云使

一踏進耶路撒冷，先生就說我像打了雞血似的。

當約旦境內(nèi)那連綿不絕、接天蔽日的土黃色漸漸退去，遠處隱約浮現(xiàn)出一抹綠色，一抹久違的青翠時，不由得欣喜雀躍。我知道，這按捺不住的歡喜，不僅是因為這悅目的綠，更是因了它身后的那座城。

耶路撒冷，一個聞之令人動容的名字。

在我的課堂上，它年年被提及、被講述，一部西方文學(xué)史，耶路撒冷是它不可或缺的底色，是它的精魂所在。我隨身的背包里，裝有一本厚達600多頁的大書——《耶路撒冷三千年》，光是這書名，就足以令人震撼。三千年的歲月，三千年的輪回，每一次輪回都是一出血腥驚悚的歷史大??！書中半是歷史半是文學(xué)的敘述，字字驚心。

書的開篇寫著：

“耶路撒冷：一個神的殿堂，兩個民族的首都，三大宗教的圣地?！?/p>

到達耶路撒冷這天，是安息日。

安息日，猶太教的圣日。2500年前，尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷，摧毀了至今仍被后人無盡想象的所羅門圣殿，猶太人被擄為囚。《圣經(jīng)·詩篇》里記有他們悲慟的歌唱：

我們曾在巴比倫的河邊坐下，

一追想錫安就哭了。

我們把琴掛在那里的柳樹上，

因為在那里，擄掠我們的要我們唱歌;

搶奪我們的要我們作樂，說：

“給我們唱一首錫安歌吧！”

然而，又有誰知道，正是“在遠離猶大的地方，猶地亞人成為了猶太人！”他們在錫安的歌聲里，發(fā)現(xiàn)了自己殊異的民族密碼;在去國離鄉(xiāng)的苦難中，堅定了自己的信仰;在劫掠為奴的日子里，完成了至圣經(jīng)典《托拉》（《摩西五經(jīng)》）的編撰，從此，這部希伯來圣經(jīng)，就取代被毀的圣殿，成為“猶太人隨身攜帶的祖國，隨身攜帶的耶路撒冷”！

這就是猶太人，以苦難成就榮耀，用毀滅造就神圣！也正是從那時起，尊奉安息日的誡命，成為猶太人最重要的傳統(tǒng)。

還有什么比安息日的圣殿山更不容錯過呢！

我和先生放下行李就轉(zhuǎn)身出門。

乘電梯時，導(dǎo)游Sara提醒，酒店左側(cè)的電梯不要進，它設(shè)定為每層自動停、開，哪怕沒人在那一層上下，甚至哪怕電梯空無一人，它也按部就班地一層層停、開、停、開——那是專為猶太教徒準備的。安息日，猶太人不能做工，不能乘車，不能打電話，不能點火做飯，不能開關(guān)電器，這是以色列人與耶和華的神圣約定。因此，電梯按鈕也是不可觸碰的。

傍晚的耶城，殘陽將落，余暉隱約。走出酒店，車輛稀疏，街上空蕩蕩的。路上有一些行人，一位頭上戴著厚重圓筒貂帽、留著大絡(luò)腮胡子的猶太人，帶著兩個女兒從我們面前匆匆走過。父親身著傳統(tǒng)黑色長外套，腰上束有腰帶，腰帶兩邊垂下幾綹辮狀的穗條，女兒們也穿著傳統(tǒng)的花布長裙。他們也許正趕往猶太會堂，去參加安息日的晚禱吧。

城里的公交、輕軌已全部停駛，好在還有出租車。這個日子可以出來開車的，都是阿拉伯人，但價格較平時翻了番。司機是位約旦大叔，來耶路撒冷已經(jīng)第12個年頭了。他說喜歡這兒，不打算返回家鄉(xiāng)。原因嘛，圣地，繁華，賺錢多。一邊聊著天，車子一邊向城市東面駛?cè)?。安息日的緣故，城?nèi)有不少路段封閉，不得不繞道阿拉伯人居住區(qū)前往老城。不久，路上開始出現(xiàn)路障，行駛的汽車一輛輛停下來接受以色列軍警的檢查。

老城快到了，我想。

果然，過關(guān)卡沒多久，司機在一處路邊停了車，指著不遠處的城門說，穿過它，進去就是老城了，圣殿山就在前面。

這座城門不大，高寬不過六、七米，用厚重的石塊壘砌而成，后來才知道那就是歷史悠久的“糞廠門”（《圣經(jīng)·尼希米記》已有記載），在仍在使用的7座老城門中，是規(guī)模最小，也取名最low的一個。名雖不靚，卻是離哭墻最近的一座門。我們不由得加快步伐，朝著廣場方向奔去，那邊，已是燈火通明。

這時，空中忽然傳來一聲響亮的召禱聲，聲音高亢、清亮、通透，有一種毫無雜質(zhì)的澄澈，瞬間穿透了老城的暮色。緊接著，這唱誦般的召禱聲，一聲聲響起，一波波襲來，潮汐般沖刷、激蕩、盈滿了整座老城。循聲望去，可以看見山上一座灰色的圓頂建筑和聳立的高塔，那就是圣殿山著名的阿克薩清真寺了。這純凈而又熱烈、渾厚而富磁性、極具穿透力的呼拜聲，帶著一股強大而神秘的魔力，剎那間將人席卷，讓你心中不由得不盈滿一種虔敬與熱情。

幾十米后，眼前豁然開朗，曾經(jīng)無數(shù)次在電視、報紙、雜志、圖冊上見過的圣殿山哭墻，此刻，在亮如白晝般燈光的照射下，就仿佛一部巨型的歷史書卷般展現(xiàn)在我們面前。

這堵殘墻，50米長，18米高，巨大的體量足以讓人遙想當年圣殿的驚人氣派！而眼下，它就像一位風(fēng)霜老人，在世人面前露出它滄桑的面容。從大衛(wèi)王的錫安城始，巴比倫人、波斯人、馬其頓人、羅馬人、阿拉伯人、十字軍士兵、突厥人、奧斯曼土耳其人、英國人接踵而來，摩利亞山上的圣殿建了毀、毀了建，再建再毀……三千年來，腓尼基的香柏，俄斐的黃金，黎巴嫩的甘松，汲倫谷的黃巖，大馬士革的沒藥，印度的象牙，輪番從這“至圣之所”淌過。如今，昔日的奢美繁華，早已隨著一次次的沖天烈火焚燒殆盡，留與后人的，惟余這堵老墻。

眼前，巨大的蜜黃色石灰石，一塊塊，一層層，疊砌壘壓，交錯延展，一直探向頭頂黑黝黝的夜空。燈光下，那些凹陷的石痕，斑駁的石色，有如歲月年輪刻下的暗影;石塊與石塊縫隙間鉆出的灌木，那一叢叢頑強的綠，又不禁令人記起圣書的詩句：

“ 一代過去，

一代又來，

地卻永遠長存。”

哭墻下，有人把頭緊緊抵靠在巖石上，一動不動，長久的緘默：是在追尋神的聲音？還是在砥問自我？抑或是在傾聽那曾經(jīng)席卷而來又呼嘯而去的歷史大潮？有人雙手撫墻，口中不停地呢喃著：是過往的哀思？是族裔的傷痛？是追隨的意志？還是堅信永恒的愛？塞入石縫里的紙條是在向主盟誓？還是與先人對話？是祈求神的眷顧？還是探向那深不可測的歷史暗河的努力？有些低聲哭泣的人，不知怎的，我一廂情愿地認定，他們必是一群至今依然流落在世界各地的猶太人，像當年摩西率領(lǐng)下出埃及、穿紅海、過西奈、向迦南的祖先一樣，跨越千山萬水，向著他們的精神高地跋涉而來。我知道，在千年的流離失所、異鄉(xiāng)漂泊中，在屈辱的被歧視、被打入另冊的“隔都”歲月里，他們從未停止過對耶路撒冷、對圣殿山的思念與渴望。年年逾越節(jié)，他們年年相約：“明年耶路撒冷見！”這節(jié)日信誓，千年來從不曾改變?？奁曋?，有多少代人的離愁別恨，又有多少得返故土的欣喜若狂。

哭墻上，清真寺的呼拜聲仍在傳來;哭墻下，猶太教徒面色凝重，表情肅穆，靜默禱告。對于頭頂上空滾滾而來的聲音，他們似乎充耳不聞，每個人都仿佛已經(jīng)沉入自己獨在的世界中。而我，一個來自遠方的異鄉(xiāng)人，卻被這哭墻上下、聲音與畫面的瞬間疊加，擊穿了。

幾千年的歷史時空，仿佛都濃縮在這一刻：亞伯拉罕的后裔，以撒、以實瑪利的子孫啊，都聚合在此，在這個至圣之地，奉他們所奉，行他們所行，歌他們所歌，用祈禱、唱誦、盟誓，去記取他們與祖先、與神的約定。

作家西蒙·蒙蒂菲奧里說，耶路撒冷是世界的肚臍。

我說，耶路撒冷三千年，三千年的風(fēng)暴眼在圣殿山。

圣殿山，是歷史的密語。

濃重的夜色中，我們離開了圣殿山，離開了哭墻?；赝臒艋?，吸吮它的氣息，留住它的聲音，還有，那哭墻石縫里的新綠。