浮海沉魚

越往江西靠近，路上山脈愈多。車窗兩側，群山連綿，好似變幻莫測的魔術師，時而躲藏在微雨朦朧中，不被世人所發(fā)現(xiàn);時而抖落神秘面紗，搔首弄姿直面神州大地。

車一路向南疾馳，坐在最前排的姐姐好奇地問：“江西美嗎？江西人是不是如電視上所描述的那樣，矮小健壯，笑起來兩只眼睛瞇成一條縫？”

對那片即將涉足的贛北之地，我們深藏一片好奇。

景德鎮(zhèn)：雅然天韻的瓷都王國

煙雨蒙蒙的景德鎮(zhèn)，頗有幾分江南韻調。春意濃濃的4月里，步入這座并不算大的華東小城，極目四望，窮盡眼眸的是遍布四方的瓷器，水池里平躺的是一頂蓮花陶瓷燈，路旁蔥郁樹蔭中掩映的是一排排陶瓷狀的路燈，亭臺樓閣皆被陶瓷這獨有的景德鎮(zhèn)韻調擁在其中。

初逢景德鎮(zhèn)，它大抵給人的感覺是淡雅、古樸與別具一格的舒心。它沒有江南地域天生具備的儒雅與恬靜，卻以瓷器獨特的風韻給予這方土地以悠然。

在景德鎮(zhèn)的陶瓷工廠，隨處可見女工手持畫筆，用心雕飾著手中的瓷器，碗狀的、花瓶狀的、以及深淺不一的彩釉碟盤。我從未見過如此認真的瓷器工人，她們就像一位位技藝精湛的畫師，以那雙看似粗糙卻靈秀的手創(chuàng)造出數不勝數的奇跡?；野椎准y的瓷皿在她們的筆下，變成了這座城市最美的象征。

傍晚，我們一行7人去了陶瓷工廠附近的民宿就餐，抵達店門口時，青花瓷式的門堂令我瞠目結舌，眼前的一扇門仿如一幅青花瓷畫卷，徐徐鋪展在我眼眸深處。走入店里，四面墻壁籠罩在青花瓷的藍靛古樸里，每一筆雋永的線條背后，都凝刻著一座城的靈魂。

腳踩的地面，碎落有致的青瓷瓦礫星羅棋布，某一瞬間，我生怕自己的腳踩在上面，會踩碎這珍貴精美的古物。立在那一塊青花瓷延綿鋪展的地面，我突然間明白，一座以瓷聞名于世的城市，在他們流淌的血液深處，瓷儼然已是生命的驕傲。在這個僅有100多萬人口的小城，有將近80%的人從事瓷器商業(yè)，這群執(zhí)著的景德鎮(zhèn)人，用他們堅守的信念將瓷器文化綿延于世，用他們不怕吃苦的精神開創(chuàng)了一座小城走向世界的大舞臺。

徜徉在景德鎮(zhèn)的萬頃天空下，仰望碧藍的天，看城市車來人往，各式各樣的瓷器裝飾遍布在小城的經脈骨骼深處。我相信，因地而生的瓷環(huán)住了一座城，正引領景德鎮(zhèn)人民走向幸福，亦造就了世間一座雅然天韻的瓷都王國。

婺源：紅色土壤孕育的徽派部落

抵達婺源當天，春風和煦。大雨止步，婺源環(huán)抱在春雨將散中，別有一番韻味。初入婺源，置身在號稱“中國最美的村落”，信步而走，地面還有些微濕，狹窄的鄉(xiāng)間小道兩側，裊裊炊煙處依山而居的村莊比比皆是。

婺源素有古徽州之稱，的確，它舊時曾是徽派文化的代表，作為古徽州最南端的縣于建國后劃分給江西腹地。如今，婺源就像古徽州遺落的一顆明珠，鑲嵌在遼闊的江贛大地，以徽派文化的淡雅古樸為這方土地滋養(yǎng)新的生機。

源頭古村是婺源之行的首站，行車于山間小道穿行幾十里路，終于探見古村的真實模樣。源頭古村，所謂源頭，自然與水的淵源有著密不可分的關系。村口一條蜿蜒延伸的小溪，成為哺育婺源人民繁衍生息的生命之水，順著溪水流向，一路徑直而走，一座環(huán)水而立的小橋處，幾幢灰瓦白璧的馬頭墻農家小屋錯落有致，馬致遠《天凈沙·秋思》中“小橋流水人家”描述的就是此般情景。

老鄉(xiāng)拿著鍋勺，忙碌之余瞅見觀望許久的我們，他褶皺橫生的面容里突然綻開一抹笑容，操起一口地道的鄉(xiāng)音，不停地招手，邀我們上他家共進午飯。

一份獨有的淳樸早已融進他們的血液深處，每天來往于此的游客絡繹不絕，而他們卻始終保有那份最簡單質樸的熱情，面對四面八方的游人。來江西的路上，姐姐問我，江西人是不是都矮小健壯，笑起來眼睛就瞇成一條縫。在源頭古村，我領略到真實的江西人的模樣，他們的確個子不高，笑起來幾乎看不見眼眸里的深邃，但他們熱情、淳樸，在這片依山傍水的地方，用生命書寫著江西人的傳奇故事。

抵達瑤灣時，已經是下午。站在景區(qū)門口，四面低矮丘陵上整齊地分布著綠油油的梯田，紅色的土壤下面暗河流動，給予茶田豐沛的水源。長居皖北平原，我很少見過丘陵地形，對這片栗色土壤更是陌生，只曾在地理課上略有耳聞。

春季正值茶葉生長繁殖季節(jié)，嶺上的茶花開得正旺，呈梯級式層層分布，簇擁環(huán)抱。這片蔥綠的茶花好似嵌落在紅色土壤里的綠色云彩，遠看又如延綿千里勾連重重的綠錦絲帶，群山深處坐落的幾處灰瓦白璧的房屋，詮釋著嶺上白云有人家的絕美之境。

4月里，盛產油菜花的婺源卻不見花的蹤影，今年因雨水豐沛的緣故，花期提前。誠然，沒有看到遍野金黃的油菜花于我們此行有極大的遺憾，但春天的婺源卻帶來了新的驚喜。步入瑤灣，距村落數十里的田野，開滿斑駁的紫云英，星羅棋布地點綴在春天的十里瑤灣，給予這片土地欣欣向榮的景色。

老街口的右側，茅草搭建的棚下，農家夫婦手邊的蒸籠里，四個為一籠的青團透著濃郁幽香的艾草香味，頓時竄入鼻喉，令人垂涎三尺。夫婦倆吆喝著：“清明吃青團嘍！”蜂擁而上的游人，被這一絲青綠捕獲。青團攤兒旁，一位70歲的老人家，用漏斗在油鍋里攪拌著金黃色的面團，每當有游人好奇地上前，她總會燦然一笑，立即從油鍋里盛出一個油炸果，操起聽不太懂的婺源話，熱情地邀游客嘗一嘗。

婺源的春天，沒有那遍野金黃的萬頃油菜花，卻在這個詩意的季節(jié)，讓我們領略到另一個姹紫嫣紅的婺源風貌。素色調的馬頭墻建筑、樸實熱情的江西人民以及那片紅色土壤孕育的沃土，都是此行最大的收獲。

車從江西駛入安徽，地界口的那排景德鎮(zhèn)陶瓷燈柱，以俯首的姿勢默然矗立，送別天南海北的客人。我突然熱淚盈眶，這片深居祖國東南的城市沃土，處處詮釋著他們對陶瓷最深重的情意，以及用陶瓷這最珍貴的藝術對來往江西的朋友致以最崇高的敬意。