凌音

水道橋古羅馬人的慷慨饋贈

去塞哥維亞之前，我曾在很多攻略中欣賞過這座水道橋的風姿，但當我抵達目的地時，猛地一抬頭，整個人便怔住了。

仿佛突然之間，這座龐然大物在我面前拔地而起，就好似一曲沒有前奏的交響樂，于萬籟寂靜間奏響了最強音！它巍峨壯麗，氣勢恢宏，散發(fā)著無與倫比的強大氣場。那一塊塊巨大的花崗巖石塊層層疊加，壘起了雙層拱門結構的橋身。此刻，我的目光已無法從它身上移開，就這樣順著巨石一直向上，直到與云端相接。

如非親眼所見，我無法相信當時的羅馬人是如何在人力和畜力的驅動下，在未采用任何水泥砂漿作為黏合劑的施工條件下，用兩萬塊花崗巖，堆砌而成這座十層樓高的建筑物。是的，這是純粹的堆砌，是完全依靠石塊自身的重力與相互間擠壓產生的作用力，堆砌出一根根立柱，并在每兩根立柱之間形成拱洞，共同支撐起雙層橋身。也正因為這純粹的堆砌，才讓水道橋歷經兩千年風雨而不倒。

水道橋的西語“Acueducto”源自兩個拉丁詞匯：“Agua（水）”和“Ducere（駕駛）”，形象地釋義了水道橋的功能：將水引流。為了將18公里外的弗里奧河水引入塞哥維亞老城區(qū)，羅馬人設立了長長的輸水管道系統(tǒng)。因為水流途經之處遇有深深的溝壑，聰明的羅馬人便建造了這座頂天立地的橋梁式輸水槽。

讓我們來看看水道橋的傲人數據：橋高28.10米，橋長959米，共有167座拱。拱門之間的寬度為5.1米，目測通行汽車綽綽有余，雖然如今這里只允許行人步行。下層石柱的底部橫截面面積為7.2平方米，頂部橫截面面積為4.5平方米。這樣的比例構造，令橋身更牢固，也更美觀。同樣道理，上層石柱比下層石柱更短些，面積也更小些。

水道橋的主要功能是引流，建在頂層的水流通道為U字形渡槽，直徑為0.46米。有數據說水道橋的坡度為百分之一，水流就這樣以人眼無法分辨的落差，從高到低緩緩流淌。

我不知道公元一世紀的羅馬人是如何精確地測量勘探與計算，并將建筑學、結構力學、地質學、材料學、流體力學、給水排水工程學等諸多復雜、精密的學科完美結合。而且極具智慧的羅馬人，還為城市供水系統(tǒng)設立了一套過濾清潔體系，讓水流在途中自動過濾掉一些泥沙。就這樣，水流經由水道橋輸送，再經過一座水塔，進入城市地下供水系統(tǒng)，最終抵達阿爾卡薩爾城堡所在的老城核心區(qū)。甘甜的河水滋潤著城市，使塞哥維亞一步步走向繁榮。直到上世紀，水道橋才完全退出了塞哥維亞的城市供水系統(tǒng)，但它散發(fā)的光芒并未隨之消退，反而伴著歲月愈加輝煌。

令我深深折服的，除了羅馬人高超的智慧，巧奪天工的設計建造，還有他們對建筑美學完美的掌控。本來是普通的城市供水管道，卻被他們出神入化地演變成了建筑奇跡。那一塊塊墩厚的石材堆砌得嚴絲合縫，密不透風，但其形成的一座座高大拱門，卻偉岸挺拔，疏可跑馬。這一張一弛，被羅馬人拿捏得恰到好處，完美得無以復加。

我一邊思索，一邊沿著水道橋走到它的盡頭。登上層層臺階，當我的視線終于與水道橋頂平行，眼前又換了另一番天地。水道橋好似一把梳子，靜靜地插在廣場上，只是這梳子長得一眼望不到邊，好似延伸到遠方的山脈。太陽光透過一座座拱門，把這梳子的影像投射在地面上，黑白之間，人影飄動，竟令我一時目眩神迷，迷失在這光與影柔和的線條里。

坐在與堆砌水道橋同樣材料的巨石上，我不禁想象：水道橋屹立兩千年，它目送曾經建造它的羅馬人悻悻然離開了伊比利亞半島；目睹橫渡直布羅陀海峽從北非而來的摩爾人，在八百年后沿著同樣的水路返回；它見證曾經一盤散沙的西班牙走向統(tǒng)一；它聆聽哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲新大陸的喜訊；它親歷殘酷的西班牙內戰(zhàn)……但它依然屹立不倒，就這樣，在一代代人們的頭頂上，河水奔流不息。

塞哥維亞老城掠影

水道橋好似一道屏障，將塞哥維亞一分為二，新城與老城以此為界。在時間并不充裕的情況下，我的首選自然是逛老城。

同西班牙的許多城鎮(zhèn)相似，塞哥維亞老城的街道用青色的石塊或石子鋪就，彎彎曲曲，狹窄深邃。我發(fā)覺塞哥維亞的先人們特別會運用色彩來打扮自己的城市。那一面面高高的屋墻，有的如野雛菊般的淡黃色，有的如梵高畫筆下向日葵明艷的橘黃色，還有的像是從遠方赭石色山巖上悄悄存留的赭紅色。家家戶戶陽臺上擺滿了鮮花，更豐富了城市的色彩。我最喜歡的是城市中一盞盞古銅色的街燈，它們從墻里挺出婀娜的身姿，而藍天白云又恰到好處地填補了畫面的空白，真有一股說不出的韻味。

走著走著，我看見一家商店的櫥窗前，立著一只女巫玩偶，她頭戴灰色高帽，身披灰色斗篷，臉上掛著詭異的笑容。恰巧就在不遠處，一位漂亮的西班牙女子正在表演木偶劇。她雙手操作線繩，提拉著木偶女娃娃拉動小提琴，美妙的琴音在幽靜的小巷里裊裊飄蕩。我感覺這女子好像是從童話故事里走出來的，如果她真是從童話故事里走出來的公主，那么，她居住的城堡一定就在不遠處。

就在古城西北端的山崗上，矗立著阿爾卡薩爾城堡。城堡位于埃里斯馬河和克拉莫爾河的交匯處，懸崖峭壁是它的天然屏障，還有深深的護城河，更增加了易守難攻之勢。我從老街走到這里，竟也費了些力氣。

我發(fā)現(xiàn)這城堡的模樣看著有些眼熟。它給我的第一感覺是既雄偉又俊俏，仿佛還帶著一絲絲頑皮。我說它頑皮是因為周圍幾座塔樓的屋頂，藍灰色的錐形屋頂筆直地刺向天空，在陽光下閃著金屬般的光澤，據說這屋頂采用附近河流里一種特殊的片巖為原材料制成。高高的尖頂，令我聯(lián)想起剛剛在老街上看到的女巫頭頂上的高帽。怪不得資料上說，沃爾特·迪斯尼就是從這座城堡汲取了靈感，為睡美人打造出了夢幻宮殿。

早在羅馬人統(tǒng)治時期，這座城堡就已存在。13～14世紀，阿拉伯人在古羅馬城堡的基礎上，進行了大規(guī)模的改擴建。阿爾卡薩爾的名字，就是取自阿拉伯語“al-qasr 堡壘”?？上攀兰o中葉的一場大火，將這座城堡付之一炬，如今這座城堡是在原址上重建的。

烤乳豬與大師操“盤”手

返回老城的街巷時，我注意到一些小店里擺著有關豬題材的小擺設，比如那些五顏六色的小瓷豬存錢罐，賣萌撒歡的模樣甚是惹人憐愛。我猜想塞哥維亞人也許以這種方式，來感謝這些盤中餐？因為烤乳豬是塞哥維亞美食界絕不可忽略的一道名菜，而且，這道菜的拿手好戲絕不僅限于食材。

Jose Maria餐廳雖藏在老城里，但并不難找，門口的銅制雕塑點明了餐廳的主題。那是一只憨態(tài)可掬的小乳豬趴在烤爐里，不過它的樣子更像是在酣睡。走進餐廳，柔和的燈光下，目光所及是鍋碗瓢盤等古董餐具統(tǒng)統(tǒng)上墻，還有一張主廚大師身披榮譽勛章的畫像。

因為時間尚早，還未到西班牙人傳統(tǒng)晚餐的黃金時段，食客并不多。不過我用目光匆匆一掃，不出所料，每張餐桌上都有那道美味佳肴——烤乳豬。

就在我品嘗開胃菜即將結束之際，忽覺身旁的食客們一陣騷動，定睛一看，眼前人就像是從墻壁上的畫中走了下來，主廚大師披戴著榮譽勛章已來到餐廳中央，一只金黃色的小乳豬伏案臥在他的面前。

大師手中并無任何刀具，僅持一個白瓷盤子，忽見瓷盤子沿著乳豬的身體從脖子到尾巴縱向一切，“咔——”就在瓷盤子與乳豬接觸的剎那間，我分明聽到乳豬皮開肉綻、骨肉分離之音。轉眼間，瓷盤子又在乳豬的身體上游弋幾許，伴著分崩離析的清脆之聲，乳豬已“四分五裂”。

如非親眼所見，很難想象一個普普通通的白瓷盤子，竟在大師操盤中變身為一件無敵的利器。我仿佛在欣賞一部武林大片，一位身懷絕技的武林高手，手中并無神刀利器，卻以股掌之間驟然發(fā)力，將對手打得落花流水。他的一招一式雖如疾風驟雨，卻張馳有度，一氣呵成，氣定神閑。那四兩撥千斤的俠客風范，不禁讓我想起《庖丁解牛》中“砉然向然，奏刀騞然，莫不中音。合于《桑林》之舞，乃中《經首》之會” 的描述。

恰巧我點的餐食正是被切開的六塊乳豬中的一塊。仔細打量這份盤中餐，乳豬的外皮油光發(fā)亮，呈現(xiàn)出耀眼的金黃色，比德國烤豬肘的焦黃色要淺很多，也不似我們熟悉的脆皮燒豬肉的皮質那般堅硬厚重，這份外皮又薄又脆，通體晶瑩剔透，仿佛吹彈可破。油皮包裹的豬肉看上去滑滑的，嫩嫩的，汁水一點點地從皮肉中滲透出來，流淌在白磁盤子里。

饞涎欲滴的我正欲大塊朵頤，一個念頭在頭腦中閃過：此刻我手中的餐盤不正是大師手中的“利刃”嘛，何不小試牛刀？于是我拿起盤子，也裝模作樣地切割起來。但覺手中的盤子就像一把束之高閣多年、銹跡斑班的破刀，任憑我以直切、推切、推拉切、花刀等各種刀法輪番上陣，在它與乳豬之間拉拉扯扯，仍以失敗告終。想來也是，人家西班牙主廚大師以庖丁解牛之技將乳豬三下五除二，這獨門絕技豈是我一個外來看客偷師幾眼就能掌握？我還是放下幻想，改用刀叉盡享舌尖之味吧。

送入口中的乳豬果真外焦里嫩。脆皮香酥爽口，皮肉間的脂肪呈半融化狀態(tài)，入口即化，肉質也是非同一般的滑爽，還帶著淡淡的乳香。不過我發(fā)現(xiàn)除了鹽巴與少許香料的味道之外，并無其他，而這正是塞哥維亞烤乳豬的傳統(tǒng)作法。