喝茶不知道配什么茶食的時候，來一碟微咸回甘的鹽水花生吧；酒酣耳熱，等著下一道菜的時候，來一碟有細細茴香味的鹽水花生吧；深夜靜寂，第一百遍看福爾摩斯，那兇手呼之欲出的時候，來一碟風干了的鹽水花生吧……總之，來一碟好吃的鹽水花生吧。

用大顆的東北新花生做鹽水花生最好，新花生還帶著泥土稚嫩的清氣。將花生洗凈，不用去衣，加水、鹽和幾粒茴香，小火燜煮至入味。沒有任何廚藝的要求，調(diào)味簡單，星級大廚和十指不沾陽春水的嬌娘煮出來的鹽水花生并無二致。

鹽水花生那種干脆、果斷的香，爆裂的、油潤潤的快感，讓其成為古今中外嗜酒者的愛物。品嘗鹽水花生，需要靈敏的、沒有被霸道的味道過度侵蝕的味覺。細細咀嚼，鹽水花生微弱的咸味、不易察覺的澀、緩緩出現(xiàn)的回甘，才會一層層在舌尖上鋪陳開來。

金圣嘆大概也是喜歡吃花生的吧，在其生命的最后一程，還留下個千古謎案般的囑咐：花生米與五香豆腐干同嚼有火腿的味道。我猜這花生一定得是風干了的鹽水花生，否則不會有類似肉類的韌勁口感。不過，鹽水花生已自足其美，何必一定要配著豆腐干嚼出火腿味來。文人吃得太刁鉆，這次未免又多此一舉了。

（摘自《有風吹過廚房》北京聯(lián)合出版公司）