童孟侯

到“小紹興”飯館去吃三黃雞，吃到最后，必要一碗雞粥，嘗起來總覺得這碗雞粥味道特別鮮美，又燙又好吃。

其實誰都知道，一頓雞宴，唯有這碗粥是最便宜的，也就一塊兩塊錢，加幾滴雞油、幾根姜絲、一小勺醬油而已。

寧波人吃飯吃到最后講究“塞塞口”，其實是很有道理的，雞粥大概就是節(jié)目到終了的“塞塞口”。

新年伊始，我請幾個朋友聚會，特地點了一只大龍蝦，生吃，蘸醬油和芥末，很嫩，很糯。可是吃到最后，好幾個朋友都對服務(wù)員說：“把龍蝦的蝦頭拿去燒泡飯！”

其實誰都知道，在海鮮里頭，龍蝦幾乎是最貴的一種；而泡飯幾乎是最便宜的食物，不但便宜，還上不了飯店的臺面。大家吃到最后竟然要來一碗最不值錢的泡飯，可見人的味覺其實并不是很純粹的。說得婉轉(zhuǎn)一點：人們吃菜講究一個“回味”，讓泡飯和龍蝦做個對比，也許就有了“回味”，更能體會到龍蝦的好。

大閘蟹上市的秋季，開公司的表弟花了大價錢請商業(yè)圈里的人吃純蟹宴：滿盤的蟹黃、滿碟的蟹肉、滿碗的蟹油，還有正宗的茅臺酒，吃得眾人滿嘴飄香，嘖嘖稱奇。最后把杯中酒干掉的時候，老板們竟然都覺得舌頭有些“審美疲勞”，也許是享受過度了。

表弟掏信用卡準(zhǔn)備交給服務(wù)員的時候，很客氣地問眾老板：“還要添一點什么嗎？”

有兩個老板不約而同地說：“來一碗陽春面，不要澆頭?！?/p>

這個好辦，廚師立刻煮了滿滿一大碗陽春面，熱氣騰騰端上來。大家你撈一筷，我撈一筷，不一會兒，稀里嘩啦，面碗就見底了。

我打趣道：“這一頓蟹宴算是白吃了，他們要吃陽春面嘛。”

表弟搖頭道：“你這樣想就錯了。只有擁有過繁華的東西，才懂得不繁華東西的珍貴！你想，倘若我把老板們請到這家專吃大閘蟹的店，只上一碗陽春面，再配上一點霉豆腐、咸菜、蘿卜干之類的小菜，然后就埋單，大家不但吃不出什么滋味來，還可能吃出火氣來。有對比才有滋味，有前提才有后項?！?/p>

（天 一摘自《新民晚報》2014年8月21日，〔德〕Christoph Niemann圖）