夜色迷蒙中，布拉格這座由凱爾特人最早建設(shè)的波希米亞高地古城展現(xiàn)在我眼前。伏爾塔瓦河穿城而過，城堡與教堂的尖頂在山坡上直沖云霄，與明明滅滅的燈光相襯，讓人想起最常用來形容布拉格的詞文藝。

布拉格的文藝是波西米亞式的。何為波西米亞？1198年奧圖卡一世立國之時(shí)，它代表的是以如今捷克為基本范圍的波西米亞王國，首都布拉格因獨(dú)特的地理位置和璀璨的文化被稱為“歐羅巴（歐洲）之心”；到了19世紀(jì)，法國人又給這個(gè)詞以新的定義，他們將吉普賽人流浪、非主流的生活方式稱為“波西米亞”，于是，吉普賽人眾多的布拉格便成為時(shí)尚、文藝的代表。弗朗茨·卡夫卡、米蘭·昆德拉、博胡米爾·赫拉巴爾等文學(xué)大師，都是這座城市的流浪者。

古老、神秘、流浪，這些就是布拉格最耀眼的標(biāo)簽。

一對(duì)父子，兩個(gè)廣場

清晨醒來，從酒店的窗戶看出去，是布拉格周圍起起伏伏的丘陵，電車從酒店旁的道路上隆隆穿過，朝陽灑在蜿蜒的街道上，將城市染成了金黃色即使最普通的城市小景也不辱“金色布拉格”之名。

遠(yuǎn)處，伏爾塔瓦河將城市分成了兩個(gè)部分：東岸是老城和新城，西岸則是山坡上的城堡區(qū)和臨河的小城。在面積只有900公頃的兩岸城區(qū)，國家級(jí)歷史保護(hù)文物達(dá)2000處。因此，2006年，布拉格中心城區(qū)被列入《世界遺產(chǎn)目錄》，成為全球首個(gè)整座城市被指定為世界文化遺產(chǎn)的城市。

要感受布拉格與波西米亞王國的歷史風(fēng)韻，東岸的老城和新城是最好的選擇。老城區(qū)始建于10世紀(jì)，城中最著名的建筑是在1338年建成的布拉格舊市政廳。舊市政廳開始是一座哥特式宮廷，其建造者是14世紀(jì)初的“盧森堡的約翰”。這位約翰可是個(gè)狠角色，他是神圣羅馬帝國皇帝亨利七世的兒子，1310年成為盧森堡伯爵和波希米亞國王。他在布拉格加冕后，一直希望能跟父親一樣統(tǒng)治整個(gè)神圣羅馬帝國，甚至把自己的兒子名字改為“查理”，與大名鼎鼎的查理曼大帝同名。1336年，約翰在一次戰(zhàn)爭中受傷失明，之后便開始一心一意建造宮廷，但建成后沒幾年，他便在一場戰(zhàn)役中陣亡。

如今，舊市政廳成為許多游客來布拉格的首站。其南墻的15世紀(jì)天文鐘最出名，每到整點(diǎn)，鐘上的窗門便自動(dòng)打開，12個(gè)基督徒圣像走馬燈似地轉(zhuǎn)動(dòng)，鐘聲齊鳴。

老廣場，又稱“布拉格廣場”。對(duì)中國的大部分年輕游客來說，來布拉格廣場并非為了感受歷史余韻，而是為了親身體驗(yàn)周杰倫歌中描繪的那個(gè)場景：

“我就站在布拉格黃昏的廣場，在許愿池投下了希望，那群白鴿背對(duì)著夕陽，那畫面太美我不敢看……”我很懷疑周杰倫寫這首歌時(shí)，是不是到過布拉格廣場，因?yàn)檎鎸?shí)的廣場和他寫的不盡相同，雖然一樣“畫面太美我不敢看”。

在與老城毗鄰的新城中，還有一座舉世聞名的廣場，瓦茨拉夫廣場，它的建設(shè)者就是那被約翰改了名的兒子查理四世。不知是不是約翰改名起了作用，查理四世后來真的成為了羅馬帝國的皇帝。

史書記載，查理四世是個(gè)其貌不揚(yáng)的君王，他有點(diǎn)駝背，留著濃密的黑胡子，衣著樸素?？蓪?shí)際上，他是個(gè)不折不扣的文藝青年：他愛讀西塞羅、但丁的著作，翻譯過奧古斯丁的作品，與文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)、意大利詩人彼特拉克是摯友。1355年，他徹底征服意大利，統(tǒng)領(lǐng)神圣羅馬帝國。

雖然統(tǒng)治著羅馬帝國，但查理四世并沒有前往羅馬，而是定都在了他出生的地方布拉格。查理四世從小就決心把布拉格建成一個(gè)國際都會(huì)，長大后他周游列國，即位后，他在原來老父親建設(shè)的老城旁又興建了一座新城，并親自參與城市規(guī)劃，建設(shè)塔樓、城墻，修建了伏爾塔瓦河上的第一座橋梁查理大橋，還建立了中歐第一所大學(xué)布拉格大學(xué)，因此，他常被捷克媒體評(píng)為“最偉大的捷克人”。

在查理四世的設(shè)計(jì)中，新城的中心就是瓦茨拉夫廣場，這里也是近代捷克許多著名歷史事件的發(fā)生地，見證了捷克共和國的成立、二次世界大戰(zhàn)的結(jié)束以及布拉格之春、天鵝絨革命等重大歷史事件。廣場中間佇立著布拉格古代圣人瓦茨拉夫的騎馬雕像，雕像的背后是捷克國家博物館，博物館東側(cè)是國家歌劇院。廣場街道兩旁遍布咖啡館，不時(shí)可以看到街頭藝人表演，穿著波西米亞風(fēng)格的服飾，跳著踢踏舞。中世紀(jì)的波西米亞王國建筑，搭配現(xiàn)代的波西米亞年輕人，真有種穿越的感覺。

城堡邊的卡夫卡

古老的歷史和廣場當(dāng)然不是文藝青年愛上布拉格的全部理由，他們愛的是這座城市特有的文化氛圍：誰會(huì)忘記動(dòng)畫片《鼴鼠的故事》呢？許多中國人的童年都曾被這部捷克動(dòng)畫深深影響，而它就是布拉格的外交名片；再說了，哪個(gè)文藝青年包里沒裝過米蘭·昆德拉、赫拉巴爾和卡夫卡的書呢？這些文學(xué)大師的名字正是布拉格詩意的代表。

然而遺憾的是，捷克的天才作家們都難有完美的結(jié)局。比如，縱然全世界都在津津樂道于《生命中不能承受之輕》，但米蘭·昆德拉還是因?yàn)檎卧?，?968年被“趕出”捷克；赫拉巴爾雖然得到了全歐洲的贊美，但卻在晚年即將出院時(shí)，從醫(yī)院五樓墜亡，場景就像他的短篇小說《巴比代爾》中的癡魔人一樣，秘不可言。

對(duì)于另一位文壇巨匠弗朗茨·卡夫卡，捷克人的態(tài)度更是矛盾：作為生于布拉格的猶太人，卡夫卡與多數(shù)布拉格人沒有交集；他受的是德語教育，這使他與周圍的人沒有共同的語言；但他那些描寫19世紀(jì)末期在奧匈帝國統(tǒng)治下的布拉格的作品，卻又被捷克人奉為表現(xiàn)主義的巔峰。

如果走入城市深處，不難發(fā)現(xiàn)布拉格人對(duì)卡夫卡還是有著強(qiáng)烈的認(rèn)同感。布拉格城里最著名的卡夫卡故居位于布拉格城堡邊的黃金小巷這里并不是卡夫卡的出生地，而是膽怯、憂郁、孤僻的年輕卡夫卡，因?yàn)闊o法忍受猶太區(qū)的嘈雜而搬來居住寫作的地方。

磚石鋪設(shè)的小巷不足5米寬，兩側(cè)豎立著色彩各異的房子，現(xiàn)在都已作為商用，有的販賣創(chuàng)意紀(jì)念品，有的販賣捷克玩偶，有的提供咖啡和鮮花。其中水藍(lán)色墻壁的N：22號(hào)房子，就是卡夫卡故居?，F(xiàn)在這里成為了一家書店，關(guān)于卡夫卡的著作、明信片、海報(bào)都可以在這里買到。

河上的烤肉與啤酒

古老的歷史在廣場里尋找，文藝的哀愁在卡夫卡故居中品嘗，那波西米亞的豪爽要去哪里體驗(yàn)？我的答案是伏爾塔瓦河。

伏爾塔瓦河在捷克境內(nèi)流淌了435公里后，向北進(jìn)入德國，被稱為易北河。同一條河也孕育了一樣的飲食風(fēng)格，捷克人與德國人一樣，最愛的就是烤豬肘和啤酒，而游船上大吃大喝絕對(duì)是最過癮的事。

我乘坐的游船在河上緩緩行駛，穿過站立著30座巴洛克人物雕像的查理大橋，夕陽照得船艙內(nèi)亮堂堂，烤豬肘的香味彌漫而來。豬肘經(jīng)過了腌制，用木火烤熟，表皮金黃中透出濃濃的橘紅，通體閃爍著晶瑩的油光。豬皮層次分明，最外一層大約半毫米，是直接與火接觸的部分，卻不糊不焦，酥脆有嚼頭。再往里切，就是紋理細(xì)膩絲絲分明的豬腿肉，令人垂涎欲滴。難怪捷克人吃肉常常直接霸道地上手抓，畢竟在美食面前很少有人能保持優(yōu)雅吧。

啤酒是不能少的。赫拉巴爾最愛的就是捷克啤酒，他常流連于眾多的酒店和酒吧，只為了一杯又一杯地品嘗這冰爽的液體。在他看來，這金黃的谷物精華，是組成“金色布拉格”不能缺少的重要部分。

天色漸暗，伏爾塔瓦河上的游船也亮起了燈，我突然覺得相比于白天看到的中世紀(jì)風(fēng)光，此時(shí)酒肉相伴的布拉格更可愛一些。既能玩文藝，也能接地氣，這就是布拉格的魅力。