標(biāo)出重點(diǎn)，奧地利裔美籍作家、建筑師、與Cllristian Dior先生生活在同一日寸代的Bernard Rudofsky提出的“服裝是否現(xiàn)代？”（ AreClothes Modern？）成為了她設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。這句簡(jiǎn)單卻又抽象的問句開啟了整場(chǎng)大秀，隨后Chiu ri從自身和Dior先生的共通之處尋找答案，黑色不僅是她近年來最愛穿在自己身上的顏色，也是Dior先生曾經(jīng)的至愛，“我可以寫一整本關(guān)于黑色的書”。在此基礎(chǔ)上，Chiuri去掉多余剪裁、簡(jiǎn)化服裝結(jié)構(gòu)，以此響應(yīng)著Rudofsky曾經(jīng)對(duì)服裝傳統(tǒng)提出的質(zhì)疑。而最后出場(chǎng)的一件蒙田大道30號(hào)鍍金模型將整場(chǎng)營(yíng)造的冷靜和肅穆徹底推翻，或許首尾的對(duì)比反差才是她想要表達(dá)的核心，承上啟下的黑色不過是在醞釀終場(chǎng)的靈感爆發(fā)而已。

如果說文學(xué)是一雙助力想象騰飛的翅膀，那么lris vanHerpen則向我們展示了如何飛得更高更遠(yuǎn)。時(shí)裝與科技的結(jié)合在半個(gè)多世紀(jì)以來始終滿足著人們的好奇和未知，從上世紀(jì)60年代用金屬等非傳統(tǒng)材質(zhì)構(gòu)建太空想象，到90年代HusseinChalayan以建筑思路設(shè)計(jì)的可遙控機(jī)械服飾，如今接力棒交到了lris van Herpen的手上。Herpen與空氣動(dòng)力雕塑家Anthony Howe花費(fèi)四個(gè)月的時(shí)間打造了終場(chǎng)的羽毛和不銹鋼材質(zhì)的手工裙裝，雖然大多數(shù)人并不能精確解讀空氣動(dòng)力學(xué)的原理是如何讓鋼結(jié)構(gòu)上的片片羽毛錯(cuò)落有序地盤旋在身體周圍，但有幸親眼見證高級(jí)定制在傳統(tǒng)工坊制作之外延伸出新的可能，還是令堅(jiān)信“高定不死”的時(shí)裝迷們格外激動(dòng)，書本上看似高深的科學(xué)理念或許正為高定注入發(fā)展的新動(dòng)能。

照進(jìn)現(xiàn)實(shí)

剛剛在紐約大都會(huì)博物館落下帷幕的“Camp： Noteson Fashion”展覽引發(fā)了設(shè)計(jì)師們的集體反思，不計(jì)成本、不受拘束的高級(jí)定制領(lǐng)域似乎是Camp風(fēng)格最肥沃的土壤，然而在本季高定發(fā)布會(huì)上，縱使華麗的裝飾依舊，但傳達(dá)的意義已不同于過往，現(xiàn)實(shí)生活中的問題、困惑和危機(jī)，都能被時(shí)裝屋反映在釘珠和刺繡的圖案上，與都市生活產(chǎn)生共振。

中國(guó)設(shè)計(jì)師郭培再次攜同名品牌登上巴黎高級(jí)定制時(shí)裝周，相比之前幾季的中國(guó)元素和傳統(tǒng)工藝，她在本次秀場(chǎng)中所講述的故事更為引入入勝，秀道中央如拱門般搭建起一座盤根錯(cuò)節(jié)的枯樹，與落在模特身上的烏鴉模型交相呼應(yīng)出古詩(shī)詞中“枯藤老樹昏鴉”的意境。中國(guó)傳統(tǒng)文化中的烏鴉形象總被視為一種不吉利的象征，與追求極致完美的高定之間有何聯(lián)系？隨著大秀的推進(jìn)，謎底被一一解開，生與死的思考從小便在郭培心中生根，她將這一系列描述為“交替宇宙”，生命輪回的概念逐漸在心形刺繡、自然生靈與神話傳說中蔓延開來，即使是略帶殘忍的寓言，在極致的精工細(xì)作下也呈現(xiàn)出別樣的浪漫情愫。

荷蘭設(shè)計(jì)師雙人組Viktor&Rolf制造戲劇化沖突的能力毋庸置疑，上一季以社交媒體為靈感的巨型口號(hào)裝飾蛋糕裙余溫尚存，不過本季他們并不想讓表面的形式感搶走設(shè)計(jì)風(fēng)頭，關(guān)注周遭環(huán)境暗藏的危機(jī)成了他們的新視角，也因此有了秀場(chǎng)前半部分的一系列靛藍(lán)色裙裝，這些不甚華麗的面料來自于丹麥紡織設(shè)計(jì)師CloudyJongstra數(shù)十年利用羊毛、蠶絲和亞麻等面料及植物色素凝聚的心血，而背后的寓意也不言自明：高級(jí)定制不只是一味縱容浪費(fèi)的時(shí)尚消耗品，在環(huán)境危機(jī)面前，讓可持續(xù)發(fā)展的理念先行，創(chuàng)造合乎現(xiàn)代道德標(biāo)準(zhǔn)的美，也是高定與時(shí)代接軌的另一種體現(xiàn)。

設(shè)計(jì)師Clare WaightKeller在Givenchy高級(jí)定制系列中渴望重現(xiàn)往日年華的決心有目共睹，而本季靈感板的一張Jordan Mooney的照片則暗示設(shè)計(jì)上的叛逆走向。最能引發(fā)討論的一定是那些“飛揚(yáng)跋扈”的發(fā)型和頭飾，傳達(dá)著一片和諧寧?kù)o之下的躁動(dòng)與不安，而時(shí)裝上的沖動(dòng)與反叛則更為含蓄隱晦，Kelle r口中“困在屋子里的飛烏”從側(cè)面道破天機(jī)：模特Kaia Gerber身披的羽毛長(zhǎng)裙反倒不見輕盈嫵媚，更像是奮力汲取身邊的力量，亟待觸發(fā)一場(chǎng)變革?？v使高級(jí)定制的發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)百年，有無數(shù)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的約束，但對(duì)于品牌和消費(fèi)者雙方來說，已經(jīng)不需要再擁有一件只能用“美”來形容的服裝，與時(shí)代變化同呼吸共命運(yùn)的高級(jí)定制，才能真正打動(dòng)人心。