在蘇州，晨起的一碗面，便能將本地人與外地人拎清了。本地人無論點哪種澆頭的面，最后都會添1元錢，再加上一句：來一小碟姜絲。姜，味辛辣，清晨胃中之氣有待升發(fā)，吃點姜可以健脾溫胃，鼓舞陽氣升騰。雖是一份小小的講究，卻貴在幾千年來一直遵從，讓人瞬間覺得隆重起來。

青團子是蘇州人在春天必吃的一種點心，清代文人袁枚在《隨園食單》里已有描述：“搗青草為汁，和粉作團，色如碧玉?！睋?jù)說江蘇一帶其他地方也有吃青團子的習(xí)俗，只是各地取材不盡相同，有的取自青菜葉，有的取自艾葉，蘇州人的“青”則是取自漿麥草所榨的汁，被視為最地道的青團子。漿麥草是一種形似小麥的禾本科植物，每年立春后10天，是漿麥草大量生長的季節(jié)，各家各戶都開始采摘漿麥草，準備做青團子。青團子個頭不大，制作工序卻有十幾道，糯米粉要頭天磨好，隔天才開始拌粉、和粉、制紅豆餡、蒸熟……過去蘇州人會在和粉時加些許豬大油，增加口感和色澤，現(xiàn)代人為了健康，多用植物油代替。大約8～10分鐘青團子便可出鍋，趁熱咬一小口，皮綠如翠，餡紅如翡，不單好吃，還甚是好看。

春天來蘇州，正好可以嘗嘗這春天的味道，清明一過，蘇州人便不再吃青團子了?，F(xiàn)在年輕人親手做青團子的也少了，不過，到了時節(jié)，本地人還是必須要吃這一口，即使一時忙忘了，街邊的商販也自會提醒你，講究一點的人家，會到“吳門人家”點上一份青團子，還有螺螄肉炒春韭菜、馬蘭頭香干……“吳門人家”的掌門人沙奶奶說：“這些都是春天才能吃到的，我們蘇州人從來都是按時令來吃東西的，不隨便亂吃。”

沙奶奶年屆六旬，她創(chuàng)辦的“吳門人家”，是一家專門傳承、研究蘇州美食的餐館。她一直為蘇式美食被粗略地歸在淮南菜系里叫屈，覺得以其講究、精細的程度，自成一派也綽綽有余?！啊都t樓夢》的美食知道吧？蘇州美食的精細程度一點也不輸于《紅樓夢》的！單是一碗簡單的糖粥，就足見蘇州美食的精煉度，更別說只取魚頭部耳光肉做的塘鱧魚了?！?/p>

糖粥在蘇州久負盛名，那句“篤篤篤，賣糖粥”的童謠，也被收羅在“蘇州叫賣”的“非遺”文化中。糖粥上面撒了一層紅豆沙，便是傳說中的“紅云蓋白雪”。紅豆沙和粥是分開煮的，吃時才拌在一起。單說這紅豆沙的講究：蘇州人吃紅豆沙是一定要去豆皮的，以保證口感的精細;更講究的，還要進一步炒制去濕，炒時除了放桂花，還要按比例放紅、白糖，只放白糖不香，只放紅糖不鮮。粥本是最家常的食物，把平常的東西做到極致，才是蘇州美食的功夫。

若論蘇幫菜的起源，可追溯至公元前514年蘇州建城，不過，讓蘇幫菜名揚天下的還是乾隆皇帝，順便還捧紅了一個做蘇州菜的御廚張東官。翻看清宮御膳底檔，張東官在乾隆的御膳房足足待了19年，直把乾隆培養(yǎng)成了蘇幫菜的高級品鑒家，菜是不是張東官做的，一嘗便知。蘇州坊間也有一種無從考證卻頗為流行的說法：乾隆之所以高壽，就是因為經(jīng)年吃蘇州菜。這樣的說法也不無道理，蘇州菜自古就講究藥食同源，同時做出菜來還不能有藥味。例如，紅曲含有天然他汀，可降膽固醇、降血壓，日本的遠藤章教授1979年寫出紅曲霉分子式，1987年由美國開發(fā)出降膽固醇的藥物，1989年進入中國市場，而蘇州人早在一千年前就以紅曲入菜了。

蘇州人講究春探梅、夏賞菏、秋游湖、冬聚會。春天賞梅花的勝地有玄墓山香雪海、林屋梅海等，“鄧尉探梅”是江南春季的一大民俗。

鄧尉山與玄墓山相連，千百年來山間遍植梅花，號稱“鄧尉梅花甲天下”。鄧尉山、玄墓山、吾家山一帶歷來是賞梅勝地，也是太湖梅花節(jié)的舉辦地之一。

離玄墓山不遠的東山洞庭，是延伸在太湖的一個半島，春秋時代就是權(quán)貴們的游樂場所，也是碧螺春茶的產(chǎn)地之一。到東山可以看一下陸巷古村，它建于南宋，因村中有6條古巷而得名，是明代正德年間宰相王鏊的故里，號稱 “江南明清建筑的博物館”。

百年老店松鶴樓、得月樓、陸稿薦、老蘇州酒樓，都擅長傳統(tǒng)蘇幫菜。

蘇州春天的名菜，不乏大眾菜品，但都是按時節(jié)風(fēng)物精心調(diào)配，譬如：腌篤鮮、清炒莧菜、塘鱧魚、馬蘭頭、香椿頭、鱖魚、甲魚、枸杞頭、青團子等，配上一壺碧螺春或是一壺當(dāng)?shù)攸S酒，老式蘇幫餐廳還會在餐桌上放一支白玉蘭，茶香、花香、菜香皆不能少。

塘鱧魚是蘇州春天時令食譜里重要的一道菜，須在清明前吃。太湖塘鱧魚產(chǎn)量漸少，身價頗高，且一條也就一兩寸長，只能片出兩片肉，要做成一盤主菜，成本可想而知。

木瀆鎮(zhèn)原名藏書鎮(zhèn)，位于蘇州城西，群山環(huán)抱、植被富足，古時草源豐盈，是一塊上好的牧羊之地。

南宋初年，藏書羊肉發(fā)展成為一款時令名菜，從宮廷貴族、上流社會開始流行，據(jù)史料記載，宋仁宗時，為供應(yīng)宮廷御用羊肉，一年需要大約10萬頭羊。元代晚期，一個叫韓奕的蘇州文人獨創(chuàng)了“千時脯”、“生燒羊肉”兩道全新菜式，將蘇式的精細與蒙式的粗獷相結(jié)合，后來在明朝士大夫中非常流行。光緒二十二年（1896年），藏書人周孝泉在蘇州醋坊橋畔租用三間門面開設(shè)了姑蘇城內(nèi)第一家堂吃店——“升美齋”羊肉店。光緒二十四年（1898年），“老慶泰”羊肉館在蘇城萬年橋堍開張迎客。

藏書羊肉有一千多種菜品，工藝繁雜。煮羊肉所用的鍋名為“盆堂”，深約一米，一次可以煮二百斤羊肉。羊肉煮好撈出，加入燉肉原湯，自然冷卻，第二天即可食用。這便是藏書羊肉系列中的翹楚 “羊糕”，口感有點心之糥，舌尖探到卻是羊肉之鮮。

吃藏書羊肉要趁冬天，春天一到，蘇州街上那些藏書羊肉館的招牌會倏地不見了。