Lillie zhou

50年代的美國(guó)夢(mèng)

50年代的西方，第二次世界大戰(zhàn)過(guò)后人們的穿搭風(fēng)格逐漸向現(xiàn)代風(fēng)格發(fā)展，從19世紀(jì)遺留下來(lái)的Morning Suit以及Evening Suit所代表的傳統(tǒng)穿衣被逐漸分解并簡(jiǎn)化。在60年代波普風(fēng)潮以及搖滾歌手帶來(lái)的時(shí)髦風(fēng)潮到來(lái)之前，服裝的變化可謂經(jīng)歷了一場(chǎng)“不流血的革命”。1947年Christian Dior為女性設(shè)計(jì)的“The New Look”誕生，男裝風(fēng)格在當(dāng)時(shí)盛行“Leisure Elegance（休閑雅致）”，男人摒棄傳統(tǒng)的穿衣風(fēng)格，步入穿衣的“浪漫時(shí)期”。這就是Leisurewear的流行時(shí)刻，在Leisurewear中最為多見(jiàn)的一款服裝款式就是“Leisure Shirt”，這類襯衫的款型偏寬松，多數(shù)為短袖，寬松的領(lǐng)口有一種放松感，材質(zhì)多數(shù)由絲質(zhì)制成。

Bowling Shirt則是從Leisure Shirt中演變而來(lái)的一種襯衫，Bowling Shirt經(jīng)常使用對(duì)比色塊與簡(jiǎn)單的幾何元素，較昂貴的Bowling Shirt常用絲綢制成。顧名思義，Bowling Shirt是男人們?cè)诖虮｝g球時(shí)會(huì)穿搭的服飾，Bowling Shirt在服裝左側(cè)的口袋處縫上小徽標(biāo)，有時(shí)運(yùn)動(dòng)員也會(huì)選用英文字母代替徽標(biāo)。在美國(guó)的情景喜劇《Two and a half men》中，成為了男主人公Charlie Harper經(jīng)常穿搭的時(shí)裝單品，看起來(lái)輕松又有風(fēng)格。而在這一季的Prnda秀場(chǎng)中，Bowling Shirt成為了秀場(chǎng)中十分常見(jiàn)的款式，Miuccia Prada也將Bowling Shirt上面鋪滿了不同的漫畫以及具有當(dāng)代元素的圖案。

夏威夷襯衫的款式與Bowling Shirt相似，而夏威夷襯衫上較多帶有印花、棕櫚樹(shù)等熱帶元素的圖案。夏威夷襯衫初次被賦予時(shí)尚的光環(huán)是在1961年，美國(guó)歌手貓王Elvis Presley穿著一件夏威夷襯衫出現(xiàn)在了《Blue Hawaii》的專輯封面上。從此，夏威夷襯衫開(kāi)始在時(shí)裝趨勢(shì)中盛行。在Louis Vuitton的秀場(chǎng)上，Kim Jones對(duì)Hawaii Shirt有了的理解，夏威夷襯衫的結(jié)構(gòu)有了新的可能——雙層構(gòu)造技術(shù)，它使用蘭花圖案搭配透明硬紗外層中的百合印花，外面的印花透明硬紗外層搭配內(nèi)襯，隨著身體運(yùn)動(dòng)，印花圖案仿若游動(dòng)起來(lái)，色彩也更為愉悅。

80年代的優(yōu)雅寬腿褲

20年代可以說(shuō)是時(shí)裝歷史中最具優(yōu)雅的時(shí)代了，看電影《了不起的蓋茨比》中的著裝便知道，白襯衫與寬腿褲是那時(shí)候男人們的最愛(ài)，20年代過(guò)后，寬腿褲于80年代回潮。80年代中，Armani先生在《美國(guó)舞男》電影中設(shè)計(jì)的“Power Suit”（權(quán)力西裝）便可知男人穿上寬腿褲之后的魅力，電影中常見(jiàn)的還包括打褶寬腿褲，這股懷舊的優(yōu)雅風(fēng)潮又回歸于2018S/S的T臺(tái)中央。放松的優(yōu)雅風(fēng)潮似乎是這幾十年Armani—直不變的風(fēng)格，在Giorgio Armani2018春夏系列的秀場(chǎng)中，兩位模特并排走過(guò)秀場(chǎng)，身著簡(jiǎn)易的裝束——針織衫與寬松形態(tài)的寬腿褲，看起來(lái)毫不費(fèi)力的穿搭風(fēng)格卻暗藏一股優(yōu)雅之氣，它既來(lái)自過(guò)去，又能走向未來(lái)。

90年代——嘻哈風(fēng)格自成風(fēng)潮

90年代服裝設(shè)計(jì)風(fēng)格進(jìn)入“極簡(jiǎn)”風(fēng)格后，從Helmut Lang到Calvin Klein，服裝的剪裁更專注于線條與人體之間的關(guān)系。而在另一邊，影響美國(guó)街頭文化的嘻哈風(fēng)潮也在襲來(lái)：寬松的運(yùn)動(dòng)服套裝以及運(yùn)動(dòng)鞋成為了嘻哈文化的風(fēng)格標(biāo)識(shí)。而看回當(dāng)下，向來(lái)能夠秀場(chǎng)上制造話題的Balenciaga這一次將運(yùn)動(dòng)帽衫的款式重新構(gòu)造，并在其下擺處增添層次，連帽衫的面目也煥然一新地出現(xiàn)在了T臺(tái)上。即使在如今這個(gè)時(shí)代，嘻哈文化或說(shuō)唱文化象征了新一代的青年文化，而隨之出現(xiàn)的連帽衫也威為了一件表達(dá)自我的時(shí)裝單品。

回歸當(dāng)下的中性風(fēng)潮

自從David Bowie在60年代穿上一襲長(zhǎng)裙登上專輯封面，追隨在后Tom Boy的流行開(kāi)始讓女穿上男裝，“性別模糊”便成為了沖擊傳統(tǒng)時(shí)裝的一股波瀾。1966年，Yves Saint Laurent在巴黎發(fā)布的“LeSmoking”（吸煙裝），正式將中性風(fēng)潮帶入正統(tǒng)的時(shí)裝體系中。在2018S/S Berluti的秀場(chǎng)中，這個(gè)概念再次被設(shè)計(jì)師Haider Ackermann提起：“有女人在身邊總是很有趣的。女人穿上男人的衣服，我認(rèn)為這是一件性感的事情。”因此秀場(chǎng)中就出現(xiàn)了女模Stella Tennant與男模Eddie Redmayne穿上了同樣的黑色皮質(zhì)風(fēng)衣、針織上衣與白色長(zhǎng)褲的造型，干脆利落的剪裁，簡(jiǎn)單卻考究的款式，k或許這也不再是“穿男友衣服”的時(shí)代，而是正式迎來(lái)“中性穿搭”的時(shí)代。

The“New”Look

在Christian Dior剛剛慶祝完“The New Look”誕生70周年，在Dior Homme 2018S/S系列中，設(shè)計(jì)師Kris Van Assche開(kāi)始思考如今的男裝形態(tài)該是怎樣的面貌。我們熟知的Dior男孩內(nèi)心總是充滿叛逆，而在2018S/S的系列中，便出現(xiàn)了這樣的FirstLook：雙排扣西裝的腰線被提升，寬腿褲與Logo圍巾。巧合的是，男模身上這件雙排不禁讓人想起1947年“The New Look”中女士夾克的腰線，但在Kris Van Assche的解讀下，搭配上鋪滿Logo的Dior Maison地址，便有了現(xiàn)代感的結(jié)合，秀場(chǎng)造型中，運(yùn)動(dòng)鞋的穿搭為男裝的形態(tài)增添了一分動(dòng)感，而未來(lái)的男裝線條又會(huì)是怎樣的？我們拭目以待。