電視劇《殺死伊芙》

最近大火的大女主電視劇《殺死伊芙》（Killing Eve）里有這樣一幕：女主角穿著粉色Molly Goddard裙子，腳踩Balenciaga戰(zhàn)靴，在陰郁的背景中走向醫(yī)院。這既暴力又柔美，既冷酷又夢幻的畫面，淋漓盡致地展現(xiàn)了本季T臺(tái)的剛?cè)岵?jì)之勢。

時(shí)尚搜索引擎Tagwalk的2019春夏關(guān)鍵詞里，新添了一個(gè)標(biāo)簽：盔甲（armour）。“強(qiáng)勢女性（dominatrix）和戰(zhàn)士（warrior）這兩個(gè)關(guān)鍵詞的熱度也相當(dāng)高，”Tagwalk創(chuàng)始人AlexandraVanHoutte說，“但還是盔甲（armour）最來勢洶洶?！?/p>

看看春夏的T臺(tái)。在Alexander McQueen，腳踩戰(zhàn)靴，身穿皮裙，裹著皮質(zhì)綁帶的模特，好像中世紀(jì)的維京海盜。Balmain的模特身著裝飾有碎鏡般金屬片的迷你裙和西裝，仿佛未來機(jī)械姬，讓人聯(lián)想起Naomi Alderman的小說The Power里那句話：“她散發(fā)出的耀眼光芒，如閃電，直抵地球最遠(yuǎn)端?！?/p>

在Chloé，開場還在海邊嬉水的摩登嬉皮女郎，到秀的尾聲已演變成一位穿著褶裥長裙，裹著寶石點(diǎn)綴的皮具護(hù)身的女戰(zhàn)神。據(jù)說，設(shè)計(jì)師Natacha Ramsay-Levi的靈感來自1969年P(guān)asolini的電影Medea，劇中，Maria Callas扮演的希臘神話里的殺人女巫。

然而，本季的“戰(zhàn)女”絕非上一季“戰(zhàn)爭”主題的升級(jí)版，如果你細(xì)細(xì)觀察，就一定會(huì)發(fā)現(xiàn)：Chloé的女神長裙散發(fā)的是徹頭徹尾的浪漫氣息，Balmain的外星女軍團(tuán)則是“性感”的代名詞，而Christopher Kane的鎧甲則用法國褶皺蕾絲做成。就像Tagwalk創(chuàng)始人Alexandra Van Houtte所說的：“不是只有堅(jiān)硬或柔軟，而是兩者結(jié)合。”

她說到點(diǎn)子上了。McQueen這一季的黑色皮革，或是附著在嬌柔的蕾絲裙上，或是被印上了色澤鮮艷的花朵圖案。在設(shè)計(jì)這個(gè)系列的時(shí)候，創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton曾去英國西南部古老的埃夫伯里村（Avebury）采風(fēng)，那里有著名的巨石陣、墓地和罌粟花田?！拔也⒉幌雴螁握故九粤α?，”Burton在巴黎秀后臺(tái)說，“我還想描繪女性一生的旅程：死亡、婚姻、姐妹情、社團(tuán)，以及情感的力量。女人不應(yīng)該壓抑自己的情感，這是整個(gè)系列的出發(fā)點(diǎn)……力量與脆弱，柔軟與堅(jiān)硬?！?/p>

Max Mara的Ian Griffiths從EmilyWilson翻譯的The Odyssey新譯本汲取靈感—這是第一部由女性翻譯的英譯本。他把這當(dāng)作重述經(jīng)典的起點(diǎn)。Griffiths這樣描述理想中的新季女性：“這是一位現(xiàn)代亞馬孫女戰(zhàn)士，她自信、霸氣、強(qiáng)壯……背著斜挎包，穿著單肩襯衣，裙子在腰部打結(jié)。她已全副武裝，隨時(shí)準(zhǔn)備好冒險(xiǎn)，無論是橫穿沙漠，還是縱橫四海，或者只是冒著雨從家跑去辦公室?！?/p>

Browns Fashion女裝采購總監(jiān)Ida Petersson也覺得這個(gè)春夏值得一書，因?yàn)樵O(shè)計(jì)師們真正擁抱了自己所代表的群體“。Valentino高雅的裙子，靈動(dòng)飄逸但充滿力量，”她說，“Givenchy的Claire Waight Keller和Mugler的Casey Cadwallader都將傳統(tǒng)女性與男性力量融合，創(chuàng)造出女性力量系列，重新定義品牌?！?/p>

“上一季，女性通過穿著男性服裝來顯示自己的力量，”她說，“但這一季設(shè)計(jì)師們展示的女性力量，無需再把女性打扮成洋娃娃，也不用為了顯得強(qiáng)壯讓她們穿得像男人?！?/p>

而在街上，這種潮流主要體現(xiàn)在腰部—你可以系上腰帶，也可以選擇強(qiáng)調(diào)腰間剪裁的西裝和peplum夾克，或者把上衣束進(jìn)高腰褲子里，以及用柔美長裙搭配利落剪裁的西裝。這只是一些穿搭小貼士，我們不想給你設(shè)限，畢竟，新季戰(zhàn)女風(fēng)格最激動(dòng)人心的一點(diǎn)，不就是自己風(fēng)格自己掌握嗎？

工裝褲終于要翻身啦！升級(jí)后的它，秉承了既華麗又實(shí)用的風(fēng)范，并衍生出了皮革、牛仔、絲綢等多種版本。搭配短一截毛衣或者考究的西裝吧，最好再來一雙高跟涼鞋或靴子，大寫的時(shí)髦！

FemaleAgents

Calvin Luo 2019春夏系列發(fā)布會(huì)

來自重慶，在香港、紐約求學(xué)，如今定居在上海，多元化的成長背景讓羅禹城（Calvin Luo）越發(fā)覺得需要用年輕的審美重新定義時(shí)尚。2019年春夏系列，24歲的他想變得更成熟實(shí)際一些，靈感源于法國電影Female Agents，影片以1940年代末作為大背景，講述莉絲.德.貝薩在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束期間從事特工活動(dòng)，以此為電影主線情節(jié)，她的代號(hào)是Adele。新系列中加入了豐富的層次與細(xì)節(jié)，肩部處有強(qiáng)烈結(jié)構(gòu)感的設(shè)計(jì)，蕾絲與豹紋的運(yùn)用，以及羽毛流蘇等元素，塑造充滿魅力卻又干練獨(dú)立的女性形象。

CalvinLuo

畢業(yè)于紐約帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院。2014年于紐約創(chuàng)立個(gè)人時(shí)裝品牌CalvinLuo，是紐約時(shí)裝周歷史上最年輕的設(shè)計(jì)師。

ELLE：很多人給你貼上“紐約時(shí)裝周最年輕設(shè)計(jì)師”、“95后新銳設(shè)計(jì)師”這樣的標(biāo)簽，對(duì)此你怎么看？

Calvin Luo（以下簡稱CL）：我并不反感，年輕代表著很多機(jī)會(huì)，你有機(jī)會(huì)去犯錯(cuò)，也可以嘗試很多大膽的想法。

ELLE：你希望自己的設(shè)計(jì)讓什么樣子的女性穿著？

CL：電影中Adele正是我的理想女性形象。她所代表的氣質(zhì)就像隱形的武器一般含而不露，在她迷人的魅力之下的，隱匿著的堅(jiān)韌力量。

ELLE：最欣賞哪種女性？

CL：獨(dú)立自主且優(yōu)雅的女性。她們擁有自己對(duì)于生活的理解和向往，不隨波逐流且認(rèn)可堅(jiān)持自己的決定。

ELLE：紐約對(duì)你的設(shè)計(jì)有什么影響嗎？

CL：我從大學(xué)開始到紐約至今有8年多的時(shí)間。紐約這座城市的自由和包容度對(duì)我啟發(fā)非常大。給我足夠的創(chuàng)作空間和自由去嘗試很多事情，不會(huì)被限制。

ELLE：你如何平衡商業(yè)和設(shè)計(jì)理念？

CL：在創(chuàng)立品牌之初，我就沒有把“是否要將品牌商業(yè)化”視作一個(gè)問題，因?yàn)槲乙恢庇X得服裝設(shè)計(jì)最后還是要落實(shí)到“穿”上，我覺得在秀場上可以有很多夸張、天馬行空的秀款去表現(xiàn)當(dāng)季的主題和靈感，但同時(shí)也需要有一些貫穿主題概念的商業(yè)款去輔助銷售。

ELLE：如果不做設(shè)計(jì)師，你最想做什么？

CL：雜志相關(guān)的工作。我現(xiàn)在和我的合作伙伴一起在做RougeFashionBook的雜志，從媒體人的角度看中國的設(shè)計(jì)師，有了很多新的認(rèn)識(shí)。

ELLE：最向往什么樣的生活狀態(tài)？

CL：將生活中有趣的事情作為我設(shè)計(jì)的靈感，將工作中有趣的人帶入生活，融合交匯。

ELLE：2019年會(huì)有什么新的計(jì)劃？

CL：最新一季我邀請了TomVanDorpe作為品牌全新的創(chuàng)意造型總監(jiān)。我非常期待他能帶來一些新鮮有趣的東西。

“Prada邀約”第一次出現(xiàn)在2018年秋冬的男裝和女裝秀上，這是時(shí)尚和創(chuàng)意的對(duì)話。來自不同領(lǐng)域的設(shè)計(jì)翹楚受邀以Prada的經(jīng)典尼龍面料為靈感，創(chuàng)作尼龍單品，并進(jìn)行限量發(fā)售。2019春夏，“Prada邀約”二部曲揭曉。這一次，Prada向3位女建筑師—Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世—伸出了橄欖枝，請她們構(gòu)思專為女性打造的單品。

這3位有著截然不同經(jīng)歷的設(shè)計(jì)師，于同一創(chuàng)意催化劑下，為其他女性或她們自己打造服飾單品。最終作品亦代表了一場以時(shí)尚語言來表達(dá)的意識(shí)形態(tài)對(duì)話：私密、真誠且真實(shí)。其中，出生于波蘭、現(xiàn)居紐約的Elizabeth Diller，以其跨流派作品廣受贊譽(yù)，她是2018年入選《時(shí)代周刊“》100位最具影響力人物”中的唯一一位建筑師。她的工作室因在概念藝術(shù)和建筑領(lǐng)域的建樹而聲名卓著，最近剛剛被選中設(shè)計(jì)倫敦交響樂團(tuán)的全新永久場地，以及倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館的新收藏館和研究中心。

2019年2月1日，Moncler在米蘭揭曉了它的“Moncler Genius”項(xiàng)目第二季設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。這一季，來自英國的設(shè)計(jì)新銳Richard Quinn與潮牌Alyx背后的主理人Matthew Williams加入了進(jìn)來。而Veronica Leoni和Sergio Zambon則將共同為Moncler1952系列掌舵。此外，第一季的Pierpaolo Piccioli、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、藤原浩及Francesco Ragazzi將繼續(xù)在第二季參與設(shè)計(jì)。Moncler的主席兼CEO Remo Ruffini認(rèn)為，Moncler Genius代表了一種新的溝通方式和商業(yè)模式，它注重當(dāng)下數(shù)字時(shí)代消費(fèi)者的多樣性。他強(qiáng)調(diào)：“Moncler Genius是我們呈獻(xiàn)給時(shí)代的答案，是一場匯聚杰出頭腦的盛宴，是靈感誕生之地。Moncler Genius中的每一位天才各行其道，而當(dāng)他們聚集在一起時(shí)，則合力詮釋著Moncler的個(gè)性。不同的‘房間’容納了不同的構(gòu)想，他們共同塑造并向世界傳達(dá)著Moncler的信息?！?/p>