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高度排他性的傳統(tǒng)時(shí)裝周已經(jīng)過時(shí)，社交網(wǎng)絡(luò)正在改變時(shí)裝周的秀場形式、傳播途徑、消費(fèi)結(jié)構(gòu)，接下來還會(huì)改變什么，穿著，走著瞧。

時(shí)裝周短則3天，長則9天，一眾人等分工協(xié)作，保證每一場秀正常運(yùn)行。然而，體系發(fā)展越成熟，也就意味著越保守。實(shí)用主義至上的紐約，今年就徹底被贊助商梅賽德斯-奔馳拋棄，令人唏噓。

3月11日，路易威登在巴黎時(shí)裝周官方日程的最后一天發(fā)布2015秋冬女裝系列，四大時(shí)裝周宣告完結(jié)?；叵胍幌缕陂g最受關(guān)注的品牌或設(shè)計(jì)師有誰？Gucci新任創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·米歇爾（Alessandro Michele）？至少他呈現(xiàn)了一組唯美的作品;莫斯奇諾（Moschino）的熊寶寶圖案在社交網(wǎng)絡(luò)引發(fā)瘋狂點(diǎn)贊，可惜與服裝無關(guān)。Victoria Beckham？記憶中只有顏值爆表的一家人，服裝儼然過眼云煙。這般“窘境”，意味著不需要時(shí)裝周？顯然不行。因?yàn)橹挥性跁r(shí)裝周期間舉辦過時(shí)裝秀，才會(huì)被視為經(jīng)歷了一場通往時(shí)尚天堂的盛大洗禮。

時(shí)裝周期間，云端遠(yuǎn)比前排熱鬧，前排遠(yuǎn)比服裝好看——這就是時(shí)尚界的現(xiàn)狀：社交網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為時(shí)尚傳播的重點(diǎn)途徑。今年年初，法國品牌Balmain宣布美國名媛金·卡戴珊與老公坎耶·韋斯特?fù)?dān)任2015春夏形象代言人。這令無數(shù)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)人士對(duì)粉絲經(jīng)濟(jì)與時(shí)尚捆綁產(chǎn)生了深刻懷疑——目前，卡戴珊的推特粉絲2980萬，臉書粉絲超2568萬，Instagram粉絲超2760萬。羨慕嫉妒恨？還不如好好想想怎么和她建立關(guān)系吧。2015秋冬時(shí)裝周，卡戴珊的巴黎之行，首先是以代言人身份在Balmain秀場亮相，然后與老公手牽手前往路易威登藝術(shù)基金會(huì)參觀，而后她坐到了巴黎世家秀場前排和朗凡秀場。離不開的是卡戴珊在社交網(wǎng)站上發(fā)布自己的性感照片，引發(fā)網(wǎng)友的熱議。

蕾哈娜也是時(shí)裝周的?？停耐铺胤劢z4180萬，臉書粉絲超8975萬，Instagram超1580萬。過去一年以來，蕾哈娜簡直無處不在，現(xiàn)身在各種時(shí)尚活動(dòng)現(xiàn)場或秀場前排，霸占了無數(shù)次頭條。

時(shí)裝周跑偏也不是一天兩天了，尤其是遠(yuǎn)道而來的中國大小明星，以及她們身邊一大幫追隨的中國式狗仔大軍。不用大驚小怪，畢竟時(shí)裝周是由商業(yè)目的推動(dòng)的，品牌請(qǐng)明星去觀秀，以制造話題和關(guān)注度，最終轉(zhuǎn)化為大眾的購買力，一切都順理成章且理所當(dāng)然，只不過社交網(wǎng)絡(luò)催生的粉絲經(jīng)濟(jì)把這種效應(yīng)無限放大了，偶爾出現(xiàn)樓越蓋越歪、臉越描越黑的情況在所難免。

然而，明星們?cè)谏缃痪W(wǎng)絡(luò)上發(fā)送的自拍照并沒有引來人們對(duì)品牌服飾的關(guān)注度，相反，自拍照只是讓圍觀者停留在某種氛圍中產(chǎn)生共鳴，繼而引發(fā)沖動(dòng)消費(fèi)。服裝乃至?xí)r裝秀的作用只是為營銷制造某種美妙的氛圍。艾迪·斯理曼（Hedi Slimane）掌控的Saint Laurent就是最好的例子，那些搶購他的設(shè)計(jì)的女子，沖著身穿品牌服裝的模特而來。時(shí)裝秀先行，廣告是制造迷人氛圍的后續(xù)載體，社交網(wǎng)絡(luò)上鋪天蓋地的點(diǎn)贊更是強(qiáng)化了那種氛圍。據(jù)其母公司開云集團(tuán)今年2月發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2014年該品牌的稅前利潤約9.29億元人民幣，斯理曼2012年上任時(shí)這個(gè)數(shù)字約4.6億元人民幣，3年時(shí)間利潤幾乎翻番。

要達(dá)到制造某種“很炫”的迷人氛圍的目的，一直以來只需要《VOGUE》美國版主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）的參與就可以。但是現(xiàn)在的時(shí)裝發(fā)布會(huì)不僅要在微博、推特、臉書、Instagram圖文直播，還要在官網(wǎng)上視頻直播，以求最快的速度讓人看到。有時(shí)候設(shè)計(jì)師還會(huì)在網(wǎng)上與粉絲互動(dòng)，比如尼古拉·蓋斯奇埃爾擔(dān)任路易威登女裝藝術(shù)總監(jiān)之后，更需要親自掌控品牌Instagram 賬戶，分享創(chuàng)作靈感。遙想2010年，美國設(shè)計(jì)師湯姆·福特（Tom Ford）發(fā)布第一個(gè)女裝系列時(shí)，只邀請(qǐng)了100名業(yè)界頂尖時(shí)裝編輯參加，秀場內(nèi)的嘉賓被禁止發(fā)送Twitter或私自拍攝照片。當(dāng)然，在2013年他終于意識(shí)到社交網(wǎng)絡(luò)的重要，不僅邀請(qǐng)時(shí)尚博主看秀，還開通了各種社交賬號(hào)同步直播秀場。

以往從秀場到商店貨架之間需要6個(gè)月時(shí)間，如今看完秀就能立馬下單，網(wǎng)友的熱情參與直接反映了單品的受歡迎程度，商業(yè)角度來說堪稱完美。2013年，美國設(shè)計(jì)師杰里米·斯科特（Jeremy Scott）出任意大利品牌莫思奇諾的創(chuàng)意總監(jiān)，發(fā)布的麥當(dāng)勞系列和芭比娃娃系列在社交網(wǎng)站上引發(fā)熱議，隨之引發(fā)搶購熱潮，令其2014年的銷售額增長了6.9%，達(dá)到了11.6億元人民幣。

社交網(wǎng)絡(luò)不僅令傳播更加有效、購買更加便捷，也加速了時(shí)裝的更新頻率，大牌們一年推出兩季作品顯然不能滿足市場需求：去年5月，香奈兒、迪奧、路易威登分別在迪拜、紐約、摩納哥發(fā)布2015早春度假系列，都是土豪級(jí)別的時(shí)裝派對(duì)。今年，香奈兒又將在5月4日在韓國首爾的東大門設(shè)計(jì)廣場發(fā)布2016早春度假系列，5月6日，路易威登的發(fā)布會(huì)在加州棕櫚泉開幕;迪奧的發(fā)布會(huì)將于5月9日在洛杉磯舉行。這一切，都在打破著四大時(shí)裝周的時(shí)間與格局。

相比女裝的沖動(dòng)消費(fèi)，男裝市場的穩(wěn)步增長，也讓長期做陪襯的男裝周隊(duì)伍正在慢慢壯大。除了舉辦過多年的巴黎男裝周和佛羅倫薩男裝展，2012年6月，倫敦男裝周也悄然加入。今年7月，紐約男裝周也將首次在曼哈頓蘇豪區(qū)舉行，Tommy Hilfiger、Calvin Klein Collection、Michael Kors、Public School等美國品牌都已確定參與。高度排他性的傳統(tǒng)時(shí)裝周已經(jīng)過時(shí)，社交網(wǎng)絡(luò)正在改變時(shí)裝周的秀場形式、傳播途徑、消費(fèi)結(jié)構(gòu)，接下來還會(huì)改變什么，穿著，走著瞧。