李春姣

中國(guó)風(fēng)是場(chǎng)夢(mèng)，這夢(mèng)起先由17世紀(jì)的歐洲人做起，荷蘭大帆船上的茶葉、絲綢、青花瓷載著想象中的東方風(fēng)情靠岸歐洲，進(jìn)入各國(guó)皇室，點(diǎn)綴了他們的紙醉金迷。四個(gè)世紀(jì)過(guò)去了，世人對(duì)于中國(guó)風(fēng)的追索從未停止，這不僅是歐洲人尋找設(shè)計(jì)靈感的多彩源泉，也成為了中國(guó)人自我審視、自我定義的藝術(shù)手段。中國(guó)風(fēng)演繹了可見(jiàn)的時(shí)代精神，同時(shí)又是特定時(shí)代的夢(mèng)幻縮影和后世回味的記憶之錨。

中國(guó)風(fēng)的嬗變不拘和永恒經(jīng)典同時(shí)存在著。這些視覺(jué)夢(mèng)幻最早往往源自精雕細(xì)琢的女性形象，再由著觀眾品評(píng)和口口相傳、模仿和改良，形成了一股股時(shí)尚潮流，深深嵌入到生活之中，匯集進(jìn)時(shí)代的滾滾洪流。從小家碧玉的合體旗袍到那顧盼生姿的曳地長(zhǎng)裙，中國(guó)風(fēng)以流變的內(nèi)涵輪番演繹著屬于每個(gè)時(shí)代的夢(mèng)幻和精神期盼。

民國(guó)范兒

旗人之女所著的寬大袍服為旗袍，多截拼接，袖端疊起，剪裁上完全遮掩著女性的身姿，襟邊緣飾從“五滾三鑲”發(fā)展到后來(lái)極為考究的“十八鑲”，顏色艷麗而用材考究，以絲綢、織錦為主，或滿繡、或挑花，極盡華麗，女性著在身上可謂是“流動(dòng)的寶庫(kù)”。

古人用樟木等木箱收納衣物，折疊之后以求齊整，節(jié)約空間，衣服均做平面剪裁，對(duì)于女性身體曲線的凹凸并不強(qiáng)調(diào)，所謂的“女性魅力”悉數(shù)集中在重山疊水的繡工和連綴成片的寶珠之上了。古代衣是名繡、名錦的承載，代表了古典時(shí)代最為先進(jìn)的生產(chǎn)力和最有中國(guó)生活面貌的優(yōu)雅格調(diào)。多年以來(lái)，清代女性袍服的價(jià)值在收藏界早已獲得認(rèn)可，北京故宮博物院、英國(guó)維多利亞與阿爾伯特博物館等機(jī)構(gòu)收藏的中國(guó)古代紡織服飾文物既多且精。在收藏圈以及古董店中也存在著清人的袍服，國(guó)內(nèi)國(guó)外的著名拍賣行也偶有精品上拍，必以品相、材質(zhì)、繡工、紋樣來(lái)判定其收藏價(jià)值，近年來(lái)因其難得，價(jià)格一路走高。

西風(fēng)東漸和社會(huì)變遷使得民國(guó)女性在著裝方面贏得了從未有過(guò)的解放。如今提起旗袍，已經(jīng)幾近民國(guó)獨(dú)有的符號(hào)了。民國(guó)的旗袍，整體上依舊保留了上代平面剪裁的樣式，因貼合身體，在胸部的處理上借鑒了西方立體剪裁的辦法，增加了胸省，而髖部的余地則仍舊以平面裁剪的弧線來(lái)實(shí)現(xiàn)，配以開(kāi)衩，以便行動(dòng)。清代繁復(fù)隆重的“十八鑲”也退回到簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的細(xì)小鑲邊，將風(fēng)采留給了面料。

上世紀(jì)30年代旗袍的面料得益于中國(guó)近代紡織業(yè)的發(fā)展以及國(guó)外紡織品的進(jìn)口，呈現(xiàn)多品種多花色的格局。前代純絲綢和華貴的織錦逐漸讓位給更輕薄、花色更為多樣的新面料，其中又以國(guó)外進(jìn)口的料子最為時(shí)尚。當(dāng)時(shí)的《良友》等先鋒雜志封面的女性便多身著進(jìn)口面料，以最大膽、時(shí)興的款式演繹著民國(guó)的流光溢彩。上海著名的絲綢店，為招攬顧客，也更傾向于能體現(xiàn)歐陸風(fēng)情的進(jìn)口織品，并為其取名“巴黎綢”、“大觀綢”（取洋洋大觀之意）等，謂之“洋氣”。這種高檔的料子即使在上海的街頭也不多見(jiàn)，多是達(dá)官顯貴人家才能消費(fèi)得起，但因?yàn)槠渥龉た季?、花樣美觀、面料細(xì)膩，往往被悉心保存下來(lái)，我們現(xiàn)在所見(jiàn)的旗袍多數(shù)屬于這一類別。因年代不夠久遠(yuǎn)，中國(guó)古玩店中所見(jiàn)的旗袍不多，僅在絲綢博物館等專業(yè)機(jī)構(gòu)中能夠看到，多數(shù)的民國(guó)旗袍目前依舊棲身民間，有待挖掘。

我們?nèi)缃袼^的“民國(guó)風(fēng)”也是基于所保存下來(lái)的高檔旗袍和照片，配合著有關(guān)上海灘的傳說(shuō)想象出來(lái)的。在活色生香的臆想之外，上世紀(jì)30年代大多數(shù)女性穿著的，還是以經(jīng)濟(jì)、方便、實(shí)用為原則的旗袍。拍攝在上世紀(jì)30年代的《馬路天使》被法國(guó)電影史學(xué)家喬治·薩杜爾稱為“極為獨(dú)特，而且是典型的‘中國(guó)式’的。”電影里周旋飾演的小紅身著一襲簡(jiǎn)潔素凈的小方格子面部旗袍，偏襟便衣領(lǐng)，荷花瓣兒似的立領(lǐng)舒適地擎著笑靨如花的面龐。裁縫在肩頭處做了整體處理，借著方格兒令人眼花繚亂的紋理巧妙隱藏了肩縫兒，使得整身旗袍在視覺(jué)上高度統(tǒng)一協(xié)調(diào)。那個(gè)年代上海的普通女性想來(lái)遠(yuǎn)沒(méi)有我們今天想象中那樣大膽開(kāi)放，她們平素多選擇半袖旗袍，往往還遺留著滿族旗袍上馬蹄袖的痕跡，于是那圓潤(rùn)的肩頭，藕一般的玉臂便藏在衣袖之下，僅微微露出小臂，就連如今看來(lái)最迷人的鎖骨，也低調(diào)地依附在料子下面。上半身僅留著鑲了滾邊的立領(lǐng)和蜿蜒的盤扣作為裝飾，襯托著如花的容顏。旗袍下半身長(zhǎng)及膝蓋，開(kāi)衩三寸，既不影響行走，也不露骨夸張，整體上溫婉內(nèi)斂，簡(jiǎn)約低調(diào)。民國(guó)時(shí)期的旗袍得利于松江地區(qū)的自古以來(lái)盛產(chǎn)的棉布，素雅嫻靜，穿著舒適簡(jiǎn)單又便于清洗。而且穿著時(shí)省去了繁復(fù)的搭配，一襲素衣即可?！短煅母枧防锏男〖t只是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單地梳了兩個(gè)小辮子搭在肩頭，便有天然的綽約風(fēng)姿和天真無(wú)邪的曼妙了。

我們所稱的“中國(guó)風(fēng)”里的“民國(guó)范兒”，是在中西合璧、思想變遷的大背景下，雜揉了對(duì)才子佳人的臆想，因循著上流社會(huì)精致典雅生活而抽象出來(lái)的時(shí)代定義，留存的實(shí)物、傳世的文學(xué)和上海灘的英雄神話共同鑄就了中國(guó)人眼里不老的“民國(guó)傳說(shuō)”。

“不愛(ài)紅裝愛(ài)武裝”

轉(zhuǎn)眼到了上世紀(jì)60年代，由中國(guó)女性在舞臺(tái)上引領(lǐng)的“中國(guó)風(fēng)”呈現(xiàn)了另一番截然不同的時(shí)代面貌。芭蕾舞劇《紅色娘子軍》中，女紅軍形象一度風(fēng)靡大江南北，年畫(huà)上，招貼上比比皆是，直到2014年中央芭蕾舞劇團(tuán)在巴黎百年劇院夏特萊劇院演出時(shí)，這部50年前上演的中國(guó)芭蕾舞劇仍然受到國(guó)際盛贊，被法國(guó)觀眾稱為“掀起了一股中國(guó)風(fēng)熱潮”。

穿軍裝、帶紅袖章、戴軍帽、系腰帶，一身的颯爽英姿、雷厲風(fēng)行。這一時(shí)期女性的柔美內(nèi)斂不再是服裝設(shè)計(jì)重點(diǎn)烘托的內(nèi)涵，而采用男式軍裝模板，強(qiáng)調(diào)個(gè)體與集體的統(tǒng)一性、紀(jì)律性和服從性。上世紀(jì)60年代人們普遍穿著的是軍便服，相較于真正的部隊(duì)軍服，軍便服沒(méi)有銅扣和領(lǐng)章。裁剪樣式從中山裝演化而來(lái)，領(lǐng)子和肩部更加挺拔，將中山裝的明貼袋改成暗袋，扣子緊扣，前襟筆挺，腰上緊緊扎了皮帶，下擺因此而微微綻開(kāi)，女性腰肢的俊美此時(shí)以英氣勃發(fā)的姿態(tài)顯露出來(lái)。這種設(shè)計(jì)以簡(jiǎn)潔有效、方便行動(dòng)為目的，穿在身上沒(méi)有了旗袍對(duì)髖部的約束，女性的步幅可以邁得更大，臂膀擺得更開(kāi)了。因?yàn)樗谶\(yùn)動(dòng)和耐穿、耐磨的特性，中國(guó)女性長(zhǎng)期以來(lái)第一次可以和男性一樣奔跑、攀爬，“不愛(ài)紅裝愛(ài)武裝”的時(shí)代女性練就了錚錚鐵骨的強(qiáng)健身體和硬朗豪邁的時(shí)代精神。

毛澤東曾經(jīng)題詞“文革時(shí)期解放軍的地位是神圣崇高的，全國(guó)人民學(xué)習(xí)解放軍”，首次接見(jiàn)紅衛(wèi)兵時(shí)，毛澤東身穿綠色軍裝，一時(shí)間全國(guó)人民掀起學(xué)習(xí)解放軍的高潮。穿軍裝被視為一種榮耀，是進(jìn)步的表現(xiàn)，全國(guó)上下、男女老幼皆是“內(nèi)有一顆紅心，外著一身綠裝”。視覺(jué)上縮小了男女差距，抹平了階級(jí)距離，是自古以來(lái)最為接近人人平等的時(shí)代風(fēng)潮。因年代較近，對(duì)于文革時(shí)期服裝的收藏目前以各地的革命歷史紀(jì)念館、軍事博物館為主，民間收藏的圈子較小而集中，但是對(duì)于文革著裝元素的應(yīng)用在近年遍地開(kāi)花。上世紀(jì)60年代的“又紅又?！北粫r(shí)代著裝化作態(tài)度、符號(hào)，作為中國(guó)風(fēng)被保存下來(lái)，它在國(guó)際上辨識(shí)度很高，在國(guó)內(nèi)則承載了整整一代人的熱血青春。

越來(lái)越耐人尋味

近年一股股的“中國(guó)風(fēng)”強(qiáng)勢(shì)襲來(lái)，其運(yùn)用元素之多，制作工藝之精湛，每次出現(xiàn)，總讓人眼前一亮，忙不迭回首找尋那奇幻靈感的文化源頭。第63屆戛納電影節(jié)上勞倫斯·許專門為范冰冰設(shè)計(jì)的“東方祥云”禮服已經(jīng)作為當(dāng)代設(shè)計(jì)的成功典范被英國(guó)最負(fù)盛名的設(shè)計(jì)博物館——維多利亞與阿爾伯特博物館收藏。這件中西合璧的禮服在版型上參考了歐美晚禮服的立體裁剪樣式，不對(duì)稱設(shè)計(jì)并以內(nèi)加硬襯的手法重塑了人體的肩部線條。布料的選擇和紋樣的運(yùn)用則是十足的古典中國(guó)風(fēng)范，蘇繡細(xì)膩厚實(shí)的針?lè)ǜ墙o這件“男式女裝、中西合璧”的禮服增添了無(wú)盡的皇家華貴氣質(zhì)。

進(jìn)入2000年以后，服裝設(shè)計(jì)上對(duì)于中國(guó)風(fēng)的運(yùn)用已經(jīng)不再僅僅是現(xiàn)代設(shè)計(jì)中異域風(fēng)情的點(diǎn)睛之筆了。中國(guó)本土設(shè)計(jì)師的創(chuàng)作理念回歸本體后，逐漸形成了對(duì)中國(guó)博大的文化寶庫(kù)多方面挖掘和研究應(yīng)用的潮流。靈感來(lái)源除了辨識(shí)度極高的古典皇家風(fēng)范之外，設(shè)計(jì)師更加注重對(duì)于傳統(tǒng)面料、染色方法的科學(xué)探究以及對(duì)水墨氤氳、參禪境界等人生態(tài)度的視覺(jué)轉(zhuǎn)化。比如莨綢，以絲綢為原料，用薯莨染色，近年來(lái)多為國(guó)際設(shè)計(jì)師所注意，其植物染料的低刺激、止癢、低污染等特性早已越出服裝設(shè)計(jì)的范疇而上升到人類與自然的哲學(xué)層面上了。這種生態(tài)設(shè)計(jì)的概念在服裝，包括纖維原料的選擇、織物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、服飾的多功能、可回收和可重復(fù)利用等方面逐步尋求克服傳統(tǒng)設(shè)計(jì)中的缺陷，預(yù)防污染和濫用。

原生態(tài)材料、原生態(tài)服色是中國(guó)傳統(tǒng)服裝的物質(zhì)基礎(chǔ)，集合了生態(tài)審美外在和內(nèi)化的追求。如今的中國(guó)風(fēng)不僅僅局限在視覺(jué)的辨識(shí)度上，它在全球協(xié)作、信息交流順暢的今天，開(kāi)始逐步向文化基因?qū)で箪`感，將更為含蓄、更加深刻的民族自我定義以服裝的形式物化。中國(guó)風(fēng)不再為他者存在了，在設(shè)計(jì)師深刻領(lǐng)悟文化精妙的前提下，當(dāng)代的中國(guó)風(fēng)演繹著當(dāng)代的中國(guó)人。

若20世紀(jì)的“中國(guó)風(fēng)”統(tǒng)一、扎眼、辨識(shí)度高，難免是因中國(guó)這一“東方巨龍”在國(guó)際舞臺(tái)上的“標(biāo)簽”尚且為“相對(duì)封閉”，于是不得不做減法，提煉出最為精到的信息；那么，當(dāng)代的“中國(guó)風(fēng)”則更細(xì)膩、耐人尋味。所謂“中國(guó)風(fēng)”隨著時(shí)代的悠悠流轉(zhuǎn)，早已經(jīng)不是歐洲人對(duì)東方絢麗生活的美好幻想和夢(mèng)幻的自由改造，它對(duì)于國(guó)人的意義越來(lái)越大，逐漸地傾向于東方神韻的自我審視和中國(guó)身份的多重定義。跌宕起伏近一個(gè)世紀(jì)的“中國(guó)風(fēng)”，早已脫離了風(fēng)格的范疇，中國(guó)風(fēng)化作中國(guó)意，它的嬗變和豐盈將伴隨著中國(guó)人體會(huì)屬于這個(gè)時(shí)代的，切膚的美輪美奐。