撰文 celine 編輯 宋彬 攝影 季候鳥

波斯之顧左言它

撰文 celine 編輯 宋彬 攝影 季候鳥

如今的伊朗國民，迫切需要了解現實中的世界。

被迫下線的德黑蘭

抵達德黑蘭，入住酒店后，你就會突然發(fā)現，隨身所攜帶的諸多電子設備，都不好使了。iPhone 5S/4G的手機漫游在這里，經常處于“無服務”狀態(tài)。如果說國內的網速可以稱得上兔子的話，這里的網速慢得就像烏龜爬。還有更鬧心的事情，在伊朗，無論是在客棧還是星級酒店，不管是WIFI還是上網卡，郵件、圖片基本都下載不了，出行前預期的遠程辦公更成為奢談。開始還以為這一切的根源，都歸結為伊朗的通信網絡仍處于低速的2G時代。后來才發(fā)現，在伊朗，互聯(lián)網的開發(fā)運用是嚴格受到政府管制的（發(fā)展中國家似乎都是這樣）。這種限制，和國家需要改革開放、讓大眾了解世界、讓世界了解伊朗的意愿是相互矛盾的；而基于宗教信仰的因素，開放的步伐又不能太快，所以，如此的限制似乎也就順理成章。

記得初到伊朗時，在德黑蘭街頭閑逛，一家裝修時尚的蘋果專賣店，在眾多傳統(tǒng)店鋪中跳脫得異常醒目。當我們還在感慨，被美國制裁多年的伊朗，也抵擋不住美國文化的侵蝕時，一位身著穆斯林傳統(tǒng)黑袍“卡多爾”的女士走進柜臺咨詢。那一襲黑袍的輪廓，被蘋果公司的商標映襯著，這一瞬，就定格在了我們的腦海。這黑白之間的博弈，似乎已見分曉。

曾記得，在浪漫之城設拉子，酒店里一典型高富帥，主動大膽地向我的同伴求婚，那愿一輩子陪她走天涯的浪漫宣言，讓我們又感動又憐惜。最奇葩的事發(fā)生在亞茲德，我們在游覽昔日行政長官的官邸時，遇到了一位伊朗大叔，在得知我們來自“秦”的故鄉(xiāng)后，竟然興奮不已，用生澀的中文，一口氣向我們報出了毛澤東、周恩來、鄧小平、胡錦濤、習近平的名字，這份對新中國發(fā)展歷程的認知，都讓我們自豪地為他鼓起掌來。

事實是，當我們走在街頭，都會有人面對我們，手撫胸前，友好地說聲“Salam”（你好）。當得知我們來自曾經遙遠的“秦”，就會有數不清的、難以拒絕的合影要求。如果你在街心花園小憩一下，一定還會遇到各種題材的隨機訪談。如今的伊朗國民，迫切需要了解現實中的世界。

波斯的味道

K e b a b，音譯過來就是“烤爸爸”，伊朗時下最流行的主打菜系，就是各種烤肉，烤雞肉、烤牛肉、烤羊肉、烤……的統(tǒng)稱（烤豬肉是絕對沒有的）。外加一串烤得焦煳的西紅柿，配上一份米飯。一般還會奉送生洋蔥片若干，或者青菜葉、薄荷葉若干。在伊朗旅行的一個月時間里，無論走到哪里，“烤爸爸”幾乎是我們每餐的首選。

在德黑蘭入住的第一家酒店，午餐提供有雞腿飯、牛肉丸飯等，每天有兩個品種供你選擇。那一整只雞腿，連著四分之一的胸脯肉，用蔬果醬汁以及其他香料一起燉制成油黃油黃的模樣，再配上黃油調拌的米飯，以及鮮紅的小野漿果干，和一兩根翠綠的番芫荽一起裝盤，惹得我每次都胃口大開，大快朵頤。且不說那看上去狀似米蟲的超長大米給人的新奇感，光雞肉的鮮香口感、筋道肉質，都是國內飼料雞絕對沒有的味覺享受。這種滋味，至今仍能纏繞在我的舌齒之間，久久不曾遺忘。

②數據資源預處理。這個時期是整個數據挖掘過程中最為重要的時期，經過對各種相關數據資源的轉化、剖析與處理，不但能讓數據更易于被識別，更能切實提升數據挖掘的成效。給后期相關數據的分析與挖掘提供便利，提高數據處理的精準性。比如，依據計算機互聯(lián)網系統(tǒng)數據包中的端口信息、IP地址、等，對各類數據資源進行分類處理與集合整理，為將來的數據挖掘做好鋪墊工作。

接下來的旅行中，除了在酒店里還有機會享受到雞腿飯以及其他少得可憐的菜式外，普通飯館里就只有“烤爸爸”可以提供了。當然，也有令人難以忘懷的美食，在伊斯法罕，在這個被稱為“半個世界”的城市里，我們還是在巴扎內找到了那家以芹菜燉羊肉出名的傳統(tǒng)餐館，絕對伊朗味道，難怪連著名的旅游錦囊都重點推薦。

等我們開始選擇“烤爸爸”作為正餐之后，從最開始的興致勃勃，到后來成為唯一選擇，而無任何美食期待可言的時候，對于伊朗的吃，我們總算有了深刻的、難以忘懷的認識。

在這樣嚴峻的國際制裁形勢下，就是這樣貧瘠肥沃不均的土地，就是這樣勤勞務實的人民，造就了伊朗衣食無憂，安居樂業(yè)的繁榮景象。敢情那水深火熱的伊朗生活，都是我們以往認知的錯覺！

伊朗為什么不那么窮？

在伊朗的路上我們一直有一個疑問，從德黑蘭，一路南下，經過庫姆、卡尚、伊斯法罕、亞茲德、設拉子等城市直到最南部波斯灣沿岸的阿巴斯港，這100多萬km2的荒漠戈壁，極少看得到成片的綠洲，伊朗人靠什么來養(yǎng)活自己呢？要知道，在這163.6萬km2的土地上，生活著約7700萬人口，盡管地下有著取之不盡的石油，但在國際制裁的背景下，缺少暢通的銷售渠道，在霍梅尼時代，憑什么去自給自足呢？重重疑云之下，對于無意造成的浪費，我都會心懷愧疚，忐忑不已?？墒且惶ь^，入眼的是伊朗爺們那超級海量的餐食規(guī)格，心里暗嘆之余，更沉的疑問號又加在了我的心上。

待我們從阿巴斯港返回德黑蘭，再一路北上來到大不里士、阿爾達比勒、拉什特、贊詹等北部城市，沿著里海再次返回德黑蘭時，心中的疑惑終于徹底地灰飛煙滅。阿拉斯河谷的秀美風光，里海的一望無垠，兩河流域的胡澤斯坦耕作區(qū)，阡陌縱橫的水稻田，厄爾布茲山脈廣袤的森林，翠綠的咖啡和茶葉種植園等等，這都是我的答案。

記得那個清晨，我們驅車前往拉什特西南方向的大山深處，沿途所看到的景色，連我自己都產生了疑問，這確定是伊朗嗎？尤其在伊朗北部行走的這最后幾天，這個疑問每時每刻都在沖擊著我的大腦，莫可名狀的喜悅感一點一點地累積在我的心里。是的，在這樣嚴峻的國際制裁形勢下，就是這樣貧瘠肥沃不均的土地，就是這樣勤勞務實的人民，造就了伊朗衣食無憂、安居樂業(yè)的繁榮景象。敢情那水深火熱的伊朗生活，都是我們以往認知的錯覺！

住宿也是件頭痛事

因為國際制裁，全球知名的各訂房網站普遍都查詢不到伊朗各城市的房源，有那么一兩個網站能查到的，都還僅限于德黑蘭等大城市的極少數高檔酒店，物以稀為貴，這酒店的價格也可想而知了。

怎么辦呢？那就在出門前仔細研究各種錦囊和游記吧，猶如大海撈針般收集各類房源。當然，LP還有窮游錦囊的酒店電話地址等還是靠譜的，但價格就不好說了，因為美元兌換里亞爾的匯率隨時在浮動，官價與黑市匯率差很大。所以，精打細算的人就會犯愁。電話預定吧，你又不能直觀了解酒店內部環(huán)境是不是你喜歡的風格，其他的設施配置更不可能一一詢問和了解清楚。

于是乎，打印或抄寫一套介紹看得順眼的酒店名稱電話和地址，然后在切換到不同城市后，讓出租車司機載你到目的地，這就成了通常的做法。當然，若不講究風格環(huán)境什么的，電話預訂就最省事。

人在旅途，難免會產生惰性，除非酒店讓你特別失望，通常入住了就不會再輕易更換地方，當然，酒店滿房而你還想續(xù)房，那就極有可能會被請出來。所以，在伊朗旅行，對于凡事講究性價比的人來講，無疑是一種歷練。會讓你不再有那么多講究，會讓你學會放棄，更逼得你凡事要切換角度，從積極面去思考，換句話說，就是必須要學會自得其樂。

行走在歷史的長河中

我們曾計劃在晚間乘火車去亞茲德，因為臨時沒有買到火車票（在伊朗，坐火車也是一票難求?。缓酶某舜蟀腿タㄉ?。又因為語言的表述差異，出租車司機錯把我們拉到了市郊的“中央車站”。發(fā)往卡尚的大巴竟然不在這個車站，無奈，我們只得放棄卡尚，直奔伊斯法罕。哈哈，有點不靠譜的旅行就這樣啟程了。

有人說，了解伊朗，可以從清真寺開始。于是，在抵達伊斯法罕的第二天清晨，我們首先選擇了徒步去城市北端的賈瑪清真寺。其一，伊斯法罕的賈瑪清真寺歷史悠久，其建筑風格古樸典雅，堪稱千年以來，伊朗宗教建筑發(fā)展史上的里程碑。其二，從地圖獲知，從酒店出發(fā)要穿過人口稠密的老城居住區(qū)，我們正好有機會可以感受一把當地的風土人情，何樂而不為呢？！

在老城區(qū)行走期間，我仿佛看到了記憶中的“高臺子”，這相似的建筑結構、環(huán)境和人文，讓人頓生穿越感。也難怪，除了語言不同外，幾乎所有的元素都與新疆喀什地區(qū)相近，信仰的又是同一種宗教，不一樣才怪呢。

在轉過了幾條街之后，我們所有的人就找不到“北”了。這迷宮一般的街巷里，雖然有路牌，卻是像天書一般的蝌蚪文，完全看不懂。終于，我們問到了一位略懂英語的女子，繞過了數不清的彎巷，終于來到與大巴扎毗鄰的賈瑪清真寺。在高聳的穹頂街巷里穿梭時，我們經過了各種目不暇接的工藝小作坊，無意間還闖進了伊朗傳統(tǒng)工藝繪畫的私教課堂。那些傳統(tǒng)的簪花鐵藝、土陶彩繪、漆畫家具等手工制作現場，更讓我們驚訝連連，瞪大了眼睛，挪不開腳步。

待姍姍來到賈瑪清真寺門前時，已是正午，剛好趕上了清真寺做午禮拜的時間。隨著祈禱的人流，我們緩步走進這座公元11世紀的古老建筑。伊斯法罕的賈瑪清真寺，無論是歷史還是建筑規(guī)模，都堪稱伊朗之最。由于歷史上不斷的改擴建，這座清真寺濃縮了歷代伊斯蘭建筑的精華。在76m×65m的寬敞庭院里，一座由大理石砌筑的精美水池，完美地倒映著四周高聳的“伊旺”，代表著伊朗輝煌的歷史時期，默默經年。

離開賈瑪清真寺，混跡在伊斯法罕大巴扎里，我們和當地人一起，擠在人頭攢動的餐廳里品嘗著當地深受歡迎的傳統(tǒng)美食。身邊的情侶或夫妻，自然流露出的纏綿情意和互喂食物的親昵場景，讓我又恍惚空間的穿越，這里真是“封閉”的伊朗嗎？伊斯法罕的禮拜五，又遇到穆斯林的禮拜天，幾乎所有的巴扎商店都關門謝客，寬敞的街道上也冷冷清清。在伊朗旅行的游人，通常會在這一天選擇趕路，奔往下一個目的地。我們卻反其道行之，以逸待勞，早餐后輕松前往市中心的四花園大街，古波斯時代著名的“四十柱宮”，就隱在這一片被譽為世界上最美的園林景觀大道的綠蔭之間。這里古木參天，芳草吐艷，成為當地人戶外休憩的最佳場所。

亞茲德，伊朗最著名的拜火教圣地，位于中部沙漠腹地，古絲綢之路上繁榮的商埠之地。千百年來，由于沒有經歷過大的戰(zhàn)亂和嚴重自然災害，亞茲德遺留下眾多完好的古老建筑和民居。據史料記載，亞茲德有著7000年以上的歷史，堪稱“地球上最古老的城市”。時至今日，依然有大量居民在此繁衍生息，是活著的人類文化遺產。

下午三點左右，我們抵達亞茲德。街道人跡寥寥，商店都關門閉戶，只有炎炎烈日在這里不遺余力地炙烤著，恍惚來到了一座空城。直到黃昏時分，街上的路燈次第點亮，店面大開擺貨迎客，人來車往的街道，讓寂靜了一整個白天的城市頓時鮮活起來。站在街頭，我驀然發(fā)現，這就是這座古城最有魅力的時刻！

從亞茲德前往設拉子，我們又和不期而遇的兩位來自江浙的美眉一起拼車，460km的旅途，輕松享受著。記得初到德黑蘭，在酒店里偶遇這兩位熱心的美眉，在為我們指點迷津后就分手拜拜了。畢竟，我們是慢享伊朗，她們卻是要一路向西穿越四國，大家的行程是完全不同的線路和節(jié)奏，有緣相遇再灑脫別離，都沒曾想過還有再見的時光。

設拉子，尤其以粉紅清真寺出彩。這個雅號應該是國人所賦予的，它的真實名字叫Nasir al-Mulk，中文翻譯為莫克清真寺。印象中穆斯林的清真寺建筑應該是藍綠為主色調，象征著嚴肅和莊重。那這里怎么會出現如此歡快明媚的粉色調呢？有的說是設計之初選材的誤差，也有說是建造者所表達的意圖，我以為在虔誠的穆斯林世界里，這些說法似乎都站不住腳。帶著疑問，我們在清晨甫一開門的時間，就走進了這座始建于1876年的清真寺。

在伊朗，它無論如何也無法與那些著名清真寺相提并論，卻能夠榮登我國內地權威旅游錦囊的封面，足見其在國人心目中的地位。許多人選擇冬季去到設拉子，就是為了目睹它在冬季暖陽下的妙曼身姿。

移步哈菲茲墓地，這里同時也是一座花園，環(huán)境優(yōu)美，仙氣十足。哈菲茲，伊朗最著名的詩人之一，其膾炙人口的作品，至今仍被年輕人所傳頌。對于伊朗人來說，他的影響，甚至超過另一位伊朗詩人，蜚聲國際的薩迪。在這里，有深情撫摸靈柩及其上文字的美女，有大聲朗誦或默念著哈菲茲詩歌的帥哥，還有走路都仿若舞蹈的小蘿莉，更不必說一旁捧書細讀的情侶、竊竊私語的姐妹了。在哈菲茲墓地的時光，縈繞我們的，是浪漫的文學氣息、精致的生活氛圍，這里傳遞的是宗教信仰之外的伊朗文化氣息。

阿巴斯港，伊朗南部霍爾木茲甘省的省會，位居波斯灣與阿曼海的銜接處，具有重要的戰(zhàn)略地位。這里夏季炎熱潮濕，冬季溫暖宜人。暮色時分，我們來到了仰慕已久的波斯灣，與當地人一起沐浴夕陽，感受一天中最浪漫的休閑時光。

而在海灣地區(qū)最大的島嶼——格什姆島上，有一座名為拉夫特的漁村，其村民是信奉伊斯蘭教的遜尼派阿拉伯人。其婦女在或艷麗或純黑的卡多爾之內，還戴著用金屬薄片或紙卡做成的面具，只留雙茫然的眼睛在外。這種極其保守又奇異的現象，是在伊朗任何地方都看不到的另類風景。為了波斯灣，為了拉夫特村，為了延續(xù)一千零一夜中的夢想，我們來了。

頂著烈日乘渡輪來到近似荒蠻的格什姆島，然后一個小時又接一個小時的車程，最后在海邊一堆低矮粗糙的水泥建筑前下了車。頓時，驕陽似火，熱浪如炙，整個人猶如“烤爸爸”。但是，放眼一望，心又掉到冰窟里，拔涼拔涼的，真正地經歷著冰火兩重天。我們登上高坡眺望，整個村莊猶如一座空城，破爛粗糙的房子比比皆是，淺黃色的墻體在烈日暴曬下更顯其熱力無窮，小巷塵土朝天，空無一人，更別說傳說中披著輕紗戴著面具的拉夫特女人了。（未完待續(xù)）