蟹老板

沒有什么比“吃春”這件事，更令人想入非非的事了。

你腦海里想到的：可能是新芽剛冒枝頭的鮮，剛下完連綿細雨，夾雜著快要爛掉的木棉花的悶濕。當然，還少不了少女們擺動著白裙角的仙和蓬勃朝氣……

作為一個合格的吃貨，我是連春都要吃下去的。在這個春困夏乏秋無力、被快餐包裹到胃冷淡的時代，不必擔心春會被遺忘，懂的人，才能抓住舌尖上的春光，簡直鮮到你眉毛都要飛起。

愛恨兩重天：山東香椿

對于山東人，吃了香椿，這個春天才算完整。

香椿有一種奇異的味道。愛香椿的人，等上一整年才能嘗到初春的嫩香椿。恨香椿的人，捏著鼻子發(fā)酸，這簡直就是梅雨天發(fā)霉的氣味……

可這不就是原始的春味么。民間早有“雨前香椿嫩如絲”的說法。以前有條件的大戶大院里，都會種上一兩棵香椿樹，等到驚蟄已過，院里的人就開始天天留意香椿枝頭，約在清明前后，招呼村里的孩子們一起來打香椿。因為過了期限，香椿再長都不鮮了。

在北方為了留住香椿味，一次打很多香椿芽下來，撒鹽放壇子封好腌制。沒過幾天就會有濃郁的香椿干，送白粥最合適。

《舌尖上的中國》里就提到，中國是唯一懂得將香椿入饌的國家。常見的香椿有紫香椿和綠香椿，顏色越深味越大。嘗起來味清香，略帶苦澀。

在初春，山東人的餐桌上絕對少不了香椿的席位，民間常見的做法就是香椿煎雞蛋。這道菜人氣直通大江南北，直白又入味。

要是素淡一點，可以選擇香椿拌豆腐，滿嘴芳香真像吃了一把春天，還能不醒神嗎？

鮮得掉眉毛：上海腌篤鮮

吃春，怎么少得了春筍這個主角？要說能把春筍的鮮香美味發(fā)揮到極致的，我覺得少不了腌篤鮮。

我第一次在蘇杭吃到地道杭州人做的腌篤鮮，才知道這名字的妙處。腌指的是咸豬肉，鮮是鮮豬肉，而篤字是最帶靈魂的吳語方言字眼，是燉的意思。這道菜，就是將鮮肉和咸肉的美味，細火慢燉在春筍湯里。

用時間最短最新鮮的食材，和時間最陳舊的味道碰撞在一起，這種對照就是最精妙的地方。春筍一定得是主角，據(jù)說每年春天，杭州人一天都能吃掉50噸筍。

為了爭誰更有腌篤鮮的精髓，杭州版的腌篤鮮喜歡加河蚌，而上海人，更喜歡放一點百葉結和菜心。

上世紀80年代的弄堂里，要是看到誰家主人房梁上晾曬咸肉，那就是為春筍炮制的腌篤鮮準備的。

用它們的俗話形容，這味兒“鮮得掉眉毛”。

仙風道骨：廣東客家艾糍

廣東的春天常年以濕氣出名，不時不食的廣東人簡直把艾草當寶。

在初春寒涼野地里渾身泛著銀白色細絨毛的艾草，可以被當作養(yǎng)生草藥，芳香化濕，清涼暖胃。甚至廣東人還將采到的艾葉插在門楣上，作為辟邪驅毒的信物，給艾草賦予了一股仙風道骨的春味。

尤其是廣東的客家地帶，最有春味的肯定是童年時鄉(xiāng)下的奶奶用艾草做的艾糍。做法類似包餃子，糯米面團加入天然艾草汁，餡看個人喜好，可甜可咸。

叫法也各異，潮汕地區(qū)的有叫“鼠粬粿”，江浙一帶的則叫“青團”。

用農村的柴火蒸鍋蒸出來的艾糍，有一股原始獨特的芳香，吃起來軟儒香甜，咬一口濃郁留香，還略微有些黏牙。滿口綠牙相對大笑，童年時的快樂就是那么簡單。

最酸爽：大連生腌蝦爬子

一到接近清明的三四月份，大連人就開始騷動，為的就是生腌蝦爬子。

廣東人會說，這不是我們那的瀨尿蝦嗎？沒錯，這在本地叫蝦爬子，山東叫爬蝦或者蝦虎，還有的地方叫蝦姑。

大連人最酸爽的事情，就是守在電視機旁，一邊看球，一邊上酒，配上五六斤生腌蝦爬子。

吃蝦爬子，他們可是論盆的。東北愛嗑瓜子，大連就愛剝蝦爬子殼，吃蝦爬子腿，咂摸出帶著海腥和鮮的春味。對他們來說，這才是黃海最美妙的春饗。蝦爬子可以煮著吃，但他們最喜將生猛的蝦爬子生腌，蔥姜蒜、花椒、紅辣椒一撒，更要緊的是一定得配上辣勁十足的白酒。

大連方言有個形容詞叫“血受”，說的就是那生腌蝦爬子的爽勁。

平民國宴：蘇州塘鱧魚

對于生長在陽澄湖邊上的人來說，看到田野上的油菜花開了，就知道該吃塘鱧魚了。

這幾乎是蘇州人最有春味的一段兒時記憶。油菜花開時，也正是塘鱧魚產卵的季節(jié)，肉質細嫩肥美，因而蘇州人都愛叫“菜花塘鱧魚”。

蘇州人愛吃魚，甚至還有魚歷，“正月塘鱧肉頭細”。汪曾祺老先生在《尋味：汪曾祺談吃》一書中里寫道：“蘇州人特看重塘鱧魚，談起來眉飛色舞?！?/p>

一條塘鱧魚，還能上廳堂做國宴招待外賓。用莼菜和塘鱧魚片做湯，這就是傳統(tǒng)的“莼鱸之思”。

舊時還有人專門用塘鱧魚的兩頰上的像豆瓣狀的面頰肉入饌，或做成“豆瓣湯”，或烹炒成”炒豆瓣“，只有極致奢華的老饕才懂。

但我偏偏更愛平民小家的塘鱧魚燉蛋，寥寥幾筆，更見微妙的鮮味。