■ 倪一寧

她的山川湖海，囿于無聲的愛

■ 倪一寧

大學期間去臺灣交流，回家那晚，一家人吃飯，我半年未見韭菜炒蛋黃、桂花糖醋小排，幾次站起身來頻頻夾菜，吃到興頭上，親戚問我：“好吃吧？在外面是不是特別想念媽媽的手藝、家常的味道？”

只要點個頭就能蒙混過關的問題，我偏偏擱下筷子，固執(zhí)地搖頭，說：“不，我挺想家的，但不想我媽做的菜?！痹诔缘膯栴}上，我難得地較真，好吃就是好吃，不好吃就是不好吃，不能靠“媽媽”“家”這種字眼騙同情分。沒有什么技術的人才會以情動人，而我媽，一個渾身上下各項指標過硬的女人，也不屑于用溫情做軟廣。

如果你也有一個一下班就理直氣壯喊“累死了”的媽媽，你就一定見識過傍晚六點兵荒馬亂的廚房：擇了一半的芹菜攤在案板上，活蝦被悶在黑色袋子里，時不時動兩下，熱鍋上噼里啪啦炸響的是酸辣土豆絲。我媽邊燒菜邊收拾，右手拿著鏟子，左腳踩著抹布，低頭那兩下功夫，就把濺到地板上的油漬擦去了。難吃歸難吃，童年的我還是無數(shù)次拿著一包薯片，無限期待地守在廚房門口，也無數(shù)次被我媽差遣——“去幫我切兩根蔥”“水水水”“你能不能不要吃零食了，待會兒還怎么吃飯？你生活健康一點好不好”……

“好呀，那你菜燒得好吃一點啊?！蔽夷笾湛盏氖砥?，對著她的背影撇了撇嘴。

我曾建議訂外賣，被我媽迅速否決，她就像晚清朝廷一樣，既拒絕外援，也不肯改革，既想捍衛(wèi)圍著桌子吃熱菜的傳統(tǒng)，又無力支撐時局，幸好只要大門一關，她也是我們這個小小政權的老佛爺。

在臺灣半年，有時碰到咬一口就能有一汪油的雞排，我也會想起我媽的拿手菜。她擅長做茄子，去皮，爆炒，拌肉絲，多糖、多醋、少許鹽，軟糯可口。茄子去皮后滋味更好，但茄子皮本身是防癌的，于是我媽時常在味道和健康之間搖擺，每次去完皮，都會很鄭重地說：“其實這個做法不好的，營養(yǎng)都流失掉了。”她煎黃魚、爆炒魷魚時也這么說。平日干脆、利落慣了的媽媽，很少有這樣踟躕、近乎迷信的時刻，就像她執(zhí)拗地在微信上給我發(fā)養(yǎng)生小常識，在朋友圈分享按摩哪幾個穴位可以延年益壽一樣。據(jù)說這個習慣可以排入“父母最讓你難以忍受的事”榜單的前三名，但說到底，因為你愛他們，所以這些又都是可以忍受的。

這次回家，廚房里仍然兵荒馬亂，不時響起“水水水”“給我遞蠶豆過來”“你不要擋著我，待會兒焦掉了怎么辦”，不像做菜，倒像修長城，分秒必爭，眾志成城。她看到我手里托著個車厘子的盤子，又蹙起眉頭：“你怎么一直這樣，正餐不吃，零食不停。”

我嬉皮笑臉地抱住她：“我開開胃，等你的響油鱔絲?！?/p>

是在臉貼到她的羊絨衫的瞬間，我突然意識到，在無聲無息中，她也妥協(xié)了。機場里有很多勵志書籍，有精明干練的成功典范在講如何平衡事業(yè)和家庭。那些都是昭彰的道理，而人生太過混沌，你自己都辨不出哪一刻心底的天平傾向了哪一頭。我媽現(xiàn)在做菜手藝越來越精湛了，飯桌上常提的是股票和折扣，很少再說單位里的人事變動。她穿暖色調(diào)的大衣，而我小時候印象中的媽媽，是衣柜里一色黑白灰職業(yè)裝的人。

不進則退，她選擇了退守廚房。

萬能青年旅店有句著名的歌詞，問“是誰來自山川湖海，卻囿于晝夜、廚房與愛”，說到底，志短只因情長，能把人困在廚房的，從來也只是愛。童年里的媽媽頻繁出差，走了大半個中國，導致我小學時學唱《魯冰花》，唱到“閃閃的淚光魯冰花”時，共鳴到落淚。后來，我媽的山川湖海，成了寧波新寄來的帶魚、山上剛挖到的竹筍，還有我的行蹤。她成了上班時關心創(chuàng)業(yè)板走勢，下班后替我熬烏骨雞湯的人，看著她熟稔地捏起鍋蓋的側(cè)影，我也覺得沒必要再細問，提前回家做飯等我們的時候，心底會不會有一點凄惶。

要怎么問呢？所有的媽媽們好像都不擅長邀功，不擅長自我標榜為家庭犧牲，她們寂寞又專注地打理著廚房，烤出一籠又一籠香噴噴的面包，目送你去更邈遠的山川湖海。