青衣

兒時曾在三毛的書中知道了世界上最大的沙漠叫撒哈拉，在英格麗·褒曼主演的影片中知道了世界上有一個城市叫卡薩布蘭卡。漸至少時，方知有一個國家叫摩洛哥，卻時常因一字之差與摩納哥混淆。后終因格蕾絲·凱莉?qū)⒍邊^(qū)分開來。然而，物質(zhì)匱乏、信息不暢的時代只知那是遙遠(yuǎn)的國度而已。

當(dāng)去摩洛哥自駕行的動議一經(jīng)提出，即刻便勾起了我對此地的無限向往，自是義無反顧。

索維拉老城多文化的“大熔爐”

從卡薩布蘭卡入境，機場租車直接前往此行第一站——索維拉。傍晚抵達(dá)，車停老城外，步行進入，霎時感到“非洲風(fēng)城”之美譽的確名副其實。運送行李兼向?qū)У漠?dāng)?shù)厝耍瑢⑽覀儙У绞孪阮A(yù)定好的酒店。甫入酒店，便被濃濃的阿拉伯裝飾風(fēng)格吸引，店主熱情奉送了一個意外驚喜——免費升級豪華海景房，推開窗即是波濤洶涌的大西洋。

放下行囊，迫不及待地去領(lǐng)略索維拉老城風(fēng)貌。索維拉城的建筑呈長方形，具有典型的古羅馬城市建筑風(fēng)格。南北、東西兩條主要街道分別名為卡爾多和德古馬努斯，沿卡爾多大街向北步行可一直走到碧波萬頃的地中海南岸，其南端是著名的塞維洛拱門，也是索維拉城的入口處。這里矗立著一座3米多高的石碑，上面寫明該考古區(qū)受聯(lián)合國世界遺產(chǎn)委員會保護。

索維拉是摩洛哥沿大西洋沿岸最有魅力的城市之一，這里終年氣候宜人，居民天性淳樸善良，有著悠久的文化歷史。索維拉自古就是一個匯合了多民族和多文化的“大熔爐”，阿拉伯人、非洲土著部落、柏柏爾人、猶太人在這里和平共處，形成了獨特的人文景觀。在多種文化的碰撞下，索維拉自有別樣情趣。風(fēng)景如畫的城堡和炮塔、錯綜復(fù)雜的小巷、寧靜的廣場和藝術(shù)作坊、熱鬧非凡的碼頭鬧市、號稱摩洛哥第一的落日……無不讓人心醉神迷。

爬上酒店天臺觀賞全城風(fēng)貌，感嘆不愧為“非洲風(fēng)城”，這里的風(fēng)簡直快把人吹到樓下…后來才曉得，原來摩洛哥的房子，天臺是“標(biāo)配”。

不僅有馬拉喀什的狂歡，還有“設(shè)計源泉”的馬約爾花園

第二日下午，驅(qū)車前往馬拉喀什。路上偶遇“羊上樹”奇觀，頗為“驚喜”，傍晚抵達(dá)馬拉喀什。在阿拉伯語里，“馬拉喀什”意為“紅顏色的”，因其城墻均采用赭紅色巖石砌成，迄今保存完好。沿著舊城區(qū)的紅色城墻漫步，眼前呈現(xiàn)的景象仿佛穿越回遙遠(yuǎn)的中世紀(jì)時代。杰馬·埃勒·夫納廣場是馬拉喀什最繁華的地方，人們晚飯后從四面八方匯聚這里，觀看廣場上的露天表演。馬拉喀什的民間文藝活動有著悠久的歷史，尤以來自山區(qū)和沙漠地區(qū)的小型歌舞隊表演的帶有鄉(xiāng)土氣息的阿拉伯民間歌舞最為著名。每年5月，這里會舉行盛況空前的聯(lián)歡節(jié)。除歌舞表演外，還有驚險絕倫的雜技，扣人心弦的耍蛇，說書人娓娓動聽的故事……直至夜幕低垂，人群散去，廣場才漸漸寧靜下來。廣場附近，街巷交錯，房屋密集，攤鋪林立，貨物充足，到處是頭纏白巾、身穿長袍的阿拉伯人，空氣中散發(fā)著濃烈的烤羊肉、烙面餅的香味，露天飯鋪、小吃店布滿街頭，人山人海，熙來攘往，狹窄的街巷顯得異常擁擠，完全一派中世紀(jì)繁華市貌。

休憩一夜后，前往馬約爾花園。她的出名，不僅因花園本身的絢麗多彩，更因她的主人?；▓@前后隸屬于兩任主人，第一任主人法國藝術(shù)家插畫師雅克·馬約爾，用畢生精力設(shè)計建造了她，使其成為20世紀(jì)最神秘的花園之一；第二任主人伊夫·圣·羅蘭在1980年無意中發(fā)現(xiàn)了馬約爾花園，對她“一見鐘情”，遂與伙伴皮埃爾·貝爾熱共同買下了這個花園。他說：“多年來，馬約爾花園都是我源源不斷設(shè)計靈感的源泉，我常常夢到那些獨一無二的色彩?！?/p>

花園占地12公頃，是藝術(shù)家聚集的圣地。院內(nèi)花繁葉茂，木橋流水，種類繁多錯落有致的仙人掌，房屋亭臺配上鮮艷奪目的色彩，仿佛置身于童話世界。整個園林圍繞別墅設(shè)計，植物是花園第一代主人從世界各地搜羅回來的藏品，僅仙人掌就有100多種。

神秘的麥地那老城

出了花園驅(qū)車前往麥地那老城，在彎彎繞繞的小巷中不知走了多久，終于看到本·約瑟夫神學(xué)院的入口。第一印象和神學(xué)院這三個字給人固有印象極為不符，沒有“神”的莊嚴(yán)肅穆，沒有“學(xué)院”的清高雅致。大門上方的石刻同600年前一樣，向人輕訴著“入吾門者，愿你不斷超越自我”的古老戒訓(xùn)。走進這座曾是北非地區(qū)最大的高等學(xué)府，穿梭在一個個低矮狹小、3-6平方米見方的教室中，很難想象鼎盛時期曾有900多名學(xué)生在這里學(xué)習(xí)包括神學(xué)在內(nèi)的各種知識，平均一個房間要容納7-8名學(xué)生。自14世紀(jì)初建，經(jīng)幾代人的不斷修繕，這里已成為一座能夠充分展示當(dāng)?shù)亟ㄖ?、裝飾技藝的瑰寶級殿堂。

出了神學(xué)院在老城中兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不覺來到巴西亞王宮門前，皇宮深藏于老城的一個小巷里，外表看似平淡無奇，里面卻別有洞天。這是十九世紀(jì)摩洛哥裝飾藝術(shù)的完美標(biāo)本。宮殿內(nèi)裝飾豪華的廳堂，精雕細(xì)刻的雪松屋頂、拱形大門，典型的摩爾式花園，枝繁葉茂的植被，穆斯林風(fēng)格的噴泉，無不詮釋著皇家風(fēng)范。穿行在廊道拱門及諸多大小房間中，如游走迷宮?；璋档姆块g掛著燈光搖曳的油燈，感受著《一千零一夜》中的神秘和迷離。

撒哈拉沙漠的浩瀚沙海

結(jié)束馬拉喀什之旅，驅(qū)車來到阿伊特·本·哈杜村。村子建于公元8世紀(jì)，由6座被稱為“卡斯巴斯”的建筑群組成，護墻內(nèi)的房屋皆由泥磚筑成。村莊建于山坡上，奇特的建筑和外觀使其先后出現(xiàn)在20多部“大片”中，如《木乃伊》《埃及艷后》《權(quán)利的游戲》《角斗士》等等。

出村行駛1小時左右抵達(dá)“前不著村后不著店”的Chez Talout酒店，酒店坐落于俯瞰斯庫拉棕櫚樹林的的小山上，擁有一個室外游泳池和陰涼的露臺。夜晚坐在露臺吃著晚餐，觀賞滿天繁星，仿佛置身仙境。endprint

次日，從酒店出發(fā)到達(dá)梅爾祖卡，由此進入撒哈拉沙漠。盡管此前已有些許概念，但當(dāng)真正進入這個世界最大的沙質(zhì)荒漠后，依然被眼前壯觀的風(fēng)光、浩瀚的沙海、連綿起伏的沙丘所震撼，為大自然的鬼斧神工所感慨。騎駱駝近1.5小時后抵達(dá)宿營地，放下行囊，我們決定去爬距離最近的最高沙丘。當(dāng)我們氣喘吁吁地爬行1小時接近最高點時，才發(fā)覺原來此前看到的最高的沙丘竟是另外一座。看來，沙漠中很容易產(chǎn)生視覺誤差。饑渴難耐的我們只得原路返回。

當(dāng)夜幕降臨、伸手不見五指時，領(lǐng)路的兩位駱駝客與我們圍坐在點著蠟燭的圓桌旁，品嘗著他們準(zhǔn)備的熱氣騰騰的塔吉鍋，幾只野貓圍著餐桌叫嚷著索要食物。置身這茫茫荒漠，此情此景想必此生再難復(fù)制。飯后回到帳篷休息，無休止的風(fēng)沙和相鄰帳篷中的談笑聲使人久久無法入睡。睡著不久，凌晨3：00就被領(lǐng)路人叫醒，他說此時是最佳觀星時間。仰望夜空，滿天繁星似乎觸手可及，它們以自己獨特的美奉獻出最恬靜唯美的畫面，給此刻的撒哈拉增添了別樣的壯麗和韻味。早上6點多，爬到臨近的沙丘上等待日出。只見東方透出道道紅霞，緩緩升起，由暗漸明，微微一躍，一輪紅日噴薄而出，頃刻將整個撒哈拉染成金色。

看過日出，乘駱駝“騎”出沙漠，前往下一站菲斯古城。雖說從梅爾祖卡到菲斯是摩洛哥之行最長的一段路程（470公里），但沿途晴空萬里，風(fēng)景如畫，不時用相機記錄一路風(fēng)光，忘卻了旅途勞頓。經(jīng)8小時車程抵達(dá)菲斯，依舊是車停老城外，推行李人領(lǐng)路去酒店。辦理完入住，我們找到大眾點評中推薦的一家川菜館，饑腸轆轆的我們點了幾個“家鄉(xiāng)”菜，飽餐一頓。

迷失在菲斯老城

經(jīng)過一夜休整，我們開啟了菲斯老城之旅。古城建于808年，是北非的第一個皇城，整座城被列為世界文化遺產(chǎn)。一入古城就被9400多條迂回昏暗的小巷徹底弄暈，錯綜復(fù)雜的街道完全就是一座巨型迷宮。難怪有人說：“走在菲斯古城用GPS導(dǎo)航，你的信心將被徹底摧毀。”

窄窄的巷道，布滿各種手工藝作坊及小店。城里無法行駛車輛，靠馬車和驢子運輸，擁擠的人流中不時加入一頭驢子，好生熱鬧。行進中，避過了行人，避不過驢子，避過了驢子，又避不過地上的動物糞便。古城中有上百座清真寺，但我們只能在門外駐足觀望，非教徒不得入內(nèi)。

皮革廠應(yīng)是菲斯旅游中必不可少的內(nèi)容，自16世紀(jì)以來，菲斯就采用最古老的方式染制皮革至今。一張張動物皮先浸泡在石灰石、鴿子糞和人畜小便的混合液中，直至皮中脂肪、蛋白質(zhì)完全溶解，再用純天然的植物染料上色，最后加工成皮革，全部都是純手工制作。雖然款式有些老派，但憑其良好的品質(zhì)、柔軟的質(zhì)地頗受歐洲消費者的青睞。經(jīng)過九拐十八彎，一股刺鼻的腥臭味撲面而來，我們每人拿一支鮮薄荷葉聊作抵御，爬上狹窄的樓梯，站在樓頂?shù)钠脚_，俯瞰工廠，200多個圓形方形各色的染缸（實為石臼）依次排列，像一塊巨大的調(diào)色板。

離開“臭名昭著”的皮革廠，尋找久負(fù)盛名的布日盧藍(lán)門，導(dǎo)航時斷時續(xù)，費了頗多周折，來到藍(lán)門前，此時筋疲力盡的我們已耗時近2小時。一路上邊走邊買，阿甘油、小瓷器、頭巾、甜點、煮蝸牛……我們都小試牛刀。

一路向南

在菲斯停留兩天半，我們前往舍夫沙萬。舍夫沙萬是摩洛哥西北部一座山城，城內(nèi)民宅大門、階梯和墻壁均被涂成燦爛的藍(lán)色。深藍(lán)、淺藍(lán)、湖藍(lán)、鈷藍(lán)交相輝映，加之山間清爽的空氣給人耳目一新，被稱之為藍(lán)色夢幻之城。其城臨近地中海，宜人的氣候，清新的藍(lán)色，幽靜的小巷，淳樸的民風(fēng)，孩童們的巷中嬉戲，城中人的友好問候充斥其中。在老城中瀏覽觀光，絲巾、地毯、水晶等特產(chǎn)盡收囊中。

離開舍夫沙萬前往丹吉爾，這里有白色的住宅、綠色的山野和蔚藍(lán)的海水。站在直布羅陀海峽丹吉爾灣口向北望去，對岸西班牙的城市依稀可辨。從丹吉爾行駛30分鐘左右到達(dá)“大力神洞”，千百年來被海浪沖擊巖石自然形成的洞口竟酷似一幅非洲地圖，因此也稱“非洲洞”，是丹吉爾的一大奇觀。

丹吉爾往南行駛40公里，從地中海到大西洋，聽浪花拍岸，觀海鷗盤旋，品鮮香烤魚，在無比愜意中抵達(dá)“涂鴉小鎮(zhèn)”——艾西拉。老城依海而建，面積不大，游覽全程只需十幾分鐘。20世紀(jì)一位有遠(yuǎn)見的市長對小城進行修整，定下藝術(shù)基調(diào)，吸引了大批藝術(shù)家來此定居，因此有了各種美麗的涂鴉，成為格調(diào)和藝術(shù)的象征。酒店廳堂的墻上掛賣各類手工小皮包，由于當(dāng)?shù)厝藨?yīng)用阿拉伯語和西班牙語，我們只有徹底依靠計算器了，好在經(jīng)過一番討價還價，物美價廉的包包到手了。

在丹吉爾休整一夜后，繼續(xù)沿大西洋南行約2小時抵達(dá)摩洛哥首都拉巴特，直奔拉巴特的象征——哈桑大清真寺遺址。哈桑大清真寺原為摩洛哥最大的清真寺，1775年的一場以里斯本為震中的地震將這座美麗建筑夷為瓦礫，僅存的312根斷柱和哈桑塔依稀承載著當(dāng)年的雄渾壯美。她的對面是竣工于1971年的穆罕默德五世陵墓，墓室里安放著穆罕默德五世國王的石棺和哈桑二世國王及胞弟阿卜杜拉親王的石棺。

永遠(yuǎn)的卡薩布蘭卡

別了拉巴特，回到此行首站，也是最后一站的卡薩布蘭卡。

卡薩布蘭卡最著名的景點之一是哈桑二世清真寺。哈桑二世國王在位30多年國泰民安，國王品德高尚、勤政愛民，在人民中極具威望。國王認(rèn)為這一切都?xì)w功于真主的指引，因此他決定要在摩洛哥這個穆斯林世界的最西部修建一座大清真寺，以感謝真主，并將其以自己的名字命名。至于清真寺為何建在海上，據(jù)說是緣于國王的一個夢，夢里國王曾接獲安拉的真言：“真主的寶座應(yīng)建在水上?！?/p>

經(jīng)過5年的施工建設(shè)，清真寺于1993年8月30日建成啟用，從此成為卡薩布蘭卡新的標(biāo)志。

離開清真寺，來到了據(jù)1942年上映的影片《卡薩布蘭卡》中咖啡館復(fù)制而來的里克咖啡館?？Х瑞^的背景音樂是電影主題曲，電視里循環(huán)播放著電影，墻上掛著電影劇照……

十幾天的行程至此已全部結(jié)束，終要離開這個讓人沉迷的國度。摩洛哥兼具地中海、馬格里布和非洲這三重屬性，她的多重屬性和多元文化使其不同于海灣和半島阿拉伯國家。因此，摩洛哥人說他們的國家是“非洲的歐洲國家”或“歐洲的非洲國家”。它既有土著民族柏柏爾人的古老文化，又有傳統(tǒng)的阿拉伯伊斯蘭文化和安達(dá)盧西亞文化，還具有撒哈拉和黑非洲文化的元素。近代，受到法國、西班牙等國的殖民統(tǒng)治，又在一定程度上復(fù)活了本來就有的歐洲、地中海文化。

正如已故國王哈桑二世在其自傳《挑戰(zhàn)》一書中曾寫道，摩洛哥是“連接海洋、大陸、各國人民和各種文明的紐帶”，并說，“摩洛哥好比一棵大樹，它的根深深地扎在非洲的土地里，它的葉子呼吸著來自歐洲的和風(fēng)，颯颯作響”。endprint