90后文藝女子蘇丹卿從全國旅行到環(huán)游世界，一直在努力實現(xiàn)自己的人生夢想。微博搜索@《我們終將在路上釋懷》，評論轉(zhuǎn)發(fā)，或者發(fā)送短信到意林互動號碼：13717688046，就有機(jī)會獲得一份神秘禮物。

這是一本靈性之書，也是成長之書。她以細(xì)膩敏感的筆調(diào)，描述了幾個人的青春與愛情，以及他們的成長與蛻變，表面上看是身體在旅行，實際上何嘗不是心靈的旅行？希望每一個有緣讀到這本書的人，都能夠放下心中的牽絆，回歸本心。

一天，我在師父的咖啡館看了一場電影，內(nèi)容是分別在美國、印度和尼泊爾尋找藏傳佛教僧人。當(dāng)鏡頭掃落在杜巴廣場的時候，當(dāng)兩個彼此不認(rèn)識的孩子因為藏傳佛教僧人的緣故找到了彼此，當(dāng)加德滿都還沒有經(jīng)歷地震摧毀的時候，我內(nèi)心是從平靜到不能平復(fù)的激動。

因為這一場電影，我仿佛從記憶里又去了一趟尼泊爾，它不是現(xiàn)在的尼泊爾，而是古尼泊爾，從佛祖還是王子的時候開始。結(jié)合記憶和旅途，我發(fā)現(xiàn)與其說是尼泊爾有許多苦行僧，不如說尼泊爾本就是苦行僧。他們放棄了塵世間的安逸，永遠(yuǎn)不離開一片樹林，日復(fù)一日，年復(fù)一年，只為求道。這就像是尼泊爾本身，當(dāng)印度教和佛教遍布在這個國家的任何一個角落里的時候，這個國家注定令人向往。不論是信徒還是游客，它所吸引的不僅僅只是風(fēng)景。

我一直沒有機(jī)會去深度游覽這個國家，我總覺得它是一個十分特別的國度，這與我之前去的任何一個國家都不一樣?；蛟S它正是釋迦牟尼修行成佛的地方吧。尼泊爾很窮，也很臟，跟獨白說的一模一樣。當(dāng)明信片奇跡般地落在我手上的時候，我就真的買了一張機(jī)票飛過去了。那距離我離開拉薩大概有半個月了吧。

這期間，獨白已經(jīng)飛到了尼泊爾，開始過著他的生活。但是我沒有找到獨白，盡管我去之前聯(lián)系過他。

站在加德滿都，這個基本是一個農(nóng)業(yè)和手工業(yè)發(fā)展的國家，讓我有點兒羨慕——它被奉為幸福指數(shù)最高的國家之一。曾經(jīng)有粉絲問我：“你怎么知道他們就很幸福呢？這個幸福指數(shù)不過是外面游客所定義的，但他們自己真覺得幸福嗎？”

這個問題我想過很久，他們到底幸不幸福？如果去問燒尸廟附近的苦行僧，他們的回答一定是幸福。如果去杜巴廣場附近那些推著破舊的單車賣著一些看著就不成熟沒什么營養(yǎng)的水果的小販，估計又是不一樣的回答了。但苦行僧和小販之間的區(qū)別在哪兒？一個放棄塵世，一個沉溺塵世，一個一無所有，一個追求所有，對于后者，小販的“所有”并不是這個世界的一切，在他看來一日三餐一處庇所就是幸福。

“貧窮，會使人幸福嗎？”我曾這樣問過獨白。

那是距離他離開拉薩還有一兩天，而我和茉莉早已回到了家。

“貧窮會讓人欲望膨脹。”

“所有嗎？”

“在現(xiàn)在這個社會里，少數(shù)人的真理并不是真理。不管是在城市還是鄉(xiāng)村，每個人都在為錢奮斗?！?/p>

“尼泊爾也是這樣？”

“尼泊爾？制度造就不一樣的社會和國情，因此環(huán)境也就創(chuàng)造了不一樣的人類，尼泊爾是一個特例，它很窮，我覺得跟孟加拉國沒什么區(qū)別，但尼泊爾比孟加拉國幸福多了。我之前去尼泊爾，打交道的都是當(dāng)?shù)刭u珠子的商販，跟他們的相處交流中，我發(fā)現(xiàn)他們很幸福，相反，我很落魄?！?/p>

獨白指的落魄是他不幸福嗎？這里面的不幸福估計藏著許多心事吧。但他說得對，在這個國家活著的人，大多不追求生活質(zhì)量，他們的臟亂或許不是習(xí)慣，也許是享受，是滿足。這與苦行僧有些相似，他們不戀繁華和干凈，他們只追求精神飽滿。我始終覺得從出生就在一個宗教色彩濃郁的國度里，他們本身就比別人感到幸福。他們的心境有時候可能比苦行僧更為如一池清水。

轉(zhuǎn)經(jīng)的人群涌動就像是一股清泉，頓覺像我這樣的凡夫俗子竟也能被如此純潔的水流擁抱，內(nèi)心頓時掀起一番不能言語的感動。

苦行僧的蹤跡在加德滿都的燒尸廟最為明顯，而我來到加德滿都去的第二個地方就是這里。在面對生者對逝者的從容，面對游客的談笑風(fēng)生，燒尸廟的修行仿佛超越了人間。然而我最難忘的還是尼泊爾人對眼前景象的從容，這是一種怎樣的心境，外人很難揣測，也無法感受。

他們似乎跟流浪的僧人一樣，對于生命對于瞬間就無的現(xiàn)實他們比我們多了一份從容和接受。這個國家永遠(yuǎn)都在苦修，吸引著世界各地的游客前往，但對于大多數(shù)游客而言，尼泊爾的向往似乎是在登山和徒步，這無疑是這個國家旅游業(yè)發(fā)展的開始。但對于這個國家本身而言，他們都在苦修。古尼泊爾王朝，釋迦牟尼成佛之前，這個國家所有的美好都在控制之中，那是一個極小的范圍，遮住雙眼，遮住耳朵，看不見這個世間苦難的真相，聽不見這個世間悲痛的哭喊聲。直到今天，古尼泊爾和二十一世紀(jì)的尼泊爾，似乎沒有什么大的改變，這個國家始終在苦修。外界的人會指責(zé)他們懶散，嘲諷這個國家的臟與窮，甚至是對于他們的信仰唾棄出愚蠢的語言。

走在街頭，中世紀(jì)的古城和精細(xì)的雕刻讓人欲罷不能。頓時，我羨慕這里的人們活得瀟灑?；蛟S是因為佛教之國千年文化的熏陶，無論是小商販、老人、婦人，還是司機(jī)，每個人臉上或帶著微笑或是恬適寧靜，路上隨處可見的是漫步在陽光下的行人，哪怕是睡躺在廟宇下角落里的流浪者，都享受著每一天的陽光和風(fēng)，陽光里的塵埃，風(fēng)中的水果味、酸奶味、燭火的香氣等。隨意都能感受到生活的寫意和淡定，這里的人們讓人深感幸福。

記得在廣場附近，曾看見一個彎著九十度腰的老婦人，站在地震之后廣場附近的一處廢墟，她的身前有一根高大的柱子，那是地震之后唯一剩下的柱子，但柱子的根基塌落了許多碎的磚石出來。老婦人站在柱子面前，一直保持著九十度彎腰的姿勢，然后一直撿著地上的石頭堆積在柱子塌落的地方，但石塊還是不斷掉落，她還是不斷重復(fù)原來的動作，直到我離開，她仍在那兒。

那根柱子到底有著什么樣的歷史使得這位老婦人如此堅持？或許這塊廢墟的地方在地震之前是一座廟宇吧。當(dāng)虔誠的教徒和氣勢宏大的佛教建筑形成一種對比的時候，人類似乎比建筑更是高大。

作為一位旅行攝影師，尼泊爾無疑是我去過的最好的國家。我很喜歡它，不僅僅只是它的人文氣息，它的宗教信仰，而是它本身。也許正是在師父的咖啡館看了釋迦牟尼成佛的電影，使得我對尼泊爾有了更深的情感。如果說苦行僧深得攝影師鏡頭的寵愛的話，那么這個國家就更能令他們著迷了。