初夏午后，陽光明媚，我們來到了克拉科夫古城。

作為曾經(jīng)的波蘭首都、現(xiàn)今的波蘭第三大城市，克拉科夫有太多的看點：除了瓦維爾城堡，古城中央的集市廣場也是不能不去的景點;當(dāng)然，到弗洛瑞安斯卡大街（Ulica Florianska）逛逛，也不失為一種有意思的選擇。厚重古樸的建筑、熱鬧的市集和坐著馬車悠閑逛街的人們將給您留下難忘的印象。

Part 1?

正點，鐘樓傳來小號聲

我們向古城中央集市廣場走去，半道上突然聽到遠處傳來的小號聲。隨團導(dǎo)游是留學(xué)生小李，他告訴我們，每逢正點，這里就會有人在鐘樓上吹響小號。從早上6點開始到晚上10點，每小時1次，一年365天，從不間斷。我看了一下手表，時針正指向當(dāng)?shù)貢r間下午2點。

小號聲來自圣瑪麗亞大教堂（St.Mary Church）鐘樓，但響到一半就戛然而止！

原因是為了紀(jì)念克拉科夫歷史上一位英勇的小號手——

公元13世紀(jì)，成吉思汗率十萬蒙古大軍進攻波蘭。在教堂鐘樓上的一位小號手發(fā)現(xiàn)敵情后，立即吹響號角發(fā)出警示?！暗√柎档揭话耄柺直灰患夂?！于是號聲停止，人慢慢地倒下了！”小李向我們敘說著。如今，為紀(jì)念這位號手，每逢正點，都有專人在教堂鐘樓上吹響小號;正午的正點時分，小號聲還會由波蘭國家廣播電臺1臺向波蘭國內(nèi)外現(xiàn)場直播，這種做法已經(jīng)堅持了整整10年。

1小時后，當(dāng)教堂再次響起正點鐘聲，我們又聽到了那悲壯凄婉的號聲。號聲驟停，尋聲望去，卻見鐘樓上一扇長長的窗戶打開，號手向下面的游人揮手致意。我們立即向他招手，并報以熱烈的掌聲……

Part 2

圣瑪麗亞大教堂

中央集市廣場的第一個景點是圣瑪麗亞大教堂（Ko?ció? Mariacki，又稱“圣母大殿”）。仰頭望頂，這座磚砌的教堂雙塔一高一低。何以如此？小李又來為我們釋疑解惑了——

圣瑪麗亞教堂興建于13世紀(jì)，以后修修停停，經(jīng)過100多年才最終成形。其建筑圖紙也隨著皇室和教宗的人物變遷而數(shù)易其稿。最初建成的教堂是羅馬式的，但1241年蒙古人入侵時，被毀于一旦;1288年教堂重新修建，卻由于資金問題，延續(xù)了100多年，直至1397年才建成。教堂內(nèi)部裝飾風(fēng)格為哥特式、文藝復(fù)興式和巴洛克式的完美結(jié)合，但最珍貴的應(yīng)該是15世紀(jì)時雕刻家法伊特·施托斯打造的木質(zhì)祭壇。教堂的外立面很不一般：中間一層是羅馬風(fēng)格，平的;到了頂端則又變成哥特式的通天頂。據(jù)說，最早的圖紙是羅馬式的，和圣亞德伯堂一樣?？墒?，在建設(shè)過程中，主教說不行了，與神靈不夠接近;于是乎就改成了哥特式的通天頂結(jié)構(gòu)，以求與神靈更接近。最終產(chǎn)生了教堂頂部高低不等的兩座高塔。它們的高度分別為69米（羅馬式）和81米（哥特式）。

從建筑語言上說，羅馬式更講求今生富足安穩(wěn);哥特式追求的則是來世天堂升華，一高一低的兩個塔頂，記錄了不同歷史階段曾經(jīng)的主流審美價值，其實各有千秋，無所謂高下。教堂塔尖上的金冠，是1666年加上去的，它代表當(dāng)時波蘭女王瑪麗亞至高無上的王權(quán)。

Part 3

集市廣場：城市從這里伸展

到克拉科夫旅行，位于老城中心的集市廣場是必到的。這個廣場總面積達4萬多平方米，據(jù)稱是全歐洲面積最大的廣場。目前的廣場格局，大致成形于1257年。這里有用黃銅打造的古城零公里銘牌，城里無數(shù)的街道就從這個原點出發(fā)，一直伸展到城墻腳下。

布料交易大廳（Sukiennice，也稱“紡織會館”）位于集市廣場中心，長約百米，興建于文藝復(fù)興時期，與圣瑪麗亞大教堂面對面。在15世紀(jì)的黃金時代，這里是來自各方貨物的集散地，是經(jīng)濟繁榮的標(biāo)志。這些貨物包括香料、絲綢、皮革和蠟，還有產(chǎn)自克拉科夫的紡織品、鉛，來自維利奇卡鹽礦的鹽。遙想百年前，開市時分，這里人聲鼎沸，活躍著資本投機家、小商小販、財大氣粗的批發(fā)商，還有零星購買者，叫賣聲、討價還價聲此起彼伏。

現(xiàn)在，這里的一樓是出售各種禮品的門臉房，擺放著木雕首飾、精美的刺繡等。二樓是國家美術(shù)館的分館，是展示波蘭繪畫作品的藝術(shù)長廊。而更多的人，則圍著大廳地面上那塊克拉科夫零公里銘牌，仔細觀賞，攝影留念，黃銅銘牌錚亮，圖案非常清晰。

數(shù)百年來，布料交易大廳曾招待過無數(shù)的嘉賓;目前仍用于款待各國首腦和名人。例如，2002年，這里曾招待過英國查爾斯王子等。

老市政廳鐘樓 這是集市廣場珍貴的文物古跡，幾經(jīng)滄桑，幸存至今。鐘樓原來和市政廳聯(lián)為一體，建于13世紀(jì)末;1820年因為要開辟集市廣場，老市政廳被拆除，但與市政廳相倚而建的鐘樓，卻奇跡般地被保留了下來，成為目前唯一可見的遺跡。想知道老市政廳究竟長什么樣？只能借助廣場上那個銅雕模型來想象了。

鐘樓現(xiàn)在也是克拉科夫歷史博物館的一個分館。這座用石頭筑就的哥特式建筑高70米，傾斜55厘米，這是1703年風(fēng)暴的結(jié)果;鐘樓地下室中世紀(jì)曾經(jīng)是帶有刑場的監(jiān)獄，被火燒過。鐘樓頂層的平臺對游客開放，但是要攀登100級狹窄陡峭的臺階到達樓頂，才能觀賞到美景。鐘樓入口處，有兩座19世紀(jì)初雕刻的石獅子鎮(zhèn)守兩側(cè)，大門上方裝飾有克拉科夫城市的皇家盾形冠徽和波蘭國徽。

歷史上，市政廳鐘樓曾經(jīng)出過險情：有一次撞鐘時，大鐘竟然從窗口飛出，重重地砸向地面！幸好未砸到人，自此這個鐘樓再也沒有安裝過大鐘。今天，我們朝上觀望，可以看到鐘樓上保留著一個窗戶，窗戶用水泥封著;與窗戶對應(yīng)的地面上，有一個立柱，那是大鐘落下的地方，以示紀(jì)念。

據(jù)報道，2016年11月19日，在克拉科夫神恩大教堂內(nèi)，由波蘭總統(tǒng)見證，神父宣布耶穌為波蘭國王。美國Vice新聞網(wǎng)站對此評價說，這是波蘭保守派政府向人民灌輸“過時的道德觀念”的最新舉措。不過，由此也可見這個國家民眾高度的宗教熱情。從此，每年舉辦重大節(jié)慶活動時，鐘樓上會飄下一根長長的藍白相間的布條，表示對耶穌的尊重。

鐘樓旁還有一座雕塑引人注目，這就是波蘭雕塑大師米托拉吉的作品《受傷的愛神》青銅雕像，據(jù)說此雕塑重達2噸。我抬眼望去，但見“愛神”的臉部纏著繃帶，里面的空間很大，至少可容一個成人進入。

圣亞德伯堂（Ko?ció? ?w. Wojciecha） 位于克拉科夫中央集市廣場東南角，是波蘭最古老的石砌教堂之一，建于11世紀(jì)，得名于在普魯士殉道的傳教士——圣亞德伯。

有點可惜的是，我們沒能看到亞當(dāng)·密斯凱韋奇雕像，因為它在維修中。這位波蘭的大詩人，頗有中國古代詩人李白、杜甫和辛棄疾的風(fēng)范。他的作品早期偏重于戰(zhàn)爭，有激情，有熱血，比較像辛棄疾;中期有點悲壯，呈現(xiàn)了浪漫主義的悲觀，比較像杜甫;到了后期就比較像李白，有點閑云散鶴、四大皆空了，有種悟透了的感覺。

Part 4

逛街也別忘了喝一杯

參觀了中央集市廣場后，我們到弗洛瑞安斯卡大街漫步，感受古城的時尚氣息。在融入熙熙攘攘的人群之前，不妨先找個露天酒吧坐下，點上一杯啤酒，慢慢地品一品，歇一歇……

作為歐盟第二大啤酒生產(chǎn)國，波蘭啤酒口味相當(dāng)好，而價格卻是全球城市中最低的。據(jù)2015年GoEuro的全球城市啤酒價格排行，克拉科夫價格最便宜，一瓶330毫升的啤酒僅1.66美元;價格最高的是日內(nèi)瓦，需要6.32美元。我點了一大杯650毫升的啤酒，只需人民幣20元左右。這個價格，與GoEuro的排行榜非常匹配。

喝完啤酒，我們漫步在車水馬龍的弗洛瑞安斯卡大街，欣賞這座美麗城市的風(fēng)貌：古樸平整的石板路上，馬車在“得兒得兒”地悠然行走，街兩邊有不少面包房和披薩店，還有更多露天酒吧和服裝店;幾位修女開心地邊走邊聊，穿著亮麗的俊男在追逐著前面的倩女，街頭藝人在認真演繹，還有像耍雜技似地在街頭騎自行車的男孩。

這一切，把這座古城裝點得活力四射，光彩照人！