文|瀟瀟

時尚的未來應當是多元且解放的，“Camp”看重風格，而非內容。

“別高估無趣與坎普的關聯(lián)，坎普品位只會自然產生在富裕的社會、良好的教養(yǎng)壞境以及能夠了解富人圈子生活的思維中產生?！?/p>

——Susan Sontag《坎普札記》（Notes On“Camp”）

Met Gala是每年時裝界最矚目、最重大的盛事，此前，Met Gala將2019主題命名為“Camp:Notes on Fashion”—靈感取自1964年由Susan Sontag所撰寫的文章Notes On“Camp”，文中詮釋“camp”一詞為“l(fā)ove of the unnatural: of artifice and exaggeration”（即是對不自然、自覺性浮夸的愛）。

展覽的策劃人Andrew Bolton認為，這是一個與當今時代頗為貼合的主題：“我們正在經(jīng)歷一個極度夸張的時刻”。他認為不管是政治、文化、歷史角度，“Camp Style”（坎普風）都是一個頗能激發(fā)表達欲的主題。

聽起來有點抽象，“Camp Style”還真不是一個一兩句就能說清楚的風格，不過看看近兩年的GUCCI，可能對這一風格能夠有更為直觀的感受，Alessandro Michele入主品牌后憑異想天開和浮夸奢華風格而聞名，以“camp”一詞來形容其設計風格就最適合不過。今年的Met Gala是由Gucci贊助也就更不難理解這一主題。

除此以外，坎普還是王爾德的書、比爾茲利的畫，維斯康蒂導演的“莎樂美”，姜文的電影，說唱天后Nicki Minaj、Lady Gaga ，微博上的“不自然博物館”與“負波普學會”，John Galliano時代的Dior，如今的Balenciaga，“不正確的審美”的Cindy……

坎普風最早可追朔至路易十四時代，看看亞森特·里戈為路易十四畫的肖像畫就知道了，戲劇化、華麗、奢侈、艷俗等等都是坎普的特質。說到底，這種美學風格是在犧牲內容和意義的基礎上，更傾向于給人一種直觀感受和本能體驗。

十六世紀下半葉，文藝復興盛景不再，對和諧呈現(xiàn)審美疲勞，于是，強調構思繁雜，重視技術精度，崇拜形式魅力的風格主義出現(xiàn)，并強勢到可以忽略內容本身，予以狂熱的夸張來表現(xiàn)思想，早期坎普便脫胎于此。

早期坎普作品中激進的自然主義從技術精度上啟發(fā)了后來的洛可可風格與裝飾風潮Art Deco，雖影響深遠，但其不倫不類、令人啼笑皆非的荒誕表象在歷史上一直受到批評，直至上世紀六十年代。

好品位往往過譽，“壞品位”似乎也不總是災難現(xiàn)場?？财毡憩F(xiàn)在時裝業(yè)上，融合法國藝術新浪潮Art Nouveau、裝飾風潮Art Deco以及部分舊時貴族眼中的東方獵奇Chinoiserie，其賣弄技巧的浮夸俗艷成為爭議的核心，然而坎普就妙在過度揣摩崇拜或者對壞品位的極度反諷，在迷思中負負得正。

世襲貴族融入現(xiàn)代社會，近現(xiàn)代的坎普，其實更多是中產階級消遣的需求。它就像從原生態(tài)到非主流再到好品位的記錄，烙印在成長中的低俗總要時不時地反芻。因而它需要時間的醞釀，在不經(jīng)意回頭時，才會在當初的匪夷所思和矯揉造作中找到新的樂趣。

關于坎普的經(jīng)典時尚，其實都有著獵奇的復古情結。70、80年代盛行的濃郁彩條、巨大墊肩和造型愚蠢的緊身喇叭褲，看起來似乎和“好品位”絕緣，可正是這狂熱不設防的虛榮，躊躇滿志的體驗欲，一次次地啟發(fā)著當下的時尚靈感，譬如Balmain。

時尚的未來應當是多元且解放的，“Camp”看重風格，而非內容。也許在有些人眼中這是怪誕的、強行個性的。也許有些人心中會有所疑慮，這算不算是另一種維度上的“娛樂至死”呢？相信每個人都對其有著自己的定義和理解。但重要的是，我們不對任何風格抱有偏見。

物極必反，也未可知。

Camp Style

代表明星：Lady Gaga

Lady Gaga已經(jīng)成為21 世紀坎普風的標志性人物之一了。從2008年出道開始，Gaga小姐便孜孜不倦地在無數(shù)頒獎典禮，演唱會和街拍，貢獻了無數(shù)經(jīng)典浮華造型，被稱為“最敢穿衣的女星”。

代表設計師：Alexander McQueen

早期時尚圈坎普風的先鋒。他的“異狀”設計加上“風格至上”的走秀方式，顛覆了所謂高貴華麗的舞臺質感，簡直大寫的Camp Style。Alexander McQueen絕對稱得上是Gaga的真愛設計師，她在出席很多重要場合時都會穿上McQueen的設計。令人印象深刻的是2009年VMA音樂大獎的頒獎典禮上,Gaga重現(xiàn)的全身被蕾絲緊密覆蓋的蕾絲紅裙就來自McQueen1998年F/W RTW的圣女系列。

代表設計師：John Galliano

曾經(jīng)他的個人系列以及手中的Dior都在Camp美學中東征西討，從西岸海盜、游牧民族、中國武術、日本藝伎、流浪吉普賽到俄羅斯芭蕾舞團，凌亂狂野得讓人摸不著頭緒。John Galliano 2011春夏成衣大秀則算是Camp時尚的集大成：場地而言，選址在豪華的Comique歌劇院；音樂而言，選擇了薩拉薩蒂的《Zigeunerweisen Op.20/流浪者之歌》，是古典樂中Camp的代表；模特而言，Arizona Muse和Angela Lindvall臺前一步十八扭外加冷面的妖冶出演；秀場靈感，則是來自于二十年代，令眾多藝術家神魂顛倒的巴黎奇女子Maria Lani，輔以Galliano“Lani的50幅肖像”的情節(jié)設置，Camp得徹頭徹尾。

代表時尚評論家：Anna Piaggi

已于2012年辭世的最權威時尚評論家Anna Piaggi，除去犀利毒辣的文章和對《Vogue》意大利版的貢獻，其堅持的純正坎普風格，亦具有深遠的影響力（國內粉絲稱其“垃圾神婆”）。她曾說，“即使你給我50種顏色，我照樣穿出完美效果”。生前作為時裝周雷打不動的頭排客，她每次都以不重復的著裝出席，私人收藏超過500頂造型詼諧的帽子，俗不可耐，卻叫人歡喜。

代表品牌：Gucci

還記得之前 Gucci 2018秋冬系列的震撼嗎？創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele把秀場布置成手術室還不算完，模特們還要提著人頭、雛龍、蛇等超自然生物走秀，可謂是把坎普風發(fā)揮得淋漓盡致。如今的Gucci就是貫徹坎普風格的重要代表：雌雄難辨、充滿了沒有意義的各種浮夸裝飾。