阿茲貓(陳婷)

問一個剛從突尼斯回來的朋友，那個國家是什么樣，他說：“你到過西班牙和埃及，突尼斯就是二者的結(jié)合。”這樣??！我努力回憶著這兩個國家給我的印象，地中海溫暖的陽光，幾千年的文明古跡，羅馬人的廢墟遺跡，摩爾人的清真寺，碧海黃沙…… 我似乎已經(jīng)嗅到了來自沙漠玫瑰的一縷芬芳。

迷失在突尼斯麥地那

天空陰云密布，我們步行進入突尼斯市的老城麥地那（Medina of Tunis，突尼斯市的阿拉伯人聚居區(qū)），其實就是一個阿拉伯集市，像這樣的“麥地那”在突尼斯很多城市都保留著，然而只有兩個位列突尼斯的世界文化遺產(chǎn)名錄，一個在蘇斯，另一個就是突尼斯城中的這個了。

一直以來，麥地那的建筑風(fēng)格都是伊斯蘭傳統(tǒng)城市建筑的象征，保留了7世紀(jì)阿拉伯人征服北非以來各個歷史時期的城市布局和建筑風(fēng)格，我們走進如迷宮般的街巷，立刻被各種工藝品搞得眼花繚亂，幾個數(shù)字足以解釋這里的繁榮景象：2800個手工作坊（包括木器、金屬、首飾、皮革、紡織、食品等），3050家店鋪，1050個商業(yè)服務(wù)點。這里的傳統(tǒng)手工藝品大多是銅器、金銀手飾、香料、阿拉伯服飾衣帽、地毯、陶瓷、皮革等等，門口堆著，墻上掛著，連走道中間都擠滿了貨攤兒，摩肩接踵的游客將巷子塞得滿滿的。

每條小巷還分類，生產(chǎn)經(jīng)營特定的商品，保持著封建分散的小作坊生產(chǎn)方式，比如銅器巷、金銀手飾巷、皮革巷等。周圍的小攤點和副食店還出售種類繁多的食品，從各類谷物、干果、無花果干、椰棗、腌制食品到咸橄欖、奶酪等等。走在這個阿拉伯古城里，好像來到了《一千零一夜》里的場景，你會驚嘆它保存歷史遺跡的信念和水平，因為這里只有古老的商鋪、民居和手工作坊，幾乎看不到現(xiàn)代建筑，即便是手工作坊里發(fā)出的“鏘鏘”聲和藝人們的現(xiàn)場演示也充滿著濃郁的阿拉伯風(fēng)土氣息，要是懂點阿拉伯語，估計連吆喝聲都和幾百年前的一樣吧。

只是老建筑還不足以突出老城的價值，老城麥地那真正的價值體現(xiàn)在生動鮮活的阿拉伯集市上;也正是阿拉伯集市為麥地那贏得了更多的贊譽。走進依舊保留傳統(tǒng)生活方式的麥地那，就像穿梭于一座阿拉伯文化博物館，水煙、大餅、香料，賣頭巾大袍的商鋪、伊斯蘭風(fēng)格的木門，行色匆匆地趕往清真寺的居民們，讓你感覺真正接近了當(dāng)?shù)厝说纳睿切┥罴?xì)節(jié)，竟與阿拉伯傳說中的描寫別無二致。難怪外國人到了這里，都會饒有興趣把鏡頭對準(zhǔn)這些手工藝作坊里的人們，對準(zhǔn)路邊休閑的突尼斯人，看著他們在咖啡館里喝茶、抽水煙、消磨時光，就這樣年復(fù)一年，日復(fù)一日。

驚艷藍白小鎮(zhèn)

來到突尼斯的第二天，看到外面明媚的陽光，貓貓決定臨時更改行程，先去突尼斯市北部18公里處的藍白小鎮(zhèn)，而不是迦太基古跡，因為這樣好的天氣實在適合在童話般的小鎮(zhèn)上散步，喝上一杯當(dāng)?shù)氐奶厣『刹?，悠閑地欣賞地中海風(fēng)光。事實證明這決定非常正確。

整座小鎮(zhèn)只有兩種顏色：藍和白。一座座白色的房屋依山而建，錯落有致，而所有的院門、窗戶和樓梯扶手全部漆成天藍色，那藍色，與頭頂上天空的顏色沒有兩樣，清澈、明凈，與山下同樣湛藍的地中海渾然一體。這里原是座海邊懸崖上不起眼的小村落，中世紀(jì)時，躲避宗教迫害的西班牙原住民從伊比利半島渡過地中海，逃到了這里并在此安家，小鎮(zhèn)的房屋因此多了濃濃的安達盧西亞味道。至于為什么青睞藍白兩色，因為在突尼斯人眼中，藍色象征著和平、安定。據(jù)說1916年，當(dāng)?shù)卣桶l(fā)文規(guī)定，此鎮(zhèn)建房，一律只能用此兩色，近一百年來，家家戶戶恪守不渝。

看著每家窗外點綴著的鮮艷花兒，沿著泛有青綠色光澤的石板路逶迤前行，不知不覺走到了Café Sidi Chabaane，同伴驚呼：這就是明信片上的房子。海邊山崖上的這座露天咖啡廳果然看著眼熟，在燦爛的陽光下，它俯視著腳下的港口、碧水環(huán)繞的沙灘，我們決定就在這里喝茶了。下了臺階，找了個倚欄而望的座位，藍色的桌子，白色的椅子，藍圍欄，白墻體;抬頭，云朵漂浮于晴朗天空，低頭，碼頭整齊的游艇，偶爾一條帆船在海面上緩緩而行，以為在畫中——就當(dāng)在畫里好了。

招待端上香濃的薄荷茶，水面還飄著一層松子，下面是清香的薄荷葉，咬著一粒松子，就著甜甜的茶水，看著眼前的碧海藍天，整個人都融化在這無盡的浪漫中，難怪這里被美國《國家地理雜志》評選為世界上十大浪漫小鎮(zhèn)之一。

我在撒哈拉沙漠過夜

越野車停在大漠深處的一塊綠洲旁，好像來到了撒哈拉土著的村落，想不到沙漠腹地還藏著這樣一個小“伊甸園”。眼前“伊甸園”的大門已經(jīng)為我們打開，大家滿懷好奇和興奮走了進去，里面的一切都是那樣原始，像是一處沙漠營地，這就是來突尼斯之前一直期待的“沙漠帳篷”酒店。

左邊是一頂頂黑白條紋的帳篷，右邊則是錯落有致的紅色茅草屋，與之前在圖片上看到的一模一樣。帳篷估計有一二十頂，就搭建在沙子上。掀起帳篷，里面有舒適整潔的帆布床，嶄新的亞麻毛毯鋪在突尼斯傳統(tǒng)地毯上，地毯下面便是沙子，只有兩盞小電燈。唯一的一處帶“客廳”的大床間給了同伴中的小夫妻，其余的都是只有床和床頭桌而已的“標(biāo)間”。

大家分配好房間，便出來四處溜達。雖是帳篷，但卻比當(dāng)?shù)赜文寥说纳睢吧莩蕖倍嗔?，營地不僅種著各種植物，竟然還有一個游泳池，雖然很小，但在沙漠中絕無僅有。沙漠營地竟然還有公用的盥洗間，不管怎樣還是可以讓滿是“風(fēng)塵”的旅行者稍稍洗漱一下，餐廳和酒吧條件雖然不比真正的酒店，也算是五臟俱全了。

拍攝完沙漠日落，辛苦了一天的我們迫不及待來到餐廳，看看有什么好吃的等著我們。沙拉、湯、突尼斯“大蛋餃”、阿拉伯米飯和著烤肉，還有蘋果，簡單的食譜，不過在沙漠里吃到這些已經(jīng)算非常不錯了。貓貓決定餐后運動一下，而這里的夜晚除了回帳篷睡覺，別無選擇。于是和導(dǎo)游Issam打了聲招呼，酒店的小伙計端來了一套音響設(shè)備，可惜貓貓把阿拉伯的音樂CD留在了大旅行車的行李中，只好掏出手機，里面也存了肚皮舞音樂，小伙計把麥克風(fēng)對準(zhǔn)手機，效果還不錯，于是一場沙漠帳篷肚皮舞演出開始了。導(dǎo)游Issam和中文翻譯小艾成了貓貓最好的舞伴，而觀眾除了同伴外，還有那組德國游客，大家唱著跳著，就這樣沙漠的一天在歡快的阿拉伯音樂和舞蹈中結(jié)束了。

走出沙漠帳篷，貓貓?zhí)ь^仰望天空，只見星空如穹隆般籠罩四野，似乎伸手可及，閃爍著無數(shù)星星，一直綿延到大漠的盡頭，一種感動突然在心中蔓延，覺得一生中最寂寞也最浪漫的時刻莫過于此。大漠是留給心中有夢的人們的，那個晚上，相信連上帝也醉了……