徐善來(lái) DYLAN HSU

奪目境界

大膽、狂野、個(gè)性、無(wú)畏，我們似乎能為熒光色貼上任何帶有激進(jìn)意味的標(biāo)簽，而這樣一抹亮彩更是在本季Saint Laurent秀場(chǎng)彰顯無(wú)遺：當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)燈光緩緩變暗，模特們?nèi)蔽溲b起經(jīng)由各色熒光效果處理的晚裝與配飾，穿行于藝術(shù)家草間彌生營(yíng)造的無(wú)限鏡屋裝置（InfinityMirrored Room）之中，從鏡框到鞋履，無(wú)不閃耀著奪目的絢麗光芒，重現(xiàn)80年代的夜店狂歡景象。鐘情于此的不只有AnthonyVaccarello，設(shè)計(jì)師們紛紛在本季將醒目的熒光色用到極致，打破黑白灰的冬日魔咒。JohnGalliano受社交媒體時(shí)代視覺超載現(xiàn)象的啟發(fā)，將電子屏幕上過(guò)度飽和的嫩粉、草綠和鈷藍(lán)加以調(diào)和，為Maison Morgiela設(shè)計(jì)出超現(xiàn)實(shí)風(fēng)格的迷幻熒光印花。除此之外，Boss的亮粉色套裝和Balenciaga的薄荷綠色大衣令傳統(tǒng)的日裝煥然一新，而Carolina Herrera和MarcJacobs的亮黃色裙裝也足以成為下—次派對(duì)赴約的新嘗試。

縱橫立現(xiàn)

格紋是每一季都少不了的潮流關(guān)鍵詞，而老牌時(shí)裝屋憑借自身精良的制作技藝將二維平面轉(zhuǎn)化為三維立體效果的嘗試則再次刷新了我們對(duì)格紋的認(rèn)知。Bottega Veneta在年輕創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee的執(zhí)掌下不斷把招牌的Intrecciato編織發(fā)揚(yáng)光大，從引以為傲的包袋移植到成衣系列中，采用頗有科技含量的激光切割技術(shù)把整塊皮革化整為零，再以搭扣的方式相互勾連，實(shí)現(xiàn)外縱內(nèi)橫緊密交織的效果，體現(xiàn)扎實(shí)做工之余，精細(xì)的拼接亦能適應(yīng)穿著者肢體活動(dòng)的需要。Dior則從文化內(nèi)核探索蘇格蘭格紋與女性穿著者的關(guān)聯(lián)，將上世紀(jì)50年代引領(lǐng)無(wú)性別風(fēng)潮的Teddy Girls形象作為參照，融入品牌經(jīng)典的NewLook和Bar Jacket廓形之中，同時(shí)賦予傳統(tǒng)格紋鮮艷的色彩。

雙重體驗(yàn)

一衣多穿的趨勢(shì)在本季秀場(chǎng)上有了更直接的表達(dá)，在左右對(duì)稱的廓形結(jié)構(gòu)下，通過(guò)兩種面料的拼接對(duì)撞，讓相似或迥異的兩種風(fēng)貌加以結(jié)合，一次上身即可擁有兩種不同的顏色或質(zhì)感體驗(yàn)，也能令觀者在不同視角下獲得多樣的視覺感受。以浪漫公主裙而聲名鵲起的SimoneRocha從自身標(biāo)志性的設(shè)計(jì)語(yǔ)言入手進(jìn)行重新演繹，象征著少女情懷的淡粉色條紋面料與充滿奢華宮廷意味的刺繡花朵緞面分庭抗禮，秀場(chǎng)上身著此款設(shè)計(jì)的超模Lily Cole也告別了昔日的青澀模樣，在時(shí)光的歷練和沉淀下更顯成熟風(fēng)韻，與時(shí)裝所表達(dá)的雙重意味完美呼應(yīng)。

自造奇趣

不同于以往配飾設(shè)計(jì)中所強(qiáng)調(diào)的精致感，如今越來(lái)越多的品牌開始往新奇有趣的方向靠攏，生活中隨處可見的小物件經(jīng)過(guò)巧妙的組裝即可成為秀場(chǎng)上令人眼前一亮的配飾。首先便是Stella McCortney，繽紛的回形針相互勾連，構(gòu)成充滿新意的獨(dú)特耳飾，與此同時(shí)，藝術(shù)家Sheila Hicks通過(guò)纏繞、打結(jié)等原住民手法為該系列制作的織物裝飾，也和品牌倡導(dǎo)的自然環(huán)保概念相得益彰。相比前者取自日常的做法，Chloe創(chuàng)意總監(jiān)Natacha Ramsay-Levi經(jīng)天然石礫啟發(fā)的創(chuàng)作便多了幾分海島度假的自然之感，漸變色樹脂模擬出石塊的不規(guī)則紋路與貝母般的光澤，與其說(shuō)是時(shí)裝配飾，不如看作是對(duì)原始民族圖騰和裝飾的轉(zhuǎn)譯和再現(xiàn)。一面是鐘情自然，另一面則是玩味重工金屬。Marni本季的主題來(lái)源于密室逃脫游戲，秀場(chǎng)中來(lái)回穿梭的模特們佩戴著錯(cuò)綜復(fù)雜的手工鍛造飾品，皆由長(zhǎng)短不一、粗細(xì)不均、材質(zhì)各異的鏈條銜接而成。Louis Vuitton則還原了蓬皮杜藝術(shù)中心外墻的未完成感，腰帶中央夸張的金屬方扣依舊保留著工業(yè)時(shí)代的印記。

披掛上陣

從早秋至深冬，長(zhǎng)短不一、材質(zhì)多樣的斗篷成為各大品牌產(chǎn)品冊(cè)中的保留款式。在保障御寒保暖的需要之外;厚實(shí)的斗篷也著實(shí)給人一種安全感。Chanel選擇在一片冰天雪地的場(chǎng)景中向Karl Lagerfeld做最后的告別，而模特身著的深色長(zhǎng)款斗篷無(wú)疑加重現(xiàn)場(chǎng)的肅穆和儀式感。Hedi Slimane掌舵的Celine也將目光瞄準(zhǔn)了斗篷，凸顯質(zhì)感的駝色與翻毛皮長(zhǎng)靴和牛仔褲的搭配，將人們的注意力帶回上世紀(jì)七八十年代時(shí)髦女性的衣櫥。從實(shí)穿的角度出發(fā)，短款斗篷顯然更便于日常通勤，Etro的民族風(fēng)情披肩和MiuMiu的短款剪羊毛斗篷，以及Balmain在雙排扣大衣基礎(chǔ)上的改良款式，都值得納入秋冬的著裝參考。

率性而為

脫胎于戰(zhàn)場(chǎng)和部隊(duì)的軍裝是一種無(wú)聲的語(yǔ)言，常常體現(xiàn)著規(guī)范化、制度化的理念，然而放眼現(xiàn)實(shí)生活，并非人人都需整裝待發(fā)，軍裝所能滿足的實(shí)用特征才是其得以在時(shí)尚領(lǐng)域經(jīng)久不衰的關(guān)鍵。因此，對(duì)軍裝元素的解構(gòu)被設(shè)計(jì)師們提上了日程，lsabel Maront在軍裝外套的雙肩上做起文章，隆起的肩頭和寬大的袖筒一改往日軍裝嚴(yán)肅的刻板印象。深諳拆解重組要義的Chitose Abe自然也是個(gè)中好手，借鑒軍裝中隨處可見的翻蓋口袋，裝飾在戰(zhàn)壕風(fēng)衣的胸前和腰間，兼具功能性與新鮮感。而本季向Studio 54致敬的MichaelKors也并非只流連于紙醉金迷的派對(duì)，一件細(xì)節(jié)精良的長(zhǎng)款軍裝大衣亦能作為趕赴盛會(huì)之際的溫暖防護(hù)。

輕柔鎧甲

飄逸的薄紗和蕾絲也一反常態(tài)，開始在秋冬季獨(dú)當(dāng)一面。Riccardo Tisci汲取90年代英國(guó)青年俱樂(lè)部與街頭文化的精華，為忠于Burberry的新一代叛逆青年們提供了接觸高級(jí)時(shí)裝的新路徑，緊身胸衣被創(chuàng)新解構(gòu)，黑色蕾絲與緞面交替拼接，接縫處綴滿水晶裝飾，化身解放身體的鮮明符號(hào)。NinaRicci新任創(chuàng)意總監(jiān)RushemyBotter和Lisi Herrebrugh的嘗試則更為先鋒，以透明歐根紗塑造出童年記憶中塑料泡泡紙的立體形態(tài)，四周銜接荷葉邊般的褶皺薄紗，隨著行走的步調(diào)迎風(fēng)擺動(dòng)。向來(lái)不安常理出牌的Miuccia Prada女士將科幻小說(shuō)中的戲劇沖突搬上T臺(tái)，看似脆弱的黑色蕾絲籠罩在大廓形外套上，好似保護(hù)女性身體的最后一道防線。

方寸之間

隨著90年代復(fù)古之風(fēng)的盛行，方頭鞋也趁機(jī)重新回到人們的視野中。與上世紀(jì)末由學(xué)院風(fēng)帶動(dòng)的方頭瑪麗珍鞋和芭蕾舞鞋不同，本季的鞋頭棱角尤為分明，從男性鞋靴借鑒而來(lái)的款式隨處可見，幾何線條的裝飾更是強(qiáng)化了硬朗倒角的存在感。Balenciaga的橫向皮質(zhì)紋理沿著鞋頭延續(xù)到腳面，—直連接到靴筒上，Erdem則在蛇紋高跟鞋的前端加上蝴蝶結(jié)裝飾，削弱了方頭的突兀感，而Acne Studios選擇另辟蹊徑，為那些在尖頭和方頭之間猶豫不決的女性奉上了“假方頭”的解決方案，尖形鞋頭搭配方頭鞋底，如此新奇的錯(cuò)位組合不失為一種緊跟潮流動(dòng)向的高招。