王夢云 MENGYUN WANG

不斷改變是Karl Lagerfeld的動力，85年來，他從未停下腳步，直引領(lǐng)著時裝的節(jié)奏。

法國詩人波德萊爾曾寫道：“現(xiàn)代性，來自于捕捉那些瞬息萬變的事物，生存在那些流變、轉(zhuǎn)瞬即逝和可能性當(dāng)中?！盞arl Lagerfeld的時尚觀亦是如此。

“與Crist6bal Balenciaga、Christian Dior甚至Coco Chanel不同，他對時裝的貢獻(xiàn)不在于全新輪廓的創(chuàng)造?！薄都~約時報》的Vanessa Friedman在寫Lagerfeld的訃聞時總結(jié)道。于這位德國設(shè)計師而言，大師級的成就從不來自設(shè)計上的革新，而是不斷通過時裝對“何為當(dāng)下”這一概念進(jìn)行審視。1979年，Lagerfeld在一部法國新聞紀(jì)錄片中就已預(yù)測：“如今談一個新的輪廓已不再摩登，50年代有A型、H型……而現(xiàn)在重要的是氛圍，關(guān)于一種精神。”

他一生中的先鋒之處不僅在于預(yù)測業(yè)內(nèi)的每個新紀(jì)元，更是在改革襲來時，毫無畏懼、毫無眷戀地舍棄舊習(xí)。年輕時，Lagerfeld在彼時依然輝煌的高定世界受訓(xùn)，擔(dān)任過Pierre Balmain的助理，后成為Jean Patou時裝屋的設(shè)計總監(jiān);但在60年代初期，他意識到成衣即將取代高定成為產(chǎn)業(yè)的主流，便自愿“降級”，從一個“couturier”變?yōu)橐幻o成衣品牌 提供設(shè)計稿的“styliste”。

1963年，出來闖蕩的Lagerfeld拿著一疊設(shè)計稿去拜見Gaby Aghion。當(dāng)年，這位上流社會女子已成功將Chloe立為巴黎最早的成衣品牌之一，提供介于高定與其低端模仿品之間的高品質(zhì)服飾。她一眼就看上了一款裸色裙裝與黃色長襪的設(shè)計。“當(dāng)時沒有設(shè)計師會想到跟衣服一起搭配襪子，你看得出他已在詮釋時裝的完整形象?！盇ghion在2006年出版的The Beautiful Fall中回顧道。Lagerfeld就這樣從每季給Chloe提供兩款設(shè)計，到1966年被任命為品牌的設(shè)計總監(jiān)。

當(dāng)他的競爭對手Yves SaintLaurent一心專注于奠定自己的風(fēng)格體系之際，沒有獨家合約的Lagerfeld在隨后的二十年里同時為Charles Jourdan、Repetto、Krizia、Ballantyne、Tiziana、Mario Valentino、Monoprix以及Fendi等一系列品牌提供設(shè)計。他一再重復(fù)，自己就是一個商業(yè)設(shè)計師?！澳銦o法收買我，但可以租借我！”他在2014年的BOF采訪中自我打趣道。

與他晚期每年制作的十幾個時裝系列相比，出任自由設(shè)計師的這段時間他也擁有同樣驚人的產(chǎn)量?！霸O(shè)計如同呼吸一般，你不會想著要去呼吸，它會自然發(fā)生。”他曾在WWD采訪中如此輕松地描述。在Lagerfeld的理解中，服裝的創(chuàng)造不應(yīng)該是一個糾結(jié)或備受煎熬的過程，它不能與藝術(shù)相提并論。同時，他的多重設(shè)計經(jīng)歷也是一種鋪墊，讓他在今日流行的“斜杠式”創(chuàng)意氛圍中如魚得水。

想必他早已意識到（也就是Saint Laurent所忽略的）作為設(shè)計師，擁有自己過于明確的風(fēng)格所帶來的危險。借用幾句Chanel女士的話，時裝的內(nèi)在價值就是終歸有一天會過時，潮流是瞬息的，而沒有人能永無止境地創(chuàng)新。

在生活中，Karl Lagerfeld與1971年辭世的Gabrielle“Coco”Chanel并不相識。即便他們之前有同樣奇特的共性——善于塑造與改編自己的人生故事，以及對回望過去的極度痛恨，但Lagerfeld曾坦陳，他感覺他們合不來。

當(dāng)他受邀重返二十年前辭別的高定界，他眼中的這個品牌是一個正在“打鼾的睡美人”。可以說，他留給業(yè)界的最大革新就是——借用前法國版Vogue主編Joan Juliet Buck的比喻——開啟了第一個成功的“拉撒路運動”，讓一個沉溺于過去的時裝屋起死回生。

Lagerfeld于1983年1月24日發(fā)布的首個Chanel高定系列反響并不熱烈，但從中能夠看到他對于這個品牌的愿景。一季接著一季，他開始將牛仔、皮褲、比基尼、迷你裙、嘻哈金鏈等流行元素引入時裝屋的設(shè)計語境中。保守派將這喧嘩的一切視為對勵志讓女性穿著得體的Chanel女士的大不敬，但如Lagerfeld所駁回的，時裝不關(guān)乎致敬，時裝只關(guān)乎時裝。

同時，無論是摧毀、對抗還是借鑒，必須深諳傳統(tǒng)才能勇往直前，真正的摩登只能誕生于歷史的深淵。Lagerfeld不僅自己文化素養(yǎng)深厚（他精通德文、英文、法文、意大利文四國語言，家中收藏了約三十萬本書籍），對Chanel女士的成就更是了如指掌。斜紋軟呢、方形夾克、2.55包袋、服飾珠寶、雙C的logo，他的改革就是將她標(biāo)志性的發(fā)明進(jìn)行后現(xiàn)代化的處理，將之化為符號去任意挪用。

Chanel女士曾把奢華定義為庸俗的對立面，但Lagerfeld卻認(rèn)為，在今日的社會“奢侈品正在庸俗化”。他預(yù)見到消耗時裝的人群會突破歐美富貴階層，展現(xiàn)愈發(fā)國際化、多樣化的面貌。以往端莊的Chanel女性就此被他重塑為形形色色的女人，在他的憧憬里，一個Chanel女郎亦可是一個牛仔女郎或搖滾女郎，能騎著摩托車去越野，在沙灘上裸露性感曲線，或身著優(yōu)雅禮服靜坐在宮殿中。

“問題不斷在變，我做這行就是因為沒有一定的答案?！彼?007年的紀(jì)錄片Lagerfeld Confidential中說道。

與此同時，通過極端自律的個人形象和細(xì)心打造的生活方式，Lagerfeld也成功地將自己符號化了。在大眾眼里，他的那條有著18世紀(jì)風(fēng)格的白色馬尾發(fā)型、高領(lǐng)襯衫、墨鏡、無指手套變得與圍繞在他左右的那些明星一樣有辨識度?！拔沂亲约喝松械哪九?，是一個娃娃，而非真人?！彼?004年的美國版Vogue采訪中說道。無論是化作芭比娃娃還是裝飾一聽健怡可樂，“老佛爺”的卡通形象逐漸成為大眾眼里最鮮明的時尚標(biāo)簽，以致他曾在法國安全駕駛廣告中出鏡。與Coco Chanel一樣，Lagerfeld創(chuàng)造的最偉大的作品首先就是自己。

同時，無論是摧毀、對抗還是借鑒，必須深諳傳統(tǒng)才能勇往直前，真正的摩登只能誕生于歷史的深淵。Lagerfeld不僅自己文化素養(yǎng)深厚（他精通德文、英文、法文、意大利文四國語言，家中收藏了約三十萬本書籍），對Chanel女士的成就更是了如指掌。斜紋軟呢、方形夾克、2.55包袋、服飾珠寶、雙C的logo，他的改革就是將她標(biāo)志性的發(fā)明進(jìn)行后現(xiàn)代化的處理，將之化為符號去任意挪用。

Chanel女士曾把奢華定義為庸俗的對立面，但Lagerfeld卻認(rèn)為，在今日的社會“奢侈品正在庸俗化”。他預(yù)見到消耗時裝的人群會突破歐美富貴階層，展現(xiàn)愈發(fā)國際化、多樣化的面貌。以往端莊的Chanel女性就此被他重塑為形形色色的女人，在他的憧憬里，一個Chanel女郎亦可是一個牛仔女郎或搖滾女郎，能騎著摩托車去越野，在沙灘上裸露性感曲線，或身著優(yōu)雅禮服靜坐在宮殿中。

“問題不斷在變，我做這行就是因為沒有一定的答案?！彼?007年的紀(jì)錄片Lagerfeld Confidential中說道。

與此同時，通過極端自律的個人形象和細(xì)心打造的生活方式，Lagerfeld也成功地將自己符號化了。在大眾眼里，他的那條有著18世紀(jì)風(fēng)格的白色馬尾發(fā)型、高領(lǐng)襯衫、墨鏡、無指手套變得與圍繞在他左右的那些明星一樣有辨識度?！拔沂亲约喝松械哪九迹且粋€娃娃，而非真人?！彼?004年的美國版Vogue采訪中說道。無論是化作芭比娃娃還是裝飾一聽健怡可樂，“老佛爺”的卡通形象逐漸成為大眾眼里最鮮明的時尚標(biāo)簽，以致他曾在法國安全駕駛廣告中出鏡。與Coco Chanel一樣，Lagerfeld創(chuàng)造的最偉大的作品首先就是自己。

設(shè)計師也積極參與主流文化的變遷，無論是1973年，波普教父Andy Warhol執(zhí)導(dǎo)的電影LAmour，還是2012年美國嘻哈歌星Snoop Dogg的MV，他都有興趣出鏡。“Warhol對于藝術(shù)的意義，亦是Lagerfeld對于時裝的?！背laudia Schiffer追思道。他熟知，并享受，流行文化更新?lián)Q代的速度，而一代又一代青年偶像，從Keira Knightley到Blake Liely，從Lily Alln到Rihanna，陸續(xù)開始出入Chanel的秀場。

掌舵Chanel這三十余年（除了90年代短暫回歸Chloe之外），Lagerfeld的長期時裝合約只有自1965年開啟的與Fendi的合作，以及于1984年創(chuàng)辦的自己的同名品牌。逐漸，他“斜杠式”的創(chuàng)作精神被注入到其他領(lǐng)域——1987年，他因為Chanel拍攝公關(guān)材料而開啟了攝影生涯。“我喜歡攝影的原因是它們代表一個不可被復(fù)制的瞬息，永不復(fù)返?！彼诋?dāng)年的紀(jì)錄片中說道。Lagerfeld隨后也將自己比時裝還長久的愛好拓展成另一個創(chuàng)作領(lǐng)域，在1999年開設(shè)了7LParis書店和隨后的出版社，并開始寫書和繪制書中的插畫。

步入21世紀(jì)，Lagerfeld已年逾七十，但家里遍地都是iPod，后來去哪兒都手握一個iPhone的他（即便他幾乎不打電話）意識到網(wǎng)絡(luò)科技以及社交媒體即將無限擴(kuò)大時裝的傳播力在他的引領(lǐng)下，時裝秀成了大眾的娛樂節(jié)目，連他的寵貓Choupette都被打造成了社交媒體明星。從冰川到超市，火箭到餐廳，蘇格蘭高地到古巴街道，Chanel每場秀的規(guī)模與構(gòu)思一次次地超越了所有人的想象。2004年，Lagerfeld更是以自己的名義成為第一個與H&M推出平價合作系列的設(shè)計師，憑借他的明星身份，一經(jīng)推出立馬售罄。

前幾年在采訪當(dāng)下最善于橫跨創(chuàng)意領(lǐng)域的Virgil Abloh時，我曾問道，作為目前年輕人眼里最炙手可熱的設(shè)計師，在二十年之后，該怎么保持這個熱度?！耙幌氲竭@個我就會想到Karl Lagerfeld，”Abloh立 馬回答，“他的DNA中蘊含了解讀當(dāng)代文化的能力。

偉大的創(chuàng)意人士的內(nèi)在都是矛盾的，在這一方面（或許也是唯一的方面）Karl Lagerfeld不是例外。他精通歷史、文學(xué)、藝術(shù)、哲學(xué)，但在不斷累積信息的同時，他也在不停舍棄（他曾將垃圾桶稱為家中最重要的東西）——房子、家具、藝術(shù)品，甚至是朋友。“我無法說，也沒有興趣去定義，，我會留下或能留下什么?！痹O(shè)計師在紀(jì)錄片《孤獨的時尚大帝》（2008年）中說道。

他花費一生不斷收藏別人的杰作，卻從未保留自己任何一個設(shè)計或手稿。但能夠在時裝這條道路上走得如此長遠(yuǎn)，也就是因為他把自己視為一個過路，人。時裝不能奢望永恒，它本就是瞬息間的一種幻影。

他曾說：“我不想在別人生活中顯得真實，我想成為幽靈一現(xiàn)身，然后消失。”