Cynthia

曾在某篇文章中看到某個(gè)觀點(diǎn)，說(shuō)離暗黑系品牌最美好的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去了十年之久。記起我看到面目全非的Julius系列后無(wú)意中和INXX的國(guó)際買(mǎi)手Benzo簡(jiǎn)短地討論了兩句，他表示“暗黑不再有商業(yè)價(jià)值了，變化也是對(duì)的”。仔細(xì)想想，似乎如此，就像是理想和現(xiàn)實(shí)的差距。

暗黑先鋒派本身就是小眾領(lǐng)域，譬如被捧上暗黑之王寶座的CarolChristian Poell，愛(ài)他的鐵粉會(huì)愛(ài)到死，無(wú)感的人則可能不屑一顧。CCP的設(shè)計(jì)沒(méi)有過(guò)多復(fù)雜的層次和線條，一切以簡(jiǎn)約為主，但他的高超裁剪技術(shù)絲毫不遜色于Martin Margiela。最有趣的是他會(huì)用各種你想象不到的詭異材料來(lái)制作衣物，像駱駝皮、馬皮、人發(fā)（Alexander McQueen也有用頭發(fā)做成的初期衣服和品牌標(biāo)簽）、馬鬃、牛血、鐵片、塑料、金屬鏈和血染的皮革等，他對(duì)于物料材質(zhì)的特殊工藝是其他品牌所難以模仿和超越的，甚至可以說(shuō)每一件作品都在滿足他對(duì)藝術(shù)的追求。他家標(biāo)志性的“Object Dyed， No Seam Drip-Rubber”溶膠鞋，工藝特殊，先將皮質(zhì)進(jìn)行獨(dú)特的染色處理，再在表面涂上一層類似乳膠的白色涂料（當(dāng)然也有可能是扔到涂料里再拎起來(lái)），掛起來(lái)自然晾干后就形成了融化效果。據(jù)說(shuō)這些特殊工藝超級(jí)耗時(shí)，一雙鞋的工期起碼要一年以上。

除了CCP的設(shè)計(jì)，還得提一提他04年春夏“Mainstream-Downstream”系列的成名秀。雖然品牌在1995年就成立了，但真正被時(shí)尚圈熟知是從這場(chǎng)秀開(kāi)始。與其說(shuō)是秀，不如說(shuō)是某種詭異的展示，CCP讓模特穿上新季的衣服，像浮尸一般在米蘭的護(hù)城河里順流而下，偶爾還有些零落的衣物漂浮在旁邊，可謂是前無(wú)古人后無(wú)來(lái)者。

這讓我想起Alexander McQueen初期的一場(chǎng)秀，在貧民區(qū)借來(lái)的一個(gè)大倉(cāng)庫(kù)里，布置簡(jiǎn)陋，受邀來(lái)看秀的嘉賓甚至只能站著，伸手就能碰到穿著最新系列的模特。最后連附近的居民都偷偷混進(jìn)去一起狂歡，整個(gè)倉(cāng)庫(kù)High成了大Party。雖然當(dāng)時(shí)大部分媒體形容那像一場(chǎng)災(zāi)難，但絲毫沒(méi)有掩蓋掉McQueen的才華。

然而驚世駭俗的設(shè)計(jì)總是叫好不叫座，尤其小眾領(lǐng)域在主流市場(chǎng)的接受率原本就不高。暗黑系設(shè)計(jì)師們迫于壓力，往往需要在堅(jiān)持自我的藝術(shù)表達(dá)和沒(méi)有錢(qián)繼續(xù)做下一季設(shè)計(jì)之間尋找一個(gè)平衡點(diǎn)。所以近幾年我們開(kāi)始看到暗黑設(shè)計(jì)師們?cè)趯で蟾淖儭?p>

Rick Owens轉(zhuǎn)向了主流市場(chǎng)，Damir Doma經(jīng)歷過(guò)破產(chǎn)和討債后再度回歸，Gareth Pugh逐漸向商業(yè)“妥協(xié)”，暗黑哥特女王Ann Demeulemeester離開(kāi)個(gè)人同名品牌，Julius開(kāi)始改變風(fēng)格和設(shè)計(jì)元素。

一貫愛(ài)好黑白灰的Rick Owens現(xiàn)在的系列開(kāi)始加入別的鮮艷顏色 。偶爾玩一下夸張讓人匪夷所思的元素，但許多單品已經(jīng)是簡(jiǎn)約好穿，出鏡率也很高，以至于現(xiàn)在一提到暗黑品牌，大家很容易第一個(gè)想到的就是它。而Rick Owens跨界合作的運(yùn)動(dòng)鞋則成為潮人們追捧的單品，恨不得人人腳上蹬一雙，甚至還能炒到天價(jià)。Rick Owens標(biāo)簽式的暗黑高街美學(xué)與Adidas優(yōu)異的制鞋工藝成功碰撞，在當(dāng)年以一雙Vicious Runner驚艷整個(gè)行業(yè)。在商業(yè)的角度上來(lái)說(shuō)，Rick Owens可以說(shuō)是成功的。

被譽(yù)為Alexander McQueen第二的鬼才GarethPugh，成立個(gè)人品牌初期的設(shè)計(jì)天馬行空，充滿戲劇性的夸張?jiān)?，將他自身喜?ài)的哥特元素發(fā)揮到極致，還得到Anna Wintour阿姨“大膽無(wú)畏”的評(píng)價(jià)。近幾年的設(shè)計(jì)明顯地出現(xiàn)了很多簡(jiǎn)約容易穿的單品，雖然剪裁一如既往地簡(jiǎn)潔利落，帶著Gareth Pugh 式的氣勢(shì)，不過(guò)總覺(jué)得缺少了某種“打從心里喜歡”的震撼。

眾所周知“搖滾女詩(shī)人”P(pán)atti Smith 之于AnnDemeulemeester，既是繆斯亦如親切的密友，Ann設(shè)計(jì)的靈感大多來(lái)自Patti Smith，她以黑白為主色調(diào)、不對(duì)稱的結(jié)構(gòu)主義剪裁方式表現(xiàn)衣服的美感， 中性、利落卻不失女性魅力的暗黑系風(fēng)格從品牌成立以來(lái)延續(xù)了二十幾年，仿佛詩(shī)歌和搖滾樂(lè)的融合。在她2013年退出自己的品牌后，現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)SebastienMeunier執(zhí)掌的這幾季中，Sebastien Meunier在保持品牌原有風(fēng)格的基礎(chǔ)上，加入了眾多浪漫元素，大量的蕾絲薄紗被運(yùn)用到設(shè)計(jì)上，不僅沒(méi)有違和感，更像是在表達(dá)“再堅(jiān)毅的女性都有柔美的一面”。

并非所有改變都是壞事，即使對(duì)于一貫愛(ài)好暗黑先鋒設(shè)計(jì)的人來(lái)說(shuō)感覺(jué)少了很多沖擊力，但這些品牌能繼續(xù)存活并被更多人認(rèn)知和喜歡，也算是好事。那些曾經(jīng)震撼到我們的設(shè)計(jì)和單品，可以繼續(xù)被收藏在我們稱為“靈魂設(shè)計(jì)”的一欄里。借用Rick Owens的一句話：“我不否認(rèn)我會(huì)被時(shí)代改變，因?yàn)闀r(shí)代一直在變，但我會(huì)一直提醒自己，要做自己心中想做的事。”這大概是大部分設(shè)計(jì)師的理想狀態(tài)，也希望時(shí)代的浪潮不會(huì)對(duì)用心做設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)師們太殘忍。