劉昕蓉

提到比利牛斯山脈，很多人的第一反應就是“我記得上學時在地理課本上見過！”接下來的反應可能是“哦……這座山在哪里？”比利牛斯山脈延綿435公里，是法國南部和西班牙北部的一道天然屏障，有人曾幻想游覽西班牙東北部的巴塞羅那后，順便開車去法國。也許只能一路開到大西洋岸邊，找到松波特山口來圓夢了，那里是法國和西班牙的通道，也屬于西比利牛斯山。中比利牛斯山從松波特山口向東到加龍河上游河谷，這里山勢最高，海拔3000米以上的山峰就有五座，多為結晶巖石。東比利牛斯山，從加龍河上游至地中海，也稱為地中海比利牛斯。其實，我們這次已經(jīng)完成了從巴塞羅那到圣塞巴斯蒂安的東西穿越之旅，因為行程緊張，還舍去了藏在比利牛斯山谷中的安道爾公國。不過，沒有親自來到這里的朋友，都不用為自己的地理知識感到汗顏，因為當年有一位名人說過一句話：“翻過比利牛斯山，我們就會到達非洲了！”這位名人就是拿破侖。

與西班牙的其他熱情色彩不同，北部的森林公園作為我們行程的一個亮點，還未曾謀面就讓人倍感清涼。我們選擇了阿拉貢自治區(qū)的比利牛斯中段，這里有一座知名的奧德沙與佩爾迪多山國家森林公園。從巴塞羅那出發(fā)，山路回轉，沿途遇到一片非常大的人造湖，從地圖上看，這片比天空還要蔚藍的湖水，就叫做“大湖”，大湖是這里的人工水庫，那種藍是很難得一見的明亮，來到湖水的源頭，粗獷的砂石延伸到沿灘中，湖心的樹木三兩成蔭，在夕陽下，閃爍著金光。

傍晚時分，我們終于來到了下榻的小村莊——托爾拉（Torla），這是一座具有中世紀遺風的古鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)的人口不多，經(jīng)營著屈指可數(shù)的幾家飯店、酒店、醫(yī)院。整個中心地帶轉下來只需要二十分鐘，靠近山脈那邊有幾家網(wǎng)評非常好的露營酒店，景色更為優(yōu)美。估計隨著滑雪季節(jié)的到來，會有更多的外來者留在這里數(shù)日，或數(shù)周。街邊閑坐閑聊的老人，夜里跑過街頭巷尾的孩子，餐廳里忙碌的夫婦，才是托爾拉真正的居民。

托爾拉是我見過最適合私奔的一個小鎮(zhèn)，后來發(fā)現(xiàn)傳說中的“私奔之城”龍達，已經(jīng)被絡繹不絕的游客撕去了那種靜謐和荒蠻，那里曾因海明威的一句話得名：“如果你想去西班牙度蜜月或與人私奔，龍達是最合適的地方，整個城市目之所及都是浪漫的風景……若在龍達度蜜月或私奔都沒成功，那便去巴黎分道揚鑣、另覓新歡好了?！?/p>

托爾拉的幽遠暗藏著那種通達與開闊之美，若“私奔”一詞的內涵描述了“站在此岸對彼岸的向往”，那么這個詞所包含的，應該是一種真實的歸屬和無以衡量的愛。華燈初上，這座小鎮(zhèn)顯得分外柔和。在這里，石頭的建筑功能與工藝得到完美詮釋，挨家挨戶的窗臺上都裝飾著紅艷或純白的盆花。夜深了，路燈依舊為夜歸的人點亮，遠處修道院的鐘聲悠然敲響，提醒我，沒有網(wǎng)絡與時鐘的生活里，人們的精神也許更為富足，而院子里的柴堆，卻讓我真心希望，可以在這里等到冬日，燒柴取暖。

著名的奧德沙森林公園班車的首發(fā)站就在這里，這個小鎮(zhèn)因而成了游客和滑雪愛好者的一個落腳點，超市中生活用品一應俱全，不僅有各種腌制食品罐頭，而且還可以看到很多漂亮的遮陽帽和遠足的手杖等戶外用品。我們住在一家整潔的青年旅社——佩爾迪多峰Albergue青年旅社，這是我第一次體驗青年旅社，印象中青年旅社是窮游與交友的標簽，而這里的窗欞細節(jié)品味獨特，客人間也保持著禮貌的距離。我們的四人包間已然很豪華，還自帶衛(wèi)生間。樓下的公共廚房很大，用房卡可以自由出入，客人從超市帶回的食品和食材都放在門口的格子里，需要保鮮的食品材料就放在冰箱里，不必帶回房間，因此房間就是休息的地方，餐飲都在開放廚房解決，難怪樓上總是那么干凈整潔。

廚房里的餐具應有盡有，我們的早餐異常豐富，高樂高、果汁、煮面、煎雞蛋、培根、烤面包、桃子……馬上就要去遠足了，還是多吃些吧。自助清洗餐具并歸位后，我戀戀不舍地離開了這間廚房，那時其他客人還沒有出現(xiàn)，我真心感到，這里，就是我的家！

奧德沙國家公園被世界自然保護聯(lián)盟列為第二類國家公園，就坐落在阿拉貢地區(qū)的中段比利牛斯，這里的保護區(qū)達到156.08平方公里，擁有超過2000種植物以及豐富的動物群。買過門票和車票，車行15分鐘左右，就來到了公園入口處，這里不再設有大門，Pradera de Ordesa飯店自然成為游客休息和等車的場所，眼前一片嫩綠開闊的草地，黃白色的野花星星點點，一抬頭，就看到一座雄偉的石灰?guī)r山峰，這就是佩爾迪多山（Monte Perdido），比利牛斯第三高峰，從這里出發(fā)時，我們還不知道，峭壁林立的峽谷將會是我們的目的地，我們只以為這是一次周末家人的短途徒步之旅，可以嬉笑、閑談、取景、休憩，卻忘記了遠處，美麗的皮內塔山谷和Anisclo山谷曼妙相連，為這次自由之旅提供了仙侶神話般的美景。

我們選擇了最為輕松的徒步路線，準備沿著阿拉薩斯河（Rio Arazas）去看三座美麗的瀑布。很快，眼前便出現(xiàn)了不同類型的景觀，高聳的原始植被、時而湍急時而波光粼粼的小溪、參天的孤樹、橫臥的樹干，透過枝葉灑滿地面的光點……時不時，身邊就會走過徒步的隊伍，大家都彼此友好地點頭示意，步履卻從未減速。山毛櫸、楓樹、柳樹、西爾維斯特松樹以及冷杉，是這里的主要樹種，它們和諧共存了幾個世紀，如同此刻這里的人們。

起初，我們真的忘記了時間，在溪水的轉彎處玩了很久，還選了一棵參天大樹不厭其煩地取景拍攝，等我們玩夠了，才發(fā)現(xiàn)，別人二十分鐘走完的路，我們卻花了一個半小時，而前方的瀑布還不見蹤影，于是，我們加快了步伐，遠處的岔路口出現(xiàn)了一個路標，路標顯示，向左的路通往山頂，可以領略美麗的奧德沙山谷，幾十處景觀分布在山巒、潭水、瀑布、斷崖間。向右繞過兩道彎，便可以看到指引游客觀賞瀑布的牌子。阿拉薩斯河就是被幾道瀑布打斷，從下游塔姆的三段式小瀑布，到海拔1800米的馬尾瀑布之間，還有三條相距不遠的瀑布，那正是我們追尋的目標。

在行進途中，我們遠遠地看到Cascada de Arripas瀑布，走過一個下坡，來到了Cascada de la Cueva瀑布和Cascada del Estrecho瀑布觀賞平臺，瀑布離我們有一定距離，雖不是氣勢磅礴，卻也讓人感到清涼和欣慰，我們休息了很久，就那樣呆呆地望著遠處的白練，感到自己的青春恰如這銀絲玉縷，只要腳步不停，就從未逝去，總在輪回。

這里還有一條頗為緊張的徒步路線，可以達到索阿索競技場（Circo de Soaso），付出的代價是一整天的辛苦跋涉，而攀登山峰的體驗和峽谷全境的享受則是最好的回饋。

山谷的東面，是阿尼斯克洛山峽（Canon de Anisclo），這個山峽比奧德沙要狹窄很多，裸露著灰色和紅褐色的地層，四處險峰峭壁，可以沿著貝約斯河步行五個小時，穿過一段森林，繼續(xù)向東，便會到達公園邊上的艾斯科艾恩峽谷（Valle de Escoain）。

如果繼續(xù)前行，恐怕回去太晚，我們便舍棄了海拔1700米的Cradas de Soaso階梯瀑布，和海拔1800米處的馬尾瀑布，回程的速度更快些，我們再次見到了美麗的佩爾迪多，每個角度都味道十足。等車的時候，發(fā)現(xiàn)這里的班車行李處居然專設了狗籠，難怪一路聽到犬吠，卻未見它們的身影。

回到托爾拉時已經(jīng)饑腸轆轆，村里的飯店沒有太多選擇，進入了一間酒吧，在里面繞了一圈，發(fā)現(xiàn)竟是昨晚吃飯的地方，看來緣分不容錯過，繼續(xù)上樓，這次已經(jīng)輕車熟路，男主人熱情地歡迎我們，也不像前一晚那么擔心我們的頭會撞到橫梁，女主人遞給我們菜單，今天我們幾分鐘就點好了菜，跑前跑后的小男孩是他們的兒子，沖我們笑開了花。我們依舊點了一大盤烤羊排，特別喜歡那個中世紀的大煙囪，寬厚，結實，也喜歡二樓餐廳的角柜，墻上的油畫表現(xiàn)的是村民牧羊的情景，還有一幅夫妻二人年輕時的結婚照，時代感十足，這一切都讓我感到身處古代的阿拉貢王國。

阿拉貢王國不僅是電影中的專有名詞，這個王國建于11世紀，因阿拉貢河而得名。歷史上這片土地就不太安寧。9世紀，當?shù)厝蓑屩鹆税⒗?，建立起獨立的王朝?104年，阿方索一世當政，王國疆土一路向南擴張到格拉納達；1137年，拉米羅二世將女兒嫁給巴塞羅那伯爵拉蒙·貝倫格爾， 1150年，拉蒙·貝倫格爾管轄的加泰羅尼亞并入阿拉貢王國。隨后的繼任者們依次攻占了馬約爾島、巴倫西亞、西西里和薩丁島，甚至那不勒斯，使阿拉貢王國成為地中海的強國。最終，1469年，阿拉貢國王斐迪南二世和卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世聯(lián)姻，促成了基督教雙王統(tǒng)一西班牙。后來，瘋女胡安娜女王之子卡洛斯一世繼承了卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢、納瓦爾等國王位，建立了歐洲最早的統(tǒng)一中央王權的共主聯(lián)邦國家。直到三百年后，伊莎貝拉二世女王通過君主立憲法案，西班牙才成為一個統(tǒng)一的國家，結束了聯(lián)合王國時代。

阿拉貢地區(qū)珍藏著大量中世紀全盛時期羅馬人、摩爾人的藝術財富，在基督教興盛時期，這些建筑珍品依然得到很好的保護和修繕。這就不難理解三教共存的時代，以及多民族文化相互包容的傳承，這種民風直接導致摩爾人的穆德哈爾式建筑得以留存，薩拉戈薩的阿爾哈菲里亞宮殿（Moorish Aljaferia），為西班牙保存最為完好的阿拉伯風格行宮。這里的人民的確對外來人非常熱情，盡管他們的英語并不靈光，卻可以在你用英語提問的同時，用西班牙語回答個不停。

阿拉貢自治區(qū)中依然存在很多風格不同的修道院，有偏僻多巖石結構的圣胡安-佩納修道院（Monasterio de San Juan de la Pena），也有寧靜古樸的貝瑞拉修道院（Monasterio de Veruela）。雖然只留宿兩晚，我卻多么渴望，每個黃昏都和始建于1030年的托爾拉修道院問好，每個清晨都伴隨那里的鐘聲醒來。

吃著美味的羊肉，喝著飯店自制的甜酒，思緒還在穿越的我，突然看到老板笑容可掬的臉，他邀請我們和他合影，并說要把照片掛在餐廳的墻上，這是他們的榮幸。是呀，托爾拉地處偏僻，四面都是高聳的山峰，但這里一直保持著豐富的歷史遺產(chǎn)，中世紀的禮節(jié)流傳至今，每年11月到次年4月，前來阿拉貢越野和滑雪的游客，都會在這里落腳。每逢溫暖的季節(jié)，人們又從各地趕來攀爬峽谷、溯溪劃皮艇、遠足游玩。而這里面，會有多少東方面孔的朋友呢？

希望下次在這里用餐的中國朋友可以看到我們的照片，我們也會向朋友們宣傳這個小鎮(zhèn)托爾拉，也會介紹這家飯店的鐵叉炭火烤巖羚羊排，沒找到飯店的名字，只是大門上就寫著“Asador Brasa（鐵叉炭火）”和“El Rebeco（巖羚羊）”幾個字。當旅者的行程不是那么匆匆時，他們或許可以看到Viu宮殿，這是建于16世紀的Viu家族的宮殿，山谷中顯赫的家族之一，他們也會沿途參觀Loarre洛阿雷城堡，這座阿拉貢羅馬式藝術的瑰寶。最重要的，可以花上三五天，尋找到常年積雪的Cilindro de Marbore峰（海拔3328米），或是從托爾拉一路向東，沿著阿拉河（Rio Ara）徒步來到Valle de Bujaruelo山谷，拍攝幾張法屬Vignemale雪山的遠景，也許它們比佩爾迪多更神秘、更美麗。