付秀宏

作家洪燭寫(xiě)過(guò)一本《美食家是怎么煉成的》。他說(shuō)，自己不是美食家，只是飲食文化的票友。洪燭說(shuō)，他寫(xiě)的美食故事，跟李漁、袁枚、周作人、梁實(shí)秋、汪曾祺等前輩相比，差老遠(yuǎn)呢！

尤其是汪曾祺，讓洪燭領(lǐng)略到他的大雅，乃至大俗。而在他身上，大雅和大俗，從容地融會(huì)于一體。汪曾祺喜歡在家中烹飪，覺(jué)得跟做文章一樣刺激，講究起承轉(zhuǎn)合、繪聲繪色、畫(huà)龍點(diǎn)睛。這就是性格：烹調(diào)手段，和寫(xiě)作方法息息相通。

汪曾祺的文學(xué)作品，在平淡中出奇，在亦莊亦諧的語(yǔ)言風(fēng)格中，流露出人性的光輝。汪曾祺美食文章中，也處處體現(xiàn)出對(duì)人之真性的贊美。

汪曾祺的一生經(jīng)歷，從地域上看，由故鄉(xiāng)高郵到抗戰(zhàn)時(shí)期求學(xué)昆明，后蟄居上海，再到“文革”中下放于塞外農(nóng)場(chǎng)，最終長(zhǎng)期定居北京。豐富的閱歷加之汪曾祺美食家的品味力，各地的飲食文化在汪曾祺筆下成了一幅“清明上河圖”長(zhǎng)卷。

我每次讀汪曾祺美食作品時(shí)，都會(huì)想起另外兩個(gè)作家——沈從文和孫犁，似乎他們的作品中有很相近或相通的地方，或許是文中蕩漾著的那層淡淡的詩(shī)意吧。汪曾祺筆下談吃，既是在談“吃”之俗趣，也在談一方水土、一方風(fēng)俗。

在汪曾祺筆下，食物有地域性格。如《胡同文化》一文中，汪曾祺寫(xiě)道：“北京人易于滿足，他們對(duì)物質(zhì)生活要求并不高，有窩頭吃就知足了。大腌蘿卜就不錯(cuò)。小醬蘿卜，那還有什么說(shuō)的。臭豆腐滴幾滴香油，可以待姑奶奶了。蝦皮熬白菜來(lái)了，嘿！”真是妙，把老北京的家常小吃寫(xiě)絕了！

在《故鄉(xiāng)的野菜》一文中，汪老對(duì)枸杞頭有一段描寫(xiě)：“春天的早晨，尤其是下了一場(chǎng)小雨之后，就可聽(tīng)到叫賣(mài)枸杞頭的聲音。賣(mài)枸杞頭的多是附近郭村的女孩子……女孩子也不把這當(dāng)正經(jīng)買(mǎi)賣(mài)，賣(mài)一點(diǎn)錢(qián)，夠打一瓶梳頭油就行了?！边@里，汪曾祺為故鄉(xiāng)注入了寧?kù)o的詩(shī)意。

汪曾祺是個(gè)有“飲食境界”的人。所謂飲食境界，就是由環(huán)境、氣氛和心境融合成的飲食情趣和品位。他以溫婉風(fēng)雅的文筆娓娓道來(lái)，寫(xiě)得很有“學(xué)問(wèn)”。《故鄉(xiāng)的食物》最能代表汪曾祺親近“俗趣”的平民立場(chǎng)，“最是暖老溫貧之具”的炒米、應(yīng)急充饑的焦屑、端午節(jié)的鴨蛋、飄雪時(shí)的咸菜慈姑湯，還有虎頭鱉、昂嗤魚(yú)等，都是名不見(jiàn)經(jīng)傳的家常餐飲。

《故鄉(xiāng)的食物》有一段對(duì)蜆子的描寫(xiě)：“蜆子是我所見(jiàn)過(guò)的貝類里最小，只有一粒瓜子大。蜆子是剝了殼賣(mài)的。剝蜆子的人家附近堆了好多蜆子殼。蜆子炒韭菜，很下飯。這種東西非常便宜，為小戶人家的恩物?！彼麑?duì)民間俚食，抱著欣賞和贊許的態(tài)度，從中體悟著普通百姓的生活情趣。汪曾祺的吃，是平民的吃、家常的吃，始終懷抱著對(duì)底層民間的親和力。汪曾祺的美食文章，無(wú)不顯示出對(duì)民間飲食情趣的摯愛(ài)。

而在汪曾祺談吃的散文中，知識(shí)與趣味的結(jié)合更是隨處可見(jiàn)，他似乎對(duì)每一種食物的起源、典故都有強(qiáng)烈的好奇心。如《豆腐》一文，從北豆腐、南豆腐、豆腐腦、豆花、水豆腐到臭豆腐、豆腐干、拌豆腐、燒豆腐、揚(yáng)州和尚豆腐、麻婆豆腐、昆明小炒豆腐、砂鍋豆腐及家鄉(xiāng)的“汪豆腐”，可謂知上曉下，旁征博引，洋洋灑灑，讓人進(jìn)入了豆腐大觀園。而文中那句“從蘇州上車，買(mǎi)兩包小豆腐干，可以一直嚼到鄭州”，讀來(lái)更讓人忍俊不禁，回味無(wú)窮。

汪曾祺美食美文的雅韻獨(dú)步，能讓人聯(lián)想到明清小品的意蘊(yùn)，如同古典的水墨畫(huà)，淡雅脫俗，這是一種真正富于生命力的民族文化的感悟。誠(chéng)哉，妙哉！