韓永

經(jīng)過10個(gè)小時(shí)的飛行，海航廣州至特拉維夫首航班機(jī)降落時(shí)，我對以色列這個(gè)國家的印象仍然停留在想象層面。這些想象大多與宗教和沖突有關(guān)。

進(jìn)入“圣城”耶路撒冷的第一眼，似乎印證了此前的想象。在耶路撒冷的橄欖山上，一排排墓地占滿了一整面山坡，在陽光的照射下白煞煞一片，視覺上非常震撼。如此大規(guī)模的墓地堂而皇之地橫在一座城市的市區(qū)，彰顯著這座城市的與眾不同。在遠(yuǎn)處黑頂?shù)氖ツ菇烫煤蛨A頂清真寺的映襯下，給人一種死亡被賦予了特殊意義的強(qiáng)烈感覺。

按照猶太人的說法，在世界末日來臨時(shí)，先知以賽亞會光臨耶路撒冷，埋在這里的人會最早復(fù)活。除了這片猶太人墓地，耶路撒冷市區(qū)還有很多片公墓，穆斯林、基督教徒、東正教徒等各有自己的墓地。

接下來的行程似乎強(qiáng)化了宗教的印象。在猶太教著名的哭墻邊，能看到大量身著黑色衣褲、打著領(lǐng)結(jié)、戴著禮帽的人，他們被稱為猶太教徒中的傳統(tǒng)派，在猶太人中占比10%左右。他們的生活嚴(yán)格依循猶太教義，誦經(jīng)占據(jù)生活的重要部分，家里少有電視，也少有手機(jī)。即便在炎熱的夏天，也要里外穿戴整齊。這些人通常結(jié)婚較早，多養(yǎng)育三個(gè)以上的孩子。

在哭墻邊，能感受到個(gè)人的無力與宗教的力量。猶太民族幾千年的顛沛流離，似乎都寄寓在這座歷經(jīng)戰(zhàn)火而不倒的哭墻里了?！翱迚Α贝_有對著墻哭訴之意，但如今撫墻祈禱的人似乎并無太多悲戚，有心事者有之，表情輕松者也有之；有的垂默良久，有的則來去匆匆。在干熱的陽光下，這面看起來并無二樣的墻不僅僅是神跡的化身，是傾訴的對象，還是每個(gè)教徒的鏡子。

耶穌的苦路與圣墓都在離哭墻不遠(yuǎn)處。大多數(shù)苦路的站點(diǎn)已沒有顯眼的標(biāo)記，其存在的意義似乎主要是使得宗教傳說能在現(xiàn)實(shí)中找到依據(jù)。14個(gè)苦路站點(diǎn)大都位于穆斯林區(qū)，走在路上，能聽見喇叭里傳出穆斯林誦經(jīng)的提醒，不時(shí)會有誦經(jīng)的人群經(jīng)過。

之前想象中三種宗教交匯的畫面在這里出現(xiàn)了。基督教的苦路與圣墓、伊斯蘭教的圓頂清真寺和猶太教的哭墻，這幾個(gè)對各自宗教都至為神圣的符號，幾乎就在同一個(gè)街區(qū)，相隔不過十幾分鐘的路程。

這是一種很奇妙的感受。一方面，有一種從歷史課本進(jìn)入現(xiàn)實(shí)的恍惚感；另一方面，并沒有想象中的對峙氛圍，各教信眾各走各路，相安無事。所以，歷史或如一瞬，現(xiàn)實(shí)才是生命力長存的。

在耶穌圣墓內(nèi)，能體會到同一宗教各個(gè)分支的細(xì)微差別。不太大的空間內(nèi)，有多個(gè)小型教堂，分別代表了基督教不同的分支，彼此雖源于一宗，亦各有自己的堅(jiān)持。其中東正教教堂排隊(duì)最長，安檢很細(xì)，里面也不許拍照。

從此地走出不遠(yuǎn)，就是另外一番景象了。在猶太區(qū)的一個(gè)飲食廣場，幾百位中老年女性隨著動(dòng)感的舞曲大幅度搖擺，中間夾雜著笑聲與尖叫，仿若中國的廣場舞，只是舞曲更為激越，表情更為沉迷。

酒館內(nèi)，打著鼻釘、衣著清涼、帶著明媚笑容的猶太少女，哼著輕快的曲子，端著紅酒與牛排穿梭在人群中，經(jīng)過時(shí)如輕風(fēng)拂過，讓人回味悠長。

以色列少女之美，是這次行程的最大驚喜。那是一種渾身透著自然和自信的美，渾然天成，大方得體。她們望著你、認(rèn)真回答你的問題的樣子，真誠、坦率，沉靜中不掩內(nèi)心的奔放，仿佛她站在你面前，就有一種沁人心脾的交流在發(fā)生。

同樣是美，以色列的兩大城市又不太一樣。耶路撒冷的女孩相對內(nèi)斂，熱情平緩地流淌，地中海之濱的特拉維夫則是滿城風(fēng)光，女孩更加開放，更加舒朗。走在特拉維夫街頭，滿街都是身材曼妙的少女，穿搭也簡潔自然。到了不太酷曬的下午時(shí)分，她們換上比基尼，走向海灘，將美盡情潑灑在地中海畔。

初到以色列，常會有一種不知身在何方的恍惚感：眼前的開放、繁華、豐腴和歌舞升平，就是印象中的宗教國度以色列？

耶路撒冷的大街上經(jīng)常能看到挎著槍的年輕女兵巡邏，看上去氣場凜然，但只要你過去搭訕，她們大多會愉快地接受合影的請求，并做出小女生獨(dú)有的很美很酷的動(dòng)作。

警察中也有很多女性，工作時(shí)嚴(yán)肅威嚴(yán)，下班后自由灑脫。在耶路撒冷的城區(qū)內(nèi)，我還看到了幾位巡邏完畢后倚欄抽煙的女警。在她們面前，不時(shí)有穿著黑衣黑褲的傳統(tǒng)猶太人經(jīng)過。

如果說，耶路撒冷的吸引力在于深厚的積淀以及歷史與現(xiàn)實(shí)、宗教與生活的反差，那么，特拉維夫則更開放，更風(fēng)情，給人一種發(fā)自骨子里的愜意與松弛感。

傍晚的特拉維夫，坐在地中海邊的露天酒館，夕陽穿過云層慢慢落到海里，海水沖出欄桿打濕少女的衣服，嬰兒車?yán)锏膶氊愬浂簧岬匾е姘?，服?wù)員端上黃澄澄的啤酒，笑容像冰塊落在啤酒杯里。風(fēng)吹起時(shí)，每個(gè)人的笑容舒展，毛孔里都是夏日黃昏的味道。

當(dāng)?shù)厝讼矚g把耶路撒冷比做北京，把特拉維夫比做上海。在我看來，耶路撒冷比北京更政治，特拉維夫比上海更經(jīng)濟(jì)。而這兩座城市，比我們的想象，都更生活。

以宗教立國的以色列，其實(shí)可能是世界上最多元化的國家。1948年建國時(shí)，以色列只有100萬人，現(xiàn)在則有900萬人。除了自身人口的增長外，大部分來自世界各地認(rèn)祖歸宗的猶太人。為了吸引這些域外的猶太人，以色列政府推出了很多政策，比如提供免費(fèi)到以色列旅游的機(jī)會。

以色列創(chuàng)造了充裕的工作機(jī)會，這在中東國家是少見的。這對非猶太人也有很大的吸引力，有利于消弭各宗教之間的潛在沖突。大量巴勒斯坦年輕人通過隔離墻，進(jìn)入耶路撒冷，每天工作完后再返回巴方。

夜幕降臨，酒館開始擠滿了人。以色列人的正餐很講究，分為前菜、主菜和甜點(diǎn)，前菜有面包、沙拉、鵝肝醬、魚子醬等，主菜是牛羊魚肉和湯，甜點(diǎn)是蛋糕，還有茶和咖啡。這需要科學(xué)分配胃部空間，要不等到主菜上來時(shí)，就只能遺憾地傻看著了。

燈光亮起時(shí)，紅酒、啤酒一一上桌，牛肉、羊肉散發(fā)著熱氣，祝酒令響起，空氣中處處飄蕩著令人沉醉的生活氣息。

（摘自《中國新聞周刊》）