陳念萱

當古鎮(zhèn)都成了麗江，還好我們有青巖

陳念萱

有人問我：“為何又去青巖？”是的，很難說清楚，何故一去再去。

你能想象住在古鎮(zhèn)里的感受嗎？世世代代，開著小飯館的魏老板驕傲地宣稱：“我在青巖出生，我爸爸、祖父也在這里出生，我們吃自己種的，做的是幾代人傳下來的家常菜，規(guī)矩不改，味道照舊，我從小就這么吃的?！?/p>

六百年生活軌跡，融合了漢、苗、布依族以及法國天主教的信仰入侵，依山傍河的屯堡村寨里，仍然飄蕩著亙久不變的氣息，是狀元的官氣，還是護城的民氣，讓小小城池，照樣日出而作日落而息？

小小古鎮(zhèn)，清晨便有附近農民挑著自家蔬果沿途兜售，太陽未高高掛起，酒鋪、雜貨、干糧、腌制食品、鹽菜、雜糧面粉、青巖豆干血豆腐、銀飾店已紛紛開門，小賣店生起爐火，大鍋堆疊的豬腳、雞辣角，家家小館門口站立的糕粑稀飯大壺嘴，已熱騰騰地冒著水煙，清明粑或黃粑販子亦挑擔擺放，米豆腐、玫瑰冰粉、玫瑰糖等等，都是走進青巖石板路必嘗的地方小食。

自從2008年首度踏入青巖古鎮(zhèn)這直通廣西的南大門，每回進貴陽，必重游。不為佛、道、天主與基督四教并列的教堂寺廟奇景，不為雍正恩師、康熙朝進士周漁璜，不為光緒朝狀元趙以炯，不為曾在此避難治學的平剛先生，以及周恩來的父親、鄧穎超的母親和李克農等近代史名人留下的故居遺址；卻是這古驛道石板塊路徑，特別勾引人，不踩踩，仿若沒來過貴州似的悸動，莫名地牽引著一再走入的步伐。

趙以炯當庭殿試成狀元，是否彌補著名“青巖教案”后犧牲的父親趙國澍，或因其父散家財修補青巖屯堡城墻？無證可考。光緒帝出上聯(lián)：“東津明，西長庚，南箕北斗，誰能為摘星漢？”趙以炯對下聯(lián)：“春牡丹，夏芍藥，秋菊冬梅，臣愿做探花郎。”這一對仗工整又多情謙和的回應，哪個面臨國仇家恨的皇帝能不動容？來自書香門第的母親陳氏的確教子有方，在趙國澍37歲陣亡后，獨立撫養(yǎng)四子二女，三人中進士一人得經魁，還出了個狀元，若說父親庇蔭，不如贊嘆祖上積德。然而青巖古鎮(zhèn)的老百姓卻說：“狀元的母親善煮豬蹄膀，應該是喂食兒子吃蹄膀，才養(yǎng)出了一門士林?！庇谑羌壹覒魬糸_始熬燉豬蹄，青巖狀元蹄，便這么名揚天下了。

說來奇妙，從南到北，幾乎沒有哪個中國人沒吃過豬蹄，卻真是各方人家的鍋里有自己的一本經，青巖豬蹄，咬在嘴里，就是南轅北轍地不一樣。第一口稀松平常，還納悶店家一端就是一大盆，卻轉眼間一掃而空，食客們一臉的意猶未盡，若非還有許多青巖家常菜持續(xù)上桌，保證異口同聲大喊：“再來一盆！”

明洪武十年（公元1378年），朱元璋在貴陽屯兵，設置軍事要塞，外圍的苗族與布依族未作激烈抵抗，與外來漢族相安無事六百年，至今完整保留了罕見的屯堡古跡。附近有農田與茶山，基本能維持自給自足的安逸生活，屯堡城墻內依傍山勢的蜿蜒小巷，既有典雅情趣又有防衛(wèi)功能，難怪成戰(zhàn)亂時避居勝地。小鎮(zhèn)里，滿足各種信仰的寺廟、道觀、天主與基督教堂，仍安然享有自己的位置。許多已然殘破的民居，逐漸有外地人承租修繕，服飾店、茶坊、客棧與咖啡屋，不快不慢地增加著各自營生的腳步。

青巖花溪區(qū)黔陶鄉(xiāng)趙司茶有三千畝老茶園，量小質佳，一直是古鎮(zhèn)引以為傲的名產。據(jù)說康熙帝邀約著名詩人周漁璜下棋，新科進士藉機獻上家鄉(xiāng)土產，品茗后大為贊賞的皇帝說：“品嘗周公趙司茶，皇宮內外十里香?！眳s也忍不住調侃：“是想朕讓這茶變成貢茶吧？”自此趙司貢茶如詩人所愿名揚天下，給家鄉(xiāng)帶來豐厚的回報。京城貴州會館，即周才子臨終饋贈鄉(xiāng)親，且將畢生積蓄用在家鄉(xiāng)修橋設義倉。本為外來移民的周家，至此生根落地，留下士林義舉典范。

不論是周家還是趙家，兩門進士，都在自己收入不多的景況下，出錢出力，照拂古鎮(zhèn)鄉(xiāng)民。青巖魅力，讓詩書耕讀，有了濃濃的人情價值。

有人問我：“為何又去青巖？”是的，很難說清楚，何故一去再去。長十公里寬八公里總人口兩萬余的小鎮(zhèn)，如果不東張西望，半小時內便能把東西南北城走一圈，卻無論如何讓我去了十幾次，仍倍覺新鮮，一如初戀。

陳念萱 (Alice N.H.Chen)，臺灣知名作家、影評人，出版并翻譯三十余本書。

（責任編輯/孫晉楠）