楊聃

“一個喜歡自己身體輪廓的女人，并不希望它被過多的布料或者裝飾物包裹，而是希望它如雕塑般直白地呈現(xiàn)其美感?！?/p>

“丟了”名字的設(shè)計師

超模辛迪·克勞馥（Cindy Crawford）在Instagram上發(fā)了一張早前身穿紅色緊身連衣裙的合影，寫道“紀念繃帶裙之父，它讓你在任何場合都是焦點” 。照片中，那位金紅色頭發(fā)的男人就是剛剛過世的法國設(shè)計師赫爾維·珀涅（Hérve Peugnet）。

赫爾維·珀涅的全盛時期是上個世紀90年代，他發(fā)明的“繃帶裙”被稱為“第二層肌膚”，這種通過將單獨裁剪的布料拼接到一起，猶如繃帶相互纏繞般形成的連衣裙不僅貼合身體，更突出了女性的曲線美，幾乎成了那些“野心勃勃”的模特們的制服。有評論者認為繃帶裙具有雕塑感，這也許和赫爾維的“半吊子”專業(yè)有關(guān)。

1957年出生于法國北部巴波姆的赫爾維曾經(jīng)在大學中學習雕塑與藝術(shù)歷史，中途輟學當了一段時間的發(fā)型師，并“自學成才”兼職做起了帽子。借著幫模特打理發(fā)型的機會，他間接接觸到了高級定制。在為法國時裝設(shè)計師唐·朱迪塞利（Tan Giudicelli）的秀場模特制作了幾次帽子后，他受邀參與了幾件衣服的制作過程，朱迪塞利給了他一個建議，為什么不放棄發(fā)型設(shè)計，而專注于服裝呢？

赫爾維在克洛伊的活動上認識了時任品牌設(shè)計總監(jiān)的卡爾·拉格斐，當時卡爾并沒覺得這個年輕人在設(shè)計上有什么特別之處，至少他看到的圖樣并沒有太多說服力。但因為赫爾維的設(shè)計很實用，后來卡爾還是他把收為助理，跟著在芬迪和香奈兒工作了一段時間。

1985年，在卡爾的建議下，赫爾維在巴黎開了他的第一家精品店，并將品牌命名為赫爾維·萊格（Hervé Léger），改名也是卡爾的主意，畢竟珀涅的發(fā)音對主要目標客戶群美國人來說太難念了，同時也取了法語Léger的輕盈之意。與此同時，赫爾維也在朗文等品牌兼任設(shè)計工作。

偶然地，一堆在工廠被廢棄的繃帶讓赫爾維靈光一現(xiàn)，由此而來的繃帶裙讓他的名字街知巷聞，時尚評論家蘇西·門克斯（Suzy Menkes）將他早期的設(shè)計稱為“90年代的秘訣”。1991年，赫爾維首次個人秀展出了54件作品。“他恰好證明了巴黎是時尚的創(chuàng)作中心”，《紐約時報》在對展覽的評價中寫道。1993年，赫爾維·萊格每季的銷售額只有160件，到1995年就直線增長至了8000件，迎來了國際擴張的好時機。

隨后，加拿大施格蘭集團注資了赫爾維的品牌，然而，卻逐漸把他創(chuàng)始人的股票份額稀釋到了5%。1998年，赫爾維·萊格品牌被施格蘭賣給了總部位于洛杉磯的美國集團BCBG Max Azria，成了有史以來第一個被美國的公司收購的法國設(shè)計師品牌?？葿CBG創(chuàng)始人夫婦只想要赫爾維·萊格的品牌影響力，并不想要赫爾維這位“正主”，不到一年，赫爾維就被解雇了，并失去了該品牌名的使用權(quán)。

如愿以償?shù)陌⑵澙飦喎驄D花了5年多的時間從收藏家的手中采購90年代的赫爾維·萊格設(shè)計來制作研究檔案，把品牌DNA延續(xù)了下來——非織成，而只用同一尺寸的繃帶在針織機上編結(jié)而成。終于在2007年推出了BCBG版本的赫爾維·萊格系列，并將其命名為“麥克斯·阿茲里亞的赫爾維·萊格”（Hervé Léger by Max Azria）。

而“丟了”名字的設(shè)計師在其老客戶的支持下，以赫爾維·勒魯（Hervé L. Leroux）之名重新在巴黎開了一家精品店，設(shè)計和制作高級定制服裝，包括凱特·布蘭切特、杰西卡·查斯坦、克里斯汀·斯圖爾特在內(nèi)的眾多明星都繼續(xù)光顧他。

在此后的十幾年里，赫爾維很少出現(xiàn)在公眾的眼中。但其突出女性氣質(zhì)的針織裙和當代雞尾酒裝束風格仍然被效仿著。作為巴黎品牌紀·拉羅什（Guy LaRoche）的創(chuàng)意總監(jiān)，赫爾維為希拉里·斯萬克（Hilary Swank）出席2005年奧斯卡頒獎典禮置裝。當她大步上臺為在電影《百萬美元寶貝》中的表現(xiàn)接受最佳女演員獎時，那件露背午夜藍針織禮服前后的反差成了全場的焦點。

經(jīng)過了12年的沉寂，當他的名字再次出現(xiàn)在巴黎高定時裝周的日歷上時，已經(jīng)不復赫爾維·萊格時期的榮光了。這讓人不由得感嘆，當設(shè)計師的名字不再屬于設(shè)計師本人時，所觸發(fā)的創(chuàng)意和商業(yè)之間的巨大矛盾。對于外界摸不著頭腦的關(guān)心，赫爾維只是淡淡地回應了一句：“我一直在從事服裝設(shè)計，只不過沒有舉辦時裝秀而已?！辈恢缹τ谒麃碚f，看到今年3月BCBG宣告破產(chǎn)的消息，是寬慰多些還是遺憾多些。

緊身衣與性感

“我簡直想拿著支票等在赫爾維公司附近，偷偷接近那些在店里工作的姑娘，讓她們把所有新的顏色都買給我?！笨ù魃涸谏缃幻襟w上這樣寫道。不只是卡戴珊，維多利亞·貝克漢姆、泰拉·班克斯都曾是繃帶裙的“粉絲”。因為這種由萊卡或氨綸纖維制作的裙子包覆感極強，對身材有收緊和塑形的效果，不僅有助于凸顯“沙漏形”身材，還可以讓女明星們在鏡頭前不受限地擺姿勢，難怪《紐約時報》詼諧地將它稱為“王牌大繃帶”。

被稱為“緊身之王”的設(shè)計師阿瑟丁·阿拉亞（Azzedine Alaia）同樣在探索既具曲線性感，又毫無矯飾的女性形象，從80年代起，嘗試過彈力針織面料、實驗性的蕾絲與皮革混合物，引發(fā)了緊身衣的潮流，這為隨即成名的赫爾維奠定了基礎(chǔ)。要知道，在他們之前，這種彈性織物只是被用于內(nèi)衣、運動和舞蹈裝備上，因為太過廉價并不用于時尚。

繃帶裙顛覆了當時賣弄性感時只能露出胸部或大腿的“定式”，證明即便包裹起來也能達到同樣的效果。盡管一片小小的薄布要價近千美元，但女孩們?nèi)匀悔呏酊F。它甚至一度被冠上“女性自我解放的象征”的名頭。在英國倫敦設(shè)計博物館所出的《50件改變世界的裙裝》一書中，它跟迪奧新風貌、香奈兒小黑裙以及戴安娜王妃的結(jié)婚禮服一樣榜上有名。

但類似赫爾維繃帶裙的樣式迅速出現(xiàn)在了競爭對手的T臺上和大眾市場零售商的衣架上。開始讓它惡名遠播的是，這種服裝開始成為“真人秀”的標配——急于捕獲大眾眼球的女孩們常常把自己擠進小兩號的“繃帶裙”里，讓身體呈現(xiàn)出爆裂的樣子。endprint

盡管以“不辯解的性感”（Unapologetic Sexy）著稱的麥克斯·阿茲里亞的赫爾維·萊格系列甚至融入了朋克的魅惑元素，諸如克里斯托弗·凱恩（Christopher Kane）、普羅恩薩·施羅（Proenza Schouler）、范思哲和羅伯特·羅德里格茲（Robert Rodriguez）等品牌的設(shè)計師還在孜孜不倦地從赫爾維的原創(chuàng)設(shè)計中汲取靈感，仍無法阻止人們將繃帶裙歸于“惡品味”之列。

2009年，《Vogue》雜志這樣寫道：“女孩們把80年代的時尚重新穿上身，試圖回到她們不曾經(jīng)歷過的往昔，消耗她們蓬勃欲出的激情?！笨噹钩闪?0歲小女孩的玩物，難登大雅之堂。一度被譽為現(xiàn)代裙裝設(shè)計經(jīng)典的連衣裙，開始經(jīng)受惡毒的批評，一些評論家甚至把它歸咎于“讓服裝從優(yōu)雅到蹩腳的元兇”。

近年來，以繃帶裙為代表的緊身裙正在從人們的視野中消失。在英國時尚專欄作家艾琳看來，人們甚至無須為它的退場而惋惜：“女孩們花1000美元購買一片小小的薄布，卻讓自己看起來像個交際花，這簡直讓人無法理解?！本瓦B靠著它“發(fā)家”的金·卡戴珊也放棄了對它的“執(zhí)念”。據(jù)說，她的新造型顧問莫妮卡·露絲（Monica Rose）所做的第一件事就是從她的衣櫥里扔了30多件繃帶裙。

時尚的風向標變了。這從今年美國版《Vogue》6月刊的封面人物就能看出來，安娜·溫圖爾選擇了有點微胖的艾麗·范寧（Elle Fanning）。范寧不同于以往占據(jù)時尚圈半邊天的“比弗利山莊顏”，就像卡戴珊一家那樣，喜歡360度陰影高光，雙唇豐厚，輪廓深邃。相比之下，她臉形有點偏圓潤，不太愛打高光陰影強調(diào)臉部輪廓，而且從頭身比例來看，頭略大。笑起來憨憨的，簡直要把20顆牙都露在外面。這和網(wǎng)紅模特貝拉·哈迪德所謂的喪臉才時髦也是相背而馳。啟用這張代表時尚的新面孔表達了很多，比如不完美的美、清新、不太酷等等。

同時，性感的概念也在變化著?？纯碈alvin Klein的大片中的納塔利·沃佳諾娃（Natalia Vodianova），沒有生硬的裸露，無關(guān)妝容和服飾，她演繹的性感是一種不可名狀的氣質(zhì)，而不再是強烈的視覺刺激。如此說來，代表舊時刻板印象的繃帶裙的確過時了，但赫爾維·珀涅的設(shè)計之道仍然受用：“一個喜歡自己身體輪廓的女人，并不希望它被過多的布料或者裝飾物包裹，而是希望它如雕塑般直白地呈現(xiàn)其美感?！眅ndprint