有一美人兮，見(jiàn)之不忘。一日不見(jiàn)兮，思之如狂。似是樓上女，臨窗正梳妝，抬粉面、云鬟相亞。鈿合金釵私語(yǔ)處，算誰(shuí)在、回廊影下。而后衣帶漸寬為何憔悴？縱使相逢不識(shí)，此情卻待成追憶，本應(yīng)是好景，縱有干種萬(wàn)種風(fēng)情，奈何與何人說(shuō)？唯恐而后唏噓“只是當(dāng)時(shí)已惘然”。

漢服——奢侈華貴的慢生活

并非說(shuō)旗袍不美，但它薄薄兩片，承載不起深厚的中華文明；亦不是中山裝不夠莊重，卻是它方方正正，體現(xiàn)不出高雅的中華氣度。而漢服，凝聚著華夏民族的文化風(fēng)貌，是一個(gè)偉大文明的縮影，一個(gè)偉大民族的皮膚。

漢服區(qū)別于其他民族的服飾，并且有一定的制衣體制。漢服的主要特點(diǎn)是交領(lǐng)、右衽、束腰，用繩帶系結(jié)，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象。“上衣下裳”是華夏民族最早的服制?！兑捉?jīng)·系辭》道：自炎黃時(shí)代皇帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。故上衣叫衣，下衣叫裳。因?yàn)榉奖愕男枰?，衣裳慢慢連成一體。為了表示尊重祖先傳統(tǒng)，后世男子的最高級(jí)別禮服一直是衣裳制，一體制式的大多是常服。

漢服的款式雖然繁多復(fù)雜，且有禮服、常服、特種服飾之分，但是仔細(xì)分析，根據(jù)其整體結(jié)構(gòu)主要分為三大種類(lèi)。即“上衣下裳”制（上衣和下裳分開(kāi)）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來(lái)）、“襦裙”制（襦即短衣）。其中，“上衣下裳”制的冕服最隆重正式，是帝王百官祭祀神祖，與天地交通的吉服；“深衣”制的袍服為百官及士人的常服，“襦裙則為婦女喜愛(ài)的穿著；普通勞動(dòng)人民一般上身著短衣，下穿長(zhǎng)褲。

其中，深衣是最能體現(xiàn)傳統(tǒng)文化精神的服飾。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容萬(wàn)物的東方美德。袖口寬大，象征天道圓融；領(lǐng)口直角相交，象征地道方正；背后一條直縫貫通上下，象征人道正直；腰系大帶，象征權(quán)衡；分上衣、下裳兩部分，象征兩儀；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。著深衣，自然能體現(xiàn)天道之圓融，懷抱地道之方正，身合人間之正道，行動(dòng)進(jìn)退和權(quán)衡規(guī)矩，生活起居順應(yīng)四時(shí)之序。這也就是漢服能夠涵蓋天人合一、恢宏大度、公平正直的東方美德于一體的原因了。

而今看來(lái)，傳統(tǒng)文化的復(fù)興，并不是一時(shí)之熱，而是其骨子里對(duì)中華傳統(tǒng)生活方式的執(zhí)著深?lèi)?ài)與懷念。隱于浙江長(zhǎng)興梅家塢有一漢服的手工作坊——“凈蓮滿堂”，掌門(mén)之一是梁海靜，弟弟梁曉野與她搭檔。作坊里的每一件衣裳都是手工縫制，力求完美，竭盡心力，而它們呈現(xiàn)的細(xì)膩華美令人不禁驚嘆。

適其悠然自得之心境，并其嫻熟高深之技藝，當(dāng)平心細(xì)作。手工作坊是梅家塢一處106年的老屋。梁海靜的母親原是寧波的紅幫老裁縫。“紅幫裁縫”發(fā)端于清末民初的寧波，不少裁縫曾為西方人（又稱(chēng)“紅毛”）縫制過(guò)衣服，“紅幫”之名由此而來(lái)。紅幫裁縫是靠做民國(guó)前期以及清代的大褂起家，主要做民國(guó)旗袍、大褂、中山裝、西裝的老手藝。海靜從八九歲就在母親身邊幫活，后來(lái)在外面轉(zhuǎn)了一圈又回來(lái)，還是接了母親的手藝，算是承襲老一輩。此外，每逢海靜需要幫忙時(shí)，老人家也會(huì)伸出援手。

他們才來(lái)梅家塢時(shí)，只有梁海靜和梁曉野姐弟兩人，后來(lái)幾位苗家大姐陸陸續(xù)續(xù)加入。梁海靜不喜言談，給人很沉靜的印象，每天的生活都很簡(jiǎn)單而有規(guī)律。早上四點(diǎn)起床，然后上山跑步，打太極拳。而后皆在老屋的二樓木地板上席地而坐，悠然而專(zhuān)注地做活兒。這景象好似出塵的禪者，寵辱不驚，放下一切且不聞窗外事，一心只做手中活。這種對(duì)漢服的認(rèn)真和深?lèi)?ài)讓人油生感動(dòng)和敬意。漢服制作雖繁復(fù)，坊內(nèi)卻是有條不紊、分工合理。梁海靜帶著她們幾個(gè)做針線，有的繪制衣領(lǐng)或袖口的紋樣，梁曉野在樓下繪制服飾效果圖，或研讀有關(guān)傳統(tǒng)服飾的書(shū)籍。得著空閑，他們會(huì)去山里喝茶，但這幾年手頭的活兒多，總難得空閑休息，他們所做的成品大部分都被訂了。手工的衣服是一針一線縫的，急不來(lái)，有時(shí)隔壁大叔都忍不住問(wèn)：“你們什么時(shí)候能掙到錢(qián)？”梁海靜則說(shuō)自己“以前花拳繡腿，現(xiàn)在手上開(kāi)花！”“花拳繡腿”指的是自己練過(guò)武術(shù)，而“手上開(kāi)花”則是手上的凍瘡。

現(xiàn)在所謂的“漢服”，按梁家姐弟的觀點(diǎn)，在中國(guó)歷史上并不存在，曉野寧愿叫“漢族傳統(tǒng)服飾”，海靜卻認(rèn)為就叫“傳統(tǒng)服飾”更好，“漢服”兩個(gè)字，似乎總帶著一種民族主義情緒。

在今天看來(lái)，手工的物件似是勞神費(fèi)力，且花在時(shí)間上、成本上的都大為奢侈。一件絲綢衣服花的時(shí)間起碼一個(gè)多月，麻類(lèi)衣物一般要兩個(gè)星期，單是在一套明代皇后大衫霞帔身上，他們投入了5年的時(shí)光。即便如此，他們還是樂(lè)此不疲，手工的衣物離開(kāi)了現(xiàn)代機(jī)器的喧囂、冰冷和快速，仿佛是鮮活有溫情的，梁曉靜說(shuō)，“因?yàn)槭趾托氖沁B在一起的”，手工做的衣服穿在身上的感覺(jué)不一樣。這不僅僅是做衣服，他們希望自己做出的衣服被拿走后，既不是被掛起來(lái)，也不是被壓箱底，而是被一群重新?lián)碛袀鹘y(tǒng)生活方式的人們，真正用在自己的生活里。

“衣冠”“漢裝”“華服”遠(yuǎn)離我們?nèi)俣嗄?，因被迫剃發(fā)易服，被迫“十從十不從”，這就是為什么漢族對(duì)于自己的民族服飾的概念單薄的原因，故以此著敘漢服之灑脫飄逸，似有文人之風(fēng)，望回歸那失落已久的中國(guó)傳統(tǒng)精神和生活方式。

萬(wàn)縷青絲綰起，一生只為一人

《孝經(jīng)·開(kāi)宗明義》：“身體發(fā)膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也?！睂?duì)頭頂三干青絲十分珍愛(ài)，幼時(shí)便懷有一種恭敬虔誠(chéng)的敬意。斷發(fā)被視為對(duì)父母不孝罪行之一。長(zhǎng)發(fā)及腰，遂青絲綰起，束之為髻。所用之物不過(guò)是一簪一釵一步搖，三兩轉(zhuǎn)即可。

《禮記·內(nèi)則》云：“女子十有五年而笄?！薄墩f(shuō)文解字》釋?zhuān)骸绑?，簪也?！蹦隄M十五的女子，便用簪子綰起長(zhǎng)發(fā)，便可挽髻插簪了，象征著進(jìn)入成年，以示她們到了可以談婚論嫁的年齡。從此，簪子便伴女人一顰一笑，一舉手一投足。

簪子

論起簪子，宋代就有黃庭堅(jiān)贊譽(yù)釵道“仙風(fēng)道骨今誰(shuí)有，淡掃蛾眉簪一枝”，古往今來(lái)，發(fā)簪一直演繹著女性飾品中的婉約風(fēng)情。頭簪作為首飾戴在頭上，不僅起到美飾發(fā)髻的作用，簪頭制成的寓意吉語(yǔ)還有托物寄情、表達(dá)心聲意愿的美好追求。古時(shí)的發(fā)簪常常是用金、銀等貴金屬打制而成，如“金桃花頂簪”，“金梅花寶頂簪”等等，高貴中折射著奢華。

在民間，一般來(lái)說(shuō)，富家多用玉質(zhì)銀質(zhì)，貧家則用骨質(zhì)。普通人家嫁閨女，銀簪子也是必不可少之物。因是陪送來(lái)的較為貴重物品，女人們都非常珍視，有的用一輩子也不丟不壞?？擅耖g廣泛使用的簪子絕大多數(shù)是骨質(zhì)，所以人們總是習(xí)慣將其稱(chēng)之為“骨頭簪子”。簪子一般長(zhǎng)三四寸，更長(zhǎng)些的也有，但很少。簪子頭部尖細(xì)，尾部有一個(gè)圓疙瘩。頭細(xì)易插入發(fā)髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。還有一種扁簪子，兩頭粗，中間細(xì)，多是銀、銅質(zhì)。扁簪子的兩面分反正，正面飾有花朵草葉及吉祥圖案，反面是光的，整個(gè)形狀略往里彎。

古時(shí)，簪子也作信物之用。贈(zèng)簪以定情，唐代馮待征《虞姬怨》云：“逢君游俠英雄日，值妾年華桃李春。年華灼灼艷桃李，結(jié)發(fā)簪花配君子?！闭埕⒁詳嗲?，《漢樂(lè)府》里記載：“有所思，乃在大海南。何用問(wèn)遺君？雙珠玳瑁簪?！碑?dāng)女子知道丈夫變了心，便毅然折斷簪子：“聞君有他心，拉雜摧燒之。摧燒之，當(dāng)風(fēng)揚(yáng)其灰。從今以往，勿復(fù)相思。相思與君絕！”

對(duì)鏡梳妝，反復(fù)端詳斜插發(fā)間一枚枚古簪，遙想那一年，走過(guò)萬(wàn)重?zé)熕?，緩緩地飄向那個(gè)昔日的國(guó)度，癡心看著彩袖寬廣，云鬢挽簪的女子，敘娓娓心事。感慨青絲漸綰玉搔頭，簪就三千繁華夢(mèng)。

發(fā)釵

居于頭發(fā)之飾物不僅有“簪”，亦有“釵”。釵和簪的區(qū)別是：發(fā)簪通常一股，而發(fā)釵則雙股，在用途上也有一些區(qū)別：簪多用于固發(fā)，釵則用于修飾。發(fā)釵大約在西漢晚期就已經(jīng)普及了，直至今天，女性仍常使用它，現(xiàn)在的發(fā)夾就是由發(fā)釵演變而來(lái)的。

古代等級(jí)森嚴(yán)，在衣飾上要穿得清清楚楚，不可亂輩，步搖只有正室可戴，側(cè)室是不能戴步搖的，只能戴垂珠簪。頭飾簪釵，應(yīng)視臉型、氣質(zhì)、發(fā)髻和服裝的需要而定。簪子應(yīng)配傳統(tǒng)服飾，漢服、旗袍均可。

簪釵的美除了在于質(zhì)料，還在于簪釵首上的裝飾。雕鑿蟠龍之形的，叫“蟠龍釵”。裝飾鸞鳥(niǎo)的釵，常見(jiàn)于結(jié)婚首飾中，因?yàn)辂[鳥(niǎo)象征吉祥，這種釵叫“鸞釵”。在簪釵上若飾流蘇，垂以珠玉，流蘇長(zhǎng)點(diǎn)，多點(diǎn)的叫“步搖”，因?yàn)榕源髦厦娴闹橛駮?huì)自然垂擺，走起路來(lái)更顯搖曳生姿。流蘇短點(diǎn)的叫垂珠簪。

就金釵而言，上至于宮廷貴族，下傳于市井街坊，皆執(zhí)以情義于金釵。不論是白居易的“回頭下望人衰處，不見(jiàn)長(zhǎng)安見(jiàn)塵霧。惟將舊物表深情，鈿合金釵寄將去。釵留一股合一扇，釵擘黃金合分鈿。但教心似金鈿堅(jiān)，天上人間會(huì)相見(jiàn)?！被蚴切翖壖驳摹皩氣O分，桃葉渡，煙柳暗南浦?！倍际窃诮疴O之上加以寄情。曰為：釵一分為二，一半贈(zèng)人，一半自留，待重逢之日，人釵相聚。就連納蘭容若也作詞云：“寶釵攏個(gè)兩分心，定緣何事濕蘭襟。”

若如此，幾千年過(guò)去了，其分離之痛苦無(wú)以言表，又怎能忍心任發(fā)釵于塵埃孤寂，定當(dāng)遍尋簪子尚存的余韻，聊以慰藉。

步搖

古代女子的行步受到了極大的約束，行走時(shí)搖動(dòng)裙裾即是不穩(wěn)重，甚者還有人在女子的裙下擺拴上數(shù)百個(gè)小鈴鐺，走路時(shí)不可發(fā)出鈴鐺響，否則要遭到呵斥。但是步搖則不同，即使女人端莊地坐著一動(dòng)不動(dòng)，步搖極盡女性之美態(tài)，搖曳生姿引人幻想。

步搖一般附著簪釵使用，在裝飾各種類(lèi)的簪、釵頭上，下綴珠玉金飾，插在頭上，隨步而搖曳生姿，取其行步則動(dòng)搖，故曰“步搖”。若追溯其源，早在戰(zhàn)國(guó)宋玉《風(fēng)賦》中就有“主人之女，垂珠步搖”的說(shuō)法，另有《釋名·釋首飾》：“步搖，上有垂珠，步則搖也?！睘閾?jù)。

步搖最早屬來(lái)源于漢代禮制首飾（帶有懸垂裝飾物的帽子），其形制與質(zhì)地都是等級(jí)與身份的象征。在貴族婦女中，還實(shí)行過(guò)一陣加于冠上的步搖冠。戴在頭上較之步搖更富有富貴豪華之感。漢代以后，步搖才逐漸被民間百姓所見(jiàn)，才有機(jī)會(huì)在社會(huì)上廣為流傳。

步搖多以金銀玉石等為質(zhì)地，其中黃金尤甚，所以后世又稱(chēng)之為“金步搖”。因此得見(jiàn)白居易在《長(zhǎng)恨歌》中“云鬢花顏金步搖”的詩(shī)句。

試想，步搖一步一顫，珠玉纏金流光，流蘇長(zhǎng)墜蕩漾，舉止間溫婉嫻靜與生動(dòng)靈氣同在。南朝梁范靖的妻子沈滿愿作過(guò)一首《詠步搖花》詩(shī)，說(shuō)出了女性自身對(duì)戴步搖的感受，最動(dòng)人處正在那起身微步的瞬間：“珠華縈翡翠，寶葉間金瓊。剪荷不似制，為花如自生。低枝拂繡領(lǐng)，微步動(dòng)瑤瑛。”

透過(guò)歷史這扇窗，看美人紅妝，那些走過(guò)風(fēng)風(fēng)雨雨的步搖，長(zhǎng)煙落日孤城閉的發(fā)簪，還是金陵十二釵溫婉如訴的“枉凝眉”再現(xiàn)？是不愛(ài)江山愛(ài)美人的一粒殷紅朱砂，還是“徐妃半面妝”的重演？它們經(jīng)煙云飄過(guò)，隨清泉流去，伴花開(kāi)經(jīng)年，無(wú)不映出人生的琉璃歲月，依舊潔晰可見(jiàn)的東方古韻之美。

花絲鑲嵌——于金絲花縫間涅槃

一種曾經(jīng)在皇宮中風(fēng)光無(wú)限且極致奢華的傳統(tǒng)手工藝，現(xiàn)在卻面臨著四下無(wú)傳人的境地，越來(lái)越少的人了解這種輝煌一世的美麗。比不過(guò)機(jī)器生產(chǎn)的速度，只能沉淪。沉淪不是最大的沉默，沉默卻是最大的沉淪。

花絲鑲嵌，早因是一門(mén)傳統(tǒng)的宮廷藝術(shù)，其工藝復(fù)雜必定繁瑣，花絲工藝基本技法用八個(gè)字來(lái)概括即為：掐、填、堆、壘、織、編、攢、焊?；ńz鑲嵌技術(shù)傳承人介紹，花絲鑲嵌，又叫“細(xì)金工藝”，實(shí)為“花絲”和“鑲嵌”兩種制作技藝的結(jié)合?；ńz選用金、銀、銅為原料，將金屬片做成托和爪子型凹槽，再鑲以珍珠、寶石，其技藝精湛，造型優(yōu)美，品種多，具有明顯的中國(guó)特色和民族風(fēng)格，凝聚著中華民族的聰明智慧和藝術(shù)創(chuàng)造力。

簡(jiǎn)而言之，花絲鑲嵌是以金銀等貴重金屬為載體并配以珠寶玉石的鑲嵌工藝，早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)便已出現(xiàn)，追溯到漢代，已出現(xiàn)成形的金絲編，稱(chēng)為“焊綴金珠”，唐朝稱(chēng)為“細(xì)金”。明代花絲鑲嵌達(dá)到巔峰階段。與景泰藍(lán)、玉雕、牙雕、雕漆、金漆鑲嵌、宮毯、京繡并稱(chēng)“燕京八絕”。最早用來(lái)做首飾，后用來(lái)制作高檔生活用品。上至帝后的皇冠，下至后妃命婦的禮飾配飾，均大量采用花絲工藝，留下大量經(jīng)典傳世作品。舉例而言，明神宗朱翊鈞的金絲翼菩冠全部都是由金絲編制而成，最讓人不可思議的是整個(gè)帽子無(wú)一處接頭痕跡，可見(jiàn)做工的精美絕倫，令人嘆為觀止。被譽(yù)為花絲鑲嵌工藝的巔峰之作。

清代宮廷里的金銀工藝、風(fēng)格與明代不同，較深厚，以鏨、嵌為主。隨著社會(huì)需求的增加，寶石資源逐漸枯竭，采用點(diǎn)翠和燒藍(lán)來(lái)替代寶石的位置。如故宮珠寶館陳列的“金枝玉葉”大盆景，“點(diǎn)翠花鳥(niǎo)”大掛屏，銀質(zhì)燒藍(lán)“鶴鹿同春”等，藝術(shù)形式是創(chuàng)新的，工藝制作則把實(shí)鏨、攢煉、鑲嵌、點(diǎn)翠、燒藍(lán)等技術(shù)手法結(jié)合起來(lái)?！包c(diǎn)翠”，不是點(diǎn)綴翡翠，而是把翠鳥(niǎo)的綠中閃藍(lán)的羽毛，貼在花絲的空白點(diǎn)上，其中點(diǎn)翠工藝最為精湛的是明孝端皇后鳳冠。左右翅膀上各十根，行話稱(chēng)“大條”，尾部羽毛八根，行話稱(chēng)“尾條”，故一只翠鳥(niǎo)身上一般只采用大約28根羽毛。唐代文學(xué)家陳子昂曾為此寫(xiě)道：“多材信為累，嘆息此珍禽。”最后點(diǎn)翠工廠翠鳥(niǎo)羽毛已經(jīng)絕市終于關(guān)閉，又有稱(chēng)制作工藝過(guò)于殘忍，而在清末民初由燒藍(lán)所取代。

花絲鑲嵌不得不逐走向?qū)I(yè)化生產(chǎn)。辛亥革命后，宮廷藝術(shù)散落民間，金店、銀樓紛紛開(kāi)張，花絲開(kāi)始“飛入尋常百姓家”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅北京就達(dá)百多家，花絲鑲嵌行業(yè)極為興旺。新中國(guó)成立后，北京花絲鑲嵌廠成立，將花絲鑲嵌作為贈(zèng)送給外賓的國(guó)禮和重要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。

這樣將一根根花絲變成一件完整的藝術(shù)品，其工藝之繁復(fù)確實(shí)令人難以想象，一件花絲鑲嵌作品上每一個(gè)裝飾、每一朵花形都要單獨(dú)出一張?jiān)O(shè)計(jì)圖紙……從設(shè)計(jì)到備料，搓絲、編絲、掐絲、燒絲、填絲、鑲嵌寶石往往要耗時(shí)數(shù)年。論其價(jià)值，不言而喻，奢華典雅的設(shè)計(jì)、巧奪天工的技藝、金絲銀縷與珠寶翠鉆的結(jié)合、龍冠鳳冕珠釵細(xì)軟……作為歷代皇家御用之物、我國(guó)傳統(tǒng)奢侈品的代表，“花絲鑲嵌”在其中扮演著非常重要的角色。因其玲瓏剔透，精美絕倫，價(jià)值非同一般，近年來(lái)逐漸成為時(shí)尚藝術(shù)與收藏投資界的中心話題之一。