紫陌

“太陽漸漸西沉，周圍山峰的景色，變得越加絢麗如畫。我欣賞著天空乍明乍暗的變幻，欣賞那永葆青春的大自然的姿容，她那巧裝盛飾的美貌。最后，一切從我眼前消失，隱匿在朦朦的霧靄里。”

——瓦西里·帕爾申《外貝加爾邊區(qū)紀行》

飛機漸漸接近地面，重重的云朵像普希金筆下憂郁的詩句，遮蔽了天空，機翼下沉默的公路與森林顯現(xiàn)出水墨畫般的色彩。

并沒有想象中寒冷，但卻比意料中更為冷清。

似乎準備了好久，我卻迫不及待地想與她相遇。

褪色的“東方巴黎”，好在還有美食犒勞

憂郁的云朵覆蓋在伊爾庫茨克的上空，“東方巴黎”顯然沒有正牌巴黎那樣光怪陸離，整個城市幾乎都陷入了雪后的泥淖之中。鉛灰色且了無生趣的前蘇聯(lián)時代樓房、已有百年歷史的歪斜木屋共同組成了這座城市。

路旁一閃而過的陳設，除了名人的雕像，還有貨真價實的戰(zhàn)斗機、坦克、多管火箭炮……這些大家伙。伊爾庫茨克這座城市從最初就有著極為濃重的軍事意味，伊爾庫茨克共青團重型機械廠依然是遠東地區(qū)重要的軍工廠，亦是這座城市支柱產(chǎn)業(yè)之一。

大約下午4點，已近黃昏。出了旅館，消滅完路邊超市購入的奶味兒超濃的冰淇淋之前，我們到達了伊爾庫茨克的“王府井”——卡爾·馬克思大街。街道斜斜地從東北方向向西南方向延伸，直到和列寧大街匯聚在一起，而列寧雕像就佇立在這兩條大街的交匯處。繼續(xù)往前走，伊爾庫茨克最繁華的130風情區(qū)映入眼簾。

很是不巧，Snezhinka“雪花”餐廳已經(jīng)關門，好在緊挨著的Figaro餐廳也是不錯的選擇，這里主營的是意大利菜，門臉并不太顯眼，但裝修不錯，更湊巧的是我們遇上了一個會中文的服務員妹子，頗有些“他鄉(xiāng)遇故知”的驚喜感。

一份牛排、海鮮沙拉、鮭魚，再來一份招牌意大利面，空空如也的肚腹終于得到了慰藉。

我們顯然低估了冬日西伯利亞的蕭條，晚上8點過后，走出餐廳，伊爾庫茨克的“王府井大街”就只剩寥寥幾個行人。整個城市似乎早已入眠，漫無目的地在覆蓋著積雪的街道上踱步，陪伴我們的只有掃雪車巨大的轟鳴聲，似乎在提醒我們這些外來者：宴會已經(jīng)結束，主人已經(jīng)開始打掃房間了。

貝加爾湖，翡翠之海

你無法想象貝加爾湖的遼闊，3萬多平方公里的它完全當?shù)闷稹笆澜缟稀薄叭祟悺边@樣宏大的詞語。

冰封的季節(jié)到來，湖面被厚達1米以上的冰層完全覆蓋，巨大的冰裂縫則是由于溫度變化造成湖水不斷壓縮和膨脹而形成——你靜靜站定，還能聽到那細微而又清脆的冰開裂的聲音。那如夢如幻的氣泡冰，有的像汩汩冒出的白色小球，有的則像無數(shù)的射線——它們是湖底植物釋放的沼氣，在靠近冰面之時，瞬間被封凍了。

用任何語言來形容藍冰覆蓋的貝加爾湖都是貧乏的，人類1/5的淡水被封凍在這片冰藍之下，站立其上，如浮于一片深不可測的幽藍之上。岸邊的大塊巖石周圍形成了大片的冰掛，有的甚至還形成了冰洞。冰封的湖面并非一平如鏡，很多地方都有大片的起伏，還有一片片如同切割過的玻璃一樣的冰片。最吸引人的依然是那長長的白色裂痕，它們深至冰層深處，延伸向無盡的遠方，危險而又美麗。

奧利洪島是湖中最大的島嶼，我們就住在島上的胡日爾村里。蘇聯(lián)時代簡陋又堅固的面包車帶著我們從封凍的港口踏上冰面，然后一路向北，直至奧利洪最北端的合波角——那是一大批形同前沖的犀牛一樣的巨大巖石，被散發(fā)著藍綠之色的藍冰所簇擁。

冰封的貝加爾湖居然頗為“熱鬧”：

俄羅斯大叔在冰面上鑿洞釣魚；年輕的俄羅斯妹子踩著溜冰鞋在冰面上舞蹈；飛馳的老舊紅色拉達在藍冰上飛馳；而一隊拖著行囊的冰上徒步者從我們面前魚貫而過，他們今晚將在冰上露營。

中午時分，我們的車拐進了一個背風的角落，這里已經(jīng)聚集了好幾輛“裝甲車”，午餐是司機準備好的烤魚、土豆泥、面包和奶茶，簡單卻美味。

我的目光被一輛三輪摩托吸引：載著鼓鼓囊囊裝備的藍色摩托在空曠的藍色冰面上是如此誘人，蠱惑著你跨上去，驅動引擎，和心愛的人一起直至世界盡頭——那是一個穿著迷彩的俄羅斯妹子和她的男友，他們愉快地和我們閑聊，然后在我們艷羨的目光中遠去。

陽光、云朵、藍冰——貝加爾湖的白天與夜晚的星空一樣令人著迷，只是在大風而又漆黑的夜里，你很難找到一只不怕冷的狗與你一起仰望撒滿了無數(shù)碎鉆的天鵝絨般的夜空，那些這個時節(jié)北半球能夠看見的星座在夜幕中熠熠生輝，耳邊，只有呼呼的風聲掠過。

夜幕與地平線接壤的地方，冰封之湖的岸邊，似乎有一萬億株白樺，如哨兵般靜靜地矗立在閃耀的星星之下。

整個世界，都沉醉于其中，不愿醒來。

坐著狗拉雪橇，雪野飛馳

萬萬沒想到，在利斯特維揚卡的一次狗拉雪橇之行居然成為了艱苦的雪地行軍。

從伊爾庫茨克乘車，只需不到2小時就能到達利斯特維揚卡，100年前，這里只是一個小小的驛站，而現(xiàn)在的它也不比那時大了多少，這個小鎮(zhèn)由5個位于山谷的居民區(qū)組成，沿湖的公路“高爾基大道”將它們串聯(lián)起來。

紛紛揚揚的雪花灑了一路，而利鎮(zhèn)雪橇基地卻藏在山谷最深的某處。寒風刺骨，腳下濕滑，貝加爾湖籠罩在一片灰蒙蒙的世界之中，冷清的碼頭上航船都已停航。

西伯利亞人顯然都是熱忱的，無論是身著皮草大衣的俄羅斯大媽、耳朵上夾著鉛筆的木工大叔，還是在自家咖啡館前掃雪的小伙兒，都對我們的疑問做出了熱情的回答——但他們顯然都不懂英語，而我們對俄語也是一竅不通……直到我們遇到另一個斯拉夫小伙，他仔細看了我們地圖上的標識，索性打了個手勢讓我們跟著他走。

這一天，我們花了2個小時，在雪地里跋涉了7公里。

嗨！在林海雪原上盡情燃燒腎上腺素吧！

雪橇犬們住在一個個形同雪窩似的、用彩色的厚木板做成的小窩里，一支雪橇需要8只雪橇犬通力合作。俄羅斯小伙兒一聲吆喝，基地里所有的雪橇犬都朝天長嘯，似乎在為同伴們助威。我驚訝于這種默契，以至于沒有絲毫心理準備，雪橇就像箭一樣射了出去。

雪花打著旋兒從我的耳旁掠過，雪橇飛速跑動帶來的風讓我的面部很快就麻木了，貝加爾湖畔的曠野與森林籠罩在一片灰白之中。狗群在前鋒飛速地跑動、轉彎，雪橇犁開了地上的白雪，以每小時30公里以上的速度飛快地向前飛馳。雪地并非一直都很平順，有時會劇烈地顛簸一下，好像要把人顛出去。

風，只有風；雪，只有雪。我們的雪橇在風雪中前行，在西伯利亞里的叢林中開道，直至無邊無垠的曠野?；蛟S數(shù)百年前的拓荒者們，也是用這樣的方式探索著這片至今依然充滿原始味道的土地。

激情過后，還有美味的奧姆利烤魚溫暖我們的胃和心靈。利鎮(zhèn)湖邊魚市場邊的小食店里，口味明顯偏重的羊肉抓飯、烤肉串和現(xiàn)烤的奧姆利魚讓我們忍不住一杯一杯地前往服務臺添加茶水。

在魚市場里，有腌制和新鮮的奧姆利魚出售，依照大小從200盧布一條到400盧布一條不等，食客可以買來后讓小食店免費加工，現(xiàn)場烤制。這種據(jù)說只有貝加爾湖才出產(chǎn)的秋白鮭生長極為緩慢，而肉質卻是出乎意料的鮮嫩。撕開烤得銀白色中透著微黃的魚皮，雪白細膩的魚肉最能激發(fā)味蕾——最好的佐證是，在很快消滅完一條后，我們意猶未盡地去又買了一條。這種美味無疑讓貝加爾湖的雪野之行更加完美。endprint