白菁菁（大連工業(yè)大學(xué)，大連 甘井子116034 ）

第一章 旗袍的起始時間和社會背景

1.1 旗袍的起始時間和社會背景

旗袍是清代的旗人之袍，誕生于20世紀初葉，盛行于三四十年代，有學(xué)者認為其源頭可以追溯到先秦兩漢時代的深衣，中國漢族女性自漢代后，服飾逐漸只穿“上衣下裳”式。民國初女子尋求思想獨立、女權(quán)解放。女性的解放到了20年代中期得到了蓬勃的發(fā)展，女子穿長袍的現(xiàn)象越來越普遍，早期的旗袍樣式不貼合身體曲線，略顯臃腫。

20世紀30、40年代旗袍發(fā)展的黃金時代，旗袍的襟、領(lǐng)、袖、裙擺等部位風(fēng)格別樣：襟有圓襟、方襟、長襟等；領(lǐng)：有上海領(lǐng)、元寶領(lǐng)、低領(lǐng)等；袖子：有長袖、短袖，有挽大袖、套花袖，還有喇叭形的倒大袖，在袖口鑲、繡、滾、蕩各種紋樣；裙擺：除了長短變化，還增加了魚尾形、波浪形等裙擺款式。

第二章 旗袍的特征：樣式變遷、色彩和圖案

2.1 旗袍的特征

2.1.1 樣式變遷

清末旗女服裝，袍子寬大，腰平直，束身、裹腿，裙長至足，寬松式，多重鑲滾。清末民初的漢族女裝，右襟無縫傳統(tǒng)式短襖，配百褶裙。北伐前盛行的旗袍馬甲，內(nèi)穿倒大袖短襖，外套無袖長馬甲。1926年，民國新旗袍的最初款式：短襖和馬甲合二而一。1927年上衣下裙式，袖口維持舊短襖的寬大風(fēng)格，裙長至踝。1927年后，新潮女士縮短旗袍，并在袖口下擺處綴上蝴蝶褶。在1930年“北伐戰(zhàn)爭”后，隨著短襖與長裙合并，中國出現(xiàn)了第一代改良的旗袍，典雅而又文靜。1931年旗袍長度下垂，袖縮至肘，領(lǐng)處兩粒鈕，雙寬滾邊，低衩。1933-34年，流行大衩旗袍，衩高過膝甚至及臀，腰身變得極窄。1935年，旗袍長度發(fā)展到全遮腳的極點，開衩卻降至膝下。1937年雙開襟旗袍，袖縮至肩下兩寸，打破右襟開縫的傳統(tǒng)。1938年海派旗袍高領(lǐng)低擺，開衩至膝，袍身緊窄修長而無袖。抗戰(zhàn)時期，旗袍下擺升高，此款為三鈕高領(lǐng)短袖低開衩旗袍。

2.1.2 色彩

清代滿人旗袍以藍、黑二色為主，黃色是皇家獨尊之色。清代滿族婦女的旗袍色彩鮮艷復(fù)雜、對比度高，在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。

2.1.3 圖案

清代旗袍紋樣：多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材?，F(xiàn)代常見的旗袍：圖案為中國水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計。

第三章 旗袍文化意蘊的傳承發(fā)展

3.1 旗袍文化意蘊的傳承發(fā)展

旗袍服飾本來只是一種蔽體，簡單裝飾的作用，后演變成滿名族的固有服裝，最后被符號化。旗袍，是一種內(nèi)外和諧的典型傳統(tǒng)服飾，被譽為近代中國女性時裝的代表。它以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出近現(xiàn)代中國女性的賢淑、典雅、性感、清麗，詮釋著二十世紀上半葉中國城市女性特有的時尚性情與氣質(zhì)。

旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術(shù)，近現(xiàn)代旗袍的發(fā)展主要體現(xiàn)在：傳統(tǒng)民族服飾-珍貴文化遺產(chǎn)、電影時裝劇照、選美比賽、現(xiàn)代旗袍作為明星禮服、奧運禮儀小姐服飾的旗袍。郭·許即郭玉軍和許玉磷，一個畢業(yè)于清華大學(xué)服裝系，一個畢業(yè)于英國圣馬丁學(xué)院。他們的旗袍設(shè)計致力于多元化的發(fā)展，既有傳統(tǒng)中國文化的刺繡元素，也有現(xiàn)代簡約的時尚廓型，兩者相得益彰，服裝工藝的一針一線都透著對傳統(tǒng)歷史文化的尊重和追求，而古物新語一直都是他們品牌秉持的原則和追求。2008年奧運會頒獎禮儀服飾，以旗袍元素為代表的“中國風(fēng)”再度在時尚界刮起。五個系列共十五款，前者剛?cè)嵯酀?，后者柔美典雅?/p>

第四章 傳統(tǒng)民族服飾-漢服

4.1 傳統(tǒng)民族服飾-漢服

同樣是傳統(tǒng)服飾，漢服和旗袍一樣，都經(jīng)歷了歷史的洗禮，并得到傳承和發(fā)展。漢服是華夏傳統(tǒng)文化鮮明的旗幟，漢族服飾幾千年來的總體風(fēng)格是以清淡平易為主，講究天人合一。漢族古代的袍服最能體現(xiàn)這一風(fēng)格，這種袍服的主要特點是寬袍、大袖。從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌。袍服充分體現(xiàn)了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

和服在日本稱為“著物”或者“吳服”，在日本的奈良時代，即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學(xué)習(xí)中國的文化藝術(shù)、律令制度，這其中也包括衣冠制度。 韓服是中國唐朝漢服與朝鮮半島古代的新羅王國時期的朝鮮民族本土服裝的融合，經(jīng)過不斷“民族本土化”發(fā)展而成的服飾。

4.2 漢服服飾生活化

漢服服飾生活化，作為一種時尚文化現(xiàn)象存在，現(xiàn)代漢服是繼承了傳統(tǒng)漢族服裝的精華，并結(jié)合現(xiàn)代社會生活需要而有所創(chuàng)新和發(fā)展，具有鮮明的傳統(tǒng)氣息和顯著的民族特征以及時尚色彩的服裝?，F(xiàn)代漢服，其地位將與各民族的當(dāng)代民族服裝相當(dāng)，對民族服飾文化的繼承程度處于傳統(tǒng)漢服和漢服元素時尚裝之間，可用于一般性的禮儀場合穿著之用，如傳統(tǒng)節(jié)日、文化活動、喜慶日、各類社交聚會等，其穿著適用范圍比傳統(tǒng)規(guī)范漢服更廣泛，使用頻率更高。

徐嬌是一位極力推揚傳統(tǒng)文化的人，自己設(shè)計服裝、開漢服網(wǎng)店，她也喜歡cosplay，她曾在日本發(fā)起了一個名為“穿著漢服游日本”的活動，徐嬌對漢服十分的推崇與熱愛。徐嬌穿V領(lǐng)薄紗燈籠袖長裙，金色飛鳥刺繡元素搭配金色流蘇系帶，細節(jié)方面滿滿的漢服元素。某次電影節(jié)，所有女性都身穿光彩亮麗的禮服走紅地毯，只有徐嬌，身著漢服參加。如今，越來越多的人穿著漢服出門會友，“漢服圈”、“漢服文化復(fù)興運動”也應(yīng)運而生。

4.2 傳承發(fā)展、引導(dǎo)時尚文化潮流

回歸題目本身，從旗袍的演變看時尚文化發(fā)展的軌跡，旗袍作為一種服飾，從服飾演變成符號，從符號演變成文化載體。旗袍服飾本身具備了潮流性：被大眾接受并喜愛；藝術(shù)性：標簽化，得到審美和認同；長久的生命力：緊隨時代發(fā)展，既保留又創(chuàng)新，生命力更多是依托穿著人群。

同樣是傳統(tǒng)服飾，漢服和旗袍一樣，都經(jīng)歷了歷史的洗禮，并得到傳承和發(fā)展。服飾的變遷取決于社會生活條件和環(huán)境改變的程度。隨著社會的發(fā)展，服飾的樣式越來越新穎，應(yīng)用場合越來越多。當(dāng)今著裝觀念的改變，也決定了舊裝改革的必要性，人們對衣裝的追新求變，是正常的生理、心理反映。如今，旗袍和漢服不僅是重要場合的服裝，現(xiàn)在穿旗袍和漢服作為一種時尚潮流，成為了人們的基本日常裝扮。