梁文道

豆腐的“淡”，在中國菜里就像國畫的留白。

一說到“淡”這種奇怪的味覺體驗，人們很容易就會聯(lián)想到豆腐；而一提到豆腐，有朋友就開始爭論，中國人與日本人誰更懂得鉆研豆腐。

光看用豆腐做的菜式，日本人往往以豆腐為主角；不像中國菜，豆腐通常用來擔(dān)任吸味的配角，自己卻總是無法獨當(dāng)一面。

例如夏天以豆腐做的中式開胃涼菜，最常見的大概就是皮蛋豆腐了。沒有人能夠否認(rèn)豆腐和皮蛋的搭配確是一絕，但是皮蛋本身的味道何其濃烈，豆腐在這道小菜里怎樣也搶不過皮蛋的風(fēng)頭。反觀日本，夏天最常見的就是一色“冷奴”，除去偶爾配著吃的西紅柿和可下可不下的木魚絲等配料，柔滑到可順喉咽下的冰涼“絹豆腐”就是唯一的重點了。

所以有人說日本人豆腐吃得比中國人精，進(jìn)而認(rèn)為日本人在“淡”的味覺美學(xué)追求上也要比中國人優(yōu)越，也是個有待斟酌的判斷。且以兩個極端的例子對比說明。

金庸小說《射雕英雄傳》里的黃蓉精通廚藝，她曾以一道“二十四橋明月夜”為郭靖向洪七公騙來一式降龍十八掌。這道菜就是用豆腐做的，只是工序復(fù)雜。先把豆腐剜成一個個小球，再放進(jìn)一塊挖了洞的火腿，最后吸飽了火腿香味的豆腐球就可取出奉客了。

另一個范例是日本商人發(fā)明的豆腐雪糕，雖然大家都知道它并非真以豆腐為原料，可是它仍然有一嘗即現(xiàn)的豆腐味。它和“二十四橋明月夜”的對比，正好說明了兩套對待豆腐和它那“淡味”特性的態(tài)度差別。日本人可以全神貫注地欣賞豆腐本身那平淡的香味，乃至于能夠依照它的特點，人工做出豆腐味的雪糕；而中國人對豆腐的關(guān)注卻是著重于它那容易浸染其他味道的素質(zhì)，然后花盡心思地創(chuàng)作種種以豆腐為載體和配角的組合。

有趣的是，豆腐即使拌上再濃烈的醬汁或肉類，吸了再多外來的味道，它本身的豆香還是可以隱隱浮現(xiàn)，掩蓋不住。比如麻婆豆腐，盡管香辣，但還是吃得出豆腐的性格。又如前面提到的皮蛋豆腐，要是少了豆腐的輔佐中和，皮蛋吃起來豈不是太過單調(diào)？

豆腐的“淡”，在中國菜里就像國畫的留白。沒有了這一方白，山水樹木就不能呼吸，畫面就缺了伸縮進(jìn)退的余地。平淡不是單獨存在的，它總是在有余無盡之間將所有的食材和味道升華至另一層境界。反觀日本菜里的豆腐，就像以空白的畫面為主，人物和花鳥是為了強調(diào)這塊白才勉強補上去的。這兩種吃豆腐的方法其實是兩種“淡”的美學(xué)，一種把“淡”看成須臾不離此世的自然事物，另一種則執(zhí)著地追求超凡脫俗的豆味。二者實在不用強分高下。

摘自《味道·味覺現(xiàn)象》