段崇政

春天到了，說好的贅肉還沒減？別費心思了，你也只是嘴上說說而已。

給自己來條煙管褲吧，讓你一瞬間腿長身瘦臀部翹。

你需要一條黑色煙管褲

在敲下“煙管褲”之前想了很久——春天里用來修飾女性的腿型，是該打上西褲？蘿卜褲？錐形褲？直筒褲？還是……最后我還是打上了最鐘愛的煙管褲，因為它基本上適合各種身型。

煙管褲，這里說的是“Cigarettepants”并不是度娘說的Skinny Trousers，有些地方又叫它窄管褲。煙管褲介于直統(tǒng)褲跟靴型褲之間，是一種很奇妙的褲裝設(shè)計，能夠完美地貼合你的臀部，筆直的褲腿能讓你的雙腿腿線纖長筆直。

Cigarettepants流行于20世紀(jì)50年代，其實事實上褲子也是在50年代早期才受到女人們的青睞，穿褲子對女人們來說一直是一種禁忌尤其是上電視哦，直到Mary Tyler Moore在《Dick Van Dyke Show》里穿著顯高的煙管褲盡情地表演，女人們穿褲裝才漸漸成為被接受的事。

那個時候興起兩種褲子：香煙褲和Capripants（7分褲），但更受歡迎的是煙管褲——中高腰，一側(cè)或背部拉鏈，扁平的腹部區(qū)域，3英寸左右的寬腰帶，臀部豐滿，薄布料，長度剛好到腳踝的上方。煙管褲受到Marilyn Monroe、Sandra Dee等等明星的追捧，你基本不會看到夢露穿著長褲，但是煙管褲卻是個例外。

早期煙管褲通常是黑色的，后期才有了各種鮮艷的色彩和花紋。奧黛麗赫本在《蒂凡尼的早餐》里抱著吉他穿著煙管褲倚在窗邊一曲《月亮河》有留給你深刻的映像么？說了那么多歷史，那煙管褲在今天又怎樣呢？

基本上你很難看到 Anna Dello Russo同一件單品搭配兩次以上，但是煙管褲卻是個例外，奢侈品Saint Laurent 2013的春夏款煙管褲被她演繹了兩次，當(dāng)然這條褲子讓她看起來超苗條而且比列也很好。

黑色的煙管褲完全沒有風(fēng)格限制，可優(yōu)雅、可商務(wù)、可帥氣……

相比黑色鉛筆褲，它更多了一分輕熟，甚至輕松地就能穿出專業(yè)的商務(wù)感。當(dāng)然煙管褲也更能修飾腿型，如果說鉛筆褲緊貼你的身型是對你的身材進(jìn)行了直白的描述，那么煙管褲就是加以修飾過的辭藻。

因為煙管褲的終極目標(biāo)就是，抬高你的臀，收緊你的腿，露出你最細(xì)窄的腳脖，和男人一樣爽利干脆！

吸煙裝——從煙管褲蔓延到全身的女權(quán)主義

如果嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匕凑諢煿苎澊嬖诜绞酵仙砺?，你將會得到一個名詞——吸煙裝。

對于絕大多數(shù)人來說，麥當(dāng)娜是個神話，基本充當(dāng)了一個宗教戒律和世俗陳規(guī)的破壞者的角色，一次又一次地在她的表演中挑戰(zhàn)倫理底線。

在早年的表演中，她任性地反串，穿著男人的西裝在舞臺上和女舞者大玩親親，這讓彼時的全世界男人都覺得她是一個極具攻擊性的性玩偶，一個無時不刻都可能榨干男人最后一滴精液的妖怪。

雖然表演石破天驚，麥當(dāng)娜卻不是女人穿男士西裝“第一個吃螃蟹”的人。CHANEL品牌引以為傲的斜紋軟呢外套正是當(dāng)年Coco Chanel從她男人的衣櫥里獲得的靈感，她巧妙地將男式服裝面料嫁接予女裝，而真正成就了時裝性別倒置游戲規(guī)則的則是黑白電影時代的好萊塢影后馬琳·黛德麗。在電影《摩洛哥》中，馬琳一身男式晚禮西裝的打扮標(biāo)定了一個電影時代，也給時尚標(biāo)定了一個新起點。

電影和生活終究是有距離的。直到1966年，法國天才設(shè)計師Yves Saint Laurent取締了這個介于電影與現(xiàn)實之間的屏障，將男士正裝做了局部尺寸上的調(diào)整之后，照搬到女模特身上，成就了女士吸煙裝的盛名。有關(guān)這一部分的事實，在2014年幾乎同時上映的兩部反映Yves Saint Laurent的傳記電影中都有呈現(xiàn)，吸煙裝和Yves Saint Laurent的另外一些被列為現(xiàn)代時裝史經(jīng)典的作品（如蒙德里安裙）一起，成為他傳奇的設(shè)計生涯中濃墨重彩的一部分。

吸煙裝的出現(xiàn)，對當(dāng)時的高級女裝而言是個突如其來的神話。

暫且拋開它所包含的性別含義和人們在社會層面的認(rèn)知改變，單純從形式上來講，女人的禮服形式不再僅僅局限于裙裝，穿上西裝褲之后，女人可以像男人一樣邁著大步子走路，可以像男人一樣用稍息的姿勢一手叉腰一手夾煙，甚至有人在這個印象的基礎(chǔ)上想象女人站立撒尿的模樣——這太霸氣了——女人從此可以像男人一樣行動，而不必遵循老朽的婦人之道，處處迎合男人的喜好。

這些部分，很可能超出了Yves Saint Laurent設(shè)計吸煙裝的本意，他并沒有打算把女人完全塑造成為和男人零差別的生物，盡管他設(shè)計的吸煙裝早期版本帶足了性別倒置的意味，但是從今天的立場來看，其實更多的是中性的含義，否則他不會效仿Christian Dior先生設(shè)計的Dior New Look（俗稱迪奧A字裙）刻意給吸煙裝的腰身收緊，來凸顯女性婀娜的身段。

結(jié)局是，不論如何，Yves Saint Laurent一舉揭開了時裝性別倒置和中性化時代的序幕。就在他設(shè)計了吸煙裝之后不久，歐洲大陸和美國就轟轟烈烈上演了一場劃時代意義的性解放運動。性解放運動申訴的是兩性平等（這和1940年代波伏娃的女權(quán)主義有一定關(guān)聯(lián)）、非婚性行為、墮胎合法化以及開放式婚姻。

雖然這些訴求和吸煙裝本身很難建立直接的關(guān)聯(lián)，但是在跨越1960年代和1970年代前前后后20年間，性就是一個逃不開的社會話題，Yves Saint Laurent的吸煙裝不過是預(yù)示了這個時代的到來，并且男裝女穿的首次出現(xiàn)，也和后來的女性平權(quán)運動密不可分。

最終，女人在職場上享有了和男人一樣的工作權(quán)利，不僅如此，她們也有了職業(yè)裝范本，這個范本正源自當(dāng)年的吸煙裝——像男人一樣打扮，雖然只是女性平權(quán)運動過程中最膚淺最無足輕重的那個訴求，但卻不可或缺，而這一切，歸功于Marlene Dietrich和Yves Saint Laurent。

至于麥當(dāng)娜，她不過是吸煙裝的促銷模特吧。

香煙：反叛精神的時尚魔咒

無論是煙管褲還是吸煙裝，有一個字眼我們繞不過去——香煙。

女性和香煙，這兩個詞擺在一起就具有某種化學(xué)反應(yīng)。有一個品牌可以最好地在這兩者之間建立聯(lián)系，那就是萬寶路。

早在1924年，萬寶路就被宣傳為女性香煙，宣傳口號為“ Mild As May”（如五月般溫和）。但這是個錯誤的定位，女士們抱怨萬寶路的白色煙嘴會蹭掉她們的口紅，于是，公司把煙嘴換成了紅色，但還是沒有提振銷售，知道這個品牌的人也少之又少。這種頹勢一直持續(xù)到二戰(zhàn)后，萬寶路所在的莫里斯公司不得不找到營銷名人李奧·貝納尋求幫助。而李奧·貝納所做的，則是讓萬寶路變了性，這才終結(jié)了萬寶路的默默無聞之路。

萬寶路的逆襲故事在那時候的歐美流傳很廣，香煙曾是一個時代，標(biāo)志著男權(quán)主義的勝利。但時尚界的藝術(shù)家們不會如這般對時代言聽計從——

在Yves Saint Laurent發(fā)明著名的吸煙裝之外，Coco Chanel 的個人照片中不乏有叼著煙頭的。當(dāng)年在拍攝電影 《COCO AVANT CHANEL》（《時尚先鋒香奈兒》）的時候，品牌還特制了一款香奈兒的香煙，但并不出售，只在品牌自家的展覽廳中陳列。但公眾們從未停止過將 Chanel 品牌和香煙聯(lián)系在一起，前幾年市面上充斥的假冒 Chanel 香煙手機殼就是一個例證。經(jīng)過英國《衛(wèi)報》的民意調(diào)查，這款手機殼還榮獲最受市民歡迎假貨，手機殼上還像模像樣地寫著 Smoking Kills （吸煙有害健康）。

當(dāng)然，對香煙的迷戀不一定要以具象的形式出現(xiàn)，比如 Louis Vuitton。2011年的巴黎時裝周上，Kate Moss 重登T臺，她穿著高跟鞋和熱褲站在那里吞云吐霧。

當(dāng)時的評論人們都說，在時尚的世界里，比漂亮姑娘更有魅力的是有一點壞的姑娘。