于曉丹

夏天在國(guó)內(nèi)時(shí)，正好有機(jī)會(huì)參觀國(guó)內(nèi)最知名的一家內(nèi)衣公司，聊天時(shí)聽(tīng)說(shuō)，他們的設(shè)計(jì)周期每年只有春秋兩季，不禁大為吃驚！在美國(guó)，只有童裝和男裝能如此輕松，其余的，連配飾每年都有四個(gè)設(shè)計(jì)季；大眾市場(chǎng)的內(nèi)衣和女性成衣從前是六季，即六個(gè)“市場(chǎng)周”（marketweek），春夏秋冬，外加節(jié)日季和返校季，七八年前才取消了返校季，成為五季。歐美品牌公司的設(shè)計(jì)量就更大了，每年至少上演春秋兩場(chǎng)成衣大秀；如果加上兩場(chǎng)高級(jí)定制秀，是四場(chǎng)；加上男裝秀，是六場(chǎng)；現(xiàn)在又多出一個(gè)度假季秀和一個(gè)秋前季秀，就是八場(chǎng)。倘若再要加上在亞洲、巴西或莫斯科做的推廣秀，這個(gè)數(shù)字就可以推至十了。就是說(shuō)，如果刨除暑假和圣誕新年的節(jié)日季，這些時(shí)裝公司需要每月一秀！

王爾德曾經(jīng)這樣定義時(shí)尚：“時(shí)尚不過(guò)是一種丑陋的形式，實(shí)在令人難以忍受，因此我們必須每隔六個(gè)月就要變化一次。”可是今天，不知道是否時(shí)尚已更讓人無(wú)法忍受，連六個(gè)月也等不了了，有多少設(shè)計(jì)季或時(shí)裝秀就有多少新品上架的周期，總之，時(shí)尚的速度已縮短到六個(gè)星期，甚至六天。因此，看到國(guó)內(nèi)同行依然可以擁有19世紀(jì)的輕松，我除了感嘆不已，也加重了一直以來(lái)的疑問(wèn)：時(shí)裝業(yè)季節(jié)周期的長(zhǎng)短究竟是誰(shuí)決定的？又是依據(jù)什么決定的呢？

美國(guó)面向大眾市場(chǎng)的時(shí)裝業(yè)一直有市場(chǎng)周的傳統(tǒng)，即在每個(gè)設(shè)計(jì)季安排一周的時(shí)間，讓全國(guó)各地的買(mǎi)家在約定時(shí)間里集中到紐約會(huì)見(jiàn)賣(mài)家，在其展示間參觀樣品，隨后投放訂單。市場(chǎng)周的日期早在一年前就確定下來(lái)，通過(guò)各種渠道發(fā)布給時(shí)裝公司。像時(shí)裝周對(duì)品牌的意義一樣，市場(chǎng)周是大眾時(shí)裝工業(yè)最重要的日子。在每一個(gè)市場(chǎng)周上，時(shí)裝公司會(huì)按照發(fā)貨日期展示整個(gè)季度每月的設(shè)計(jì)稿或設(shè)計(jì)樣品。這一個(gè)季度內(nèi)每月的設(shè)計(jì)雖有相當(dāng)明顯的內(nèi)在聯(lián)系，可每個(gè)發(fā)貨月仍必須提供不同于其他月份的色彩或圖案，在款式上也需要有新的補(bǔ)充和改變。比如雖然都是春季，三月發(fā)貨的款式可能是長(zhǎng)袖，到五月發(fā)貨的款式就應(yīng)該改為短袖了。通常情況下，一個(gè)品牌在市場(chǎng)周上平均要展示六到八組設(shè)計(jì)。在這八組的背后，卻很可能是設(shè)計(jì)師提供的十二到十六組的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，如果每組有四到六個(gè)款式（最高也有八款的），那么整個(gè)季度平均七十款左右。一年即使按四個(gè)設(shè)計(jì)季算，一個(gè)品牌的設(shè)計(jì)師一年總要提供差不多三百種設(shè)計(jì)，相應(yīng)地，需要打版車(chē)間至少打出一半的樣品。服裝設(shè)計(jì)不是機(jī)器流水線(xiàn)作業(yè)，即使多產(chǎn)如畢加索也不可能源源不斷產(chǎn)出，只有少許天賦的設(shè)計(jì)師們?cè)趺茨茏龅侥兀?/p>

做不到，于是時(shí)裝業(yè)里小聰明盛行就不足為奇。這樣快的結(jié)果，當(dāng)然首先是，設(shè)計(jì)師不能保證擁有積累設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)素養(yǎng)的時(shí)間，要完成工作，就只能淪為更會(huì)抄襲或者更會(huì)借鑒的設(shè)計(jì)機(jī)器。朗萬(wàn)（Lanvin）的男裝設(shè)計(jì)師阿爾伯·艾爾巴茨最近在他的時(shí)裝秀后抱怨說(shuō)，過(guò)去他總還能找出時(shí)間做幾趟發(fā)現(xiàn)之旅，徜徉在各種畫(huà)廊中間，為他的時(shí)裝秀尋找靈感。可是現(xiàn)在因?yàn)樵O(shè)計(jì)系列加倍，除了出公差，他再也沒(méi)有時(shí)間做任何其他性質(zhì)的旅行了。高級(jí)時(shí)裝如此，以借鑒甚至抄襲高級(jí)時(shí)裝為設(shè)計(jì)靈感的大眾品牌能做到什么程度，便可想而知。服裝公司里，設(shè)計(jì)師總是最頻繁更換的職位，也自有其邏輯。

上述這些還是延續(xù)傳統(tǒng)時(shí)裝工業(yè)的做法，仍講究至少半年的生產(chǎn)周期，講究按月發(fā)貨，也就是說(shuō)，生產(chǎn)者在接到訂單后仍然有半年的生產(chǎn)時(shí)間，消費(fèi)者在傳統(tǒng)的百貨店或服裝店里看到的節(jié)奏仍然是每月新花色上架，每個(gè)季度新款式上架。一組被時(shí)尚雜志贊不絕口的季度主系列至少能在架上待夠六到八個(gè)星期，那些沒(méi)有賣(mài)出去的單品還能在降價(jià)品貨架上再孤苦伶仃地掛一段時(shí)間才最后消失。不過(guò)我們知道，這種比19世紀(jì)已經(jīng)快了不止一倍的時(shí)尚速度近十幾年來(lái)也不那么時(shí)尚了，它遭遇到一種以速度更快為經(jīng)營(yíng)理念的所謂“快時(shí)尚”的巨大威脅，其代表者便是Zara、Forever21、H&M等服裝連鎖店。這些店鋪的出現(xiàn)，已經(jīng)成功地將服裝從設(shè)計(jì)稿到進(jìn)入店鋪的時(shí)間縮短到兩個(gè)星期，就是說(shuō)，你今天在時(shí)裝周上看到的DionLee，十五天后就可以在H&M里看到類(lèi)似的款式，當(dāng)然用料低廉了許多，價(jià)格近于前者的二十分之一。是誰(shuí)在歡迎這樣的時(shí)尚速度？我們愛(ài)說(shuō)市場(chǎng)決定一切，可是市場(chǎng)又是誰(shuí)決定的？

2002年我在一家猶太公司工作時(shí)曾遇到一位女性高管，她休了三年產(chǎn)假后才又回來(lái)工作。她說(shuō)，她問(wèn)過(guò)獵頭公司，三年是極限，如果三年不回來(lái)工作，恐怕就再也回不來(lái)了?，F(xiàn)在，在快速度帶來(lái)普遍焦慮的狀態(tài)下，別說(shuō)三年，三個(gè)月可能就很難再回來(lái)了。設(shè)計(jì)師焦慮，品牌焦慮，公司高管更焦慮，時(shí)尚業(yè)被裹挾進(jìn)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器里，誰(shuí)也無(wú)法停下來(lái)整理思路，好像一停，就會(huì)被徹底甩下。我的幾個(gè)想辭職停一停的設(shè)計(jì)師朋友，都經(jīng)過(guò)了一番相當(dāng)血腥的掙扎，多數(shù)最后還是不敢真的停下。

到底是誰(shuí)需要這么快的節(jié)奏？新品每月上架的速度難道還不夠嗎？

回答這個(gè)問(wèn)題之前，我們不妨打開(kāi)我們的衣櫥看看，有沒(méi)有你買(mǎi)了以后根本不記得的衣服？

快，倒也未必都是壞事。當(dāng)時(shí)尚太快，時(shí)髦是什么也就無(wú)所謂。反正趕不上，總會(huì)有人干脆不趕，一種新的速度也許很快又會(huì)出現(xiàn)。在王爾德說(shuō)那番話(huà)的時(shí)候，托爾斯泰也說(shuō)著：為什么現(xiàn)在每天都要有個(gè)新時(shí)尚！

（陸燕婷摘自中信出版社《一個(gè)紐約設(shè)計(jì)師眼中的時(shí)尚》）