安安

經(jīng)過走走停停的龜速行駛后，經(jīng)過無數(shù)次小販敲打著裝滿食物的小車的誘惑后，經(jīng)過半小時兩個男青年的持械斗毆后，司機(jī)終于拉響了汽笛，這預(yù)示著9個小時的長途旅行終于結(jié)束了，火車到達(dá)終點——摩洛哥北部城市Fez。

在這里很幸運地找到了能接待我的沙發(fā)主人Aziz。我撥通電話，搞清地址后，打了一輛車直接奔向他家，經(jīng)過了8天在游客泛濫、商業(yè)得不能再商業(yè)的馬拉喀什的“斗智斗勇”后，我急需休息幾天。而休息的最好辦法，就是和本地人廝混，除了省錢之外，主要還是省心。

Aziz已經(jīng)在家門口迎接我了。他今年24歲，遠(yuǎn)處就能看到他和別的阿拉伯青年很不同，胳膊小腿都有文身；還有，和大部分留著寸頭的阿拉伯青年也不同，他把頭發(fā)染成了黃色，自己設(shè)計了臟辮造型，還在辮子上加了一些串珠，頗有幾分嬉皮的感覺。

他在家門口經(jīng)營著一家服裝精品店，除了該時尚產(chǎn)業(yè)外，他還給自己和別人文身及給自己和別人去除文身當(dāng)做賺錢副業(yè)。最后，他愛自拍愛健身愛秀肌肉。

在Fez的三天，我花費了大部分時間和Aziz還有他的侄子、一群好哥們兒無所事事地待在精品服裝店內(nèi)。這里是這群年輕人的秘密基地，一般我們會關(guān)上門，插上鎖，打開排風(fēng)扇，就著昏暗的燈光打開那臺只要一運轉(zhuǎn)就會喘著粗氣的15寸球面臺式機(jī)，放上一些雷鬼的歌曲，讓Peace&Love充滿在這小小的六平米小屋內(nèi)。

誰不喜歡Bob&Marley呢？這一無比正確的理論又在摩洛哥得到了驗證。

伴隨著雷鬼音樂，我想起已經(jīng)在這個國家兩周左右，卻滴酒未沾。因為穆斯林國家本來就視酒精為禁忌，又恰逢齋月期間，每個穆斯林白天都要進(jìn)行祈禱反省，不能進(jìn)食。作為一個游客，又住在遠(yuǎn)離老城麥地那的本地人家里，連酒在哪能買到都不知道也就不奇怪了。想著每天在高達(dá)35攝氏度的溫度下還要吞下一杯杯滾燙的摩洛哥薄荷茶，就讓我心生絕望；此刻，我多么希望能喝上一杯口感醇厚的葡萄酒或者混雜著麥芽清香的冰啤酒啊。

當(dāng)我向Aziz闡述了我的小小愿望后，他們幾個人的表情有些為難。對仍舊把飲酒作為禁忌的國家來說，在這里買酒是一件嚴(yán)格意義上來說非法的事情。如果在游客云集的城區(qū)，拿到執(zhí)照的專做歐洲游客生意的酒店問題不大，但是在地處城市邊緣的居民區(qū)這事兒就變得更加困難，也更加刺激。

Aziz告訴我，他們這里的一些本地人會偷著釀造一種名叫Aragi的私酒，帶有茴香之氣，味道和口感與土耳其的Raki類似，但是不是由植物釀造而成，而是由本地的特產(chǎn)——椰棗發(fā)酵制成。椰棗是這里的特產(chǎn)，每年果農(nóng)會把賣不掉的椰棗收集起來，用來釀酒。

椰棗能夠成為本地人最重要的食物和當(dāng)?shù)貧夂蛴嘘P(guān)。多數(shù)阿拉伯國家深處炎熱的沙漠地區(qū)，很多水果都難以成活，但是椰棗樹卻能適應(yīng)這種惡劣天氣，它只需要地下水的滋養(yǎng)。

說罷，他們決定讓我當(dāng)晚品嘗上Aragi。幾個人用阿拉伯語合計了一下，掏出100塊錢的諾基亞手機(jī)打了幾個確認(rèn)電話。我們趁著天色完全黑下來之后，打上一輛老舊的從歐洲收來的二手菲亞特，一起去了一個半地下室的商店。商店從外面看一切正常，售賣一些本地零食、飲料等，熟人帶著，則進(jìn)入了一片新天地：貨架上分門別類排放著葡萄酒、威士忌、啤酒、伏特加等，讓從一路西班牙喝過來的我心花怒放。

激動之余，Aziz已經(jīng)拿來了老板私藏的Aragi讓我品嘗。酒整體有些渾濁，還能看出一些果肉沉淀在瓶底。因為每個人的釀造手法不同，而且選擇的椰棗種類不同，味道、口感也會不同。一向“藝高人膽大”的我迫不及待地喝了一口，入口柔順，完全不是我想象的那種中國白酒“烈火焚心”的感覺。Aragi的酒精度數(shù)在30%～42%之間，可惜我對這種味道完全沒有好感，總覺得在喝茴香餡兒的“液體餃子”，于是婉言謝絕了第二杯。

隨后我仔細(xì)選購了一瓶售價為12歐元的看似性價比很高的紅葡萄酒，作為酬謝老板的招待，美滋滋出了門。

就在我要隨手?jǐn)r下路邊出租車時，被Aziz一把奪了下來，他告訴我在現(xiàn)在這種“敏感”時期是不能隨便拿著酒在路上走的。我們趕緊去了路邊小賣部要了報紙和塑料袋，把這瓶酒先用報紙裹了兩層再用塑料袋包起來，我反而覺得更可怕——從外觀看它像個十足的炸彈。

24歲的Aziz秉承了好孩子的優(yōu)點，誠實告訴每個司機(jī)我們有一瓶酒，毫無懸念，每個司機(jī)都拒絕了我們。就這樣，晚上10點我穿著人字拖走在崎嶇不平的小路上長達(dá)40分鐘，好幾次都是打個趔趄，差點直接摔倒在地。Aziz僅以“Come on，my place is just there，Only 3mins，dont be sad（來吧，我的位置就在那里，只有3分鐘，不要悲傷）”這一類的鬼話來安慰我，最后我呈現(xiàn)出一種迷糊的狀態(tài)，我已經(jīng)不在乎我手里的酒是12歐元還是120歐元了，我只想扔掉它，然后舒服地坐在出租車后座上。

回到家后，我勉強(qiáng)打起精神，小心地鎖好服裝店的門，Aziz體貼地用剛從家里偷出來的一個一次性塑料杯，給我充當(dāng)酒杯。酒倒進(jìn)杯內(nèi)，我抿了一口，口感很一般，又有些苦澀，而且一人喝又覺得十分沒勁，心里難免有幾分失望。

現(xiàn)在回想起來，這好似“西天取經(jīng)”似的磨難還是讓我覺得有趣，也許在穆斯林國家，我應(yīng)該忘掉酒精，和Aziz的哥們兒抽上一口蘋果味兒的水煙，才更符合那里的調(diào)調(diào)。