文／鐘正和

繪圖／鄒春玉

淳鮮蕈油面

文／鐘正和

繪圖／鄒春玉

興福寺，建于虞山之脈，為千年古寺。在歷經(jīng)數(shù)代更替之后，這座古剎依然幽深如故，香火興旺，至今仍是常熟最值得一游的地方。在那兒，你既能品賞米芾手書的“曲徑通幽處，禪房花木深”的意境，亦可遠(yuǎn)眺尚湖，遙想當(dāng)年姜太公垂釣之悠閑。然對我而言，去興福寺的很大一部分原因，卻是為了一嘗那碗蕈油面的清香。

在興福寺外的露天平臺上，大片山石、古樹、溪流前，數(shù)百張木桌依次排開，長廊曲折間，又劃分出不同的小區(qū)域，隨意而有序。抵達(dá)時，桌旁早已坐滿食客，所有的食客都在品嘗同一種美味——蕈油面，場面蔚為壯觀，好一幅“虞晨市井圖”！

終于在一棵板栗樹下候了個位置坐定。服務(wù)員先端上來一杯虞山綠茶，那綠色而稍顯混濁的茶水里，沏滿了生活的初始情趣。幾口茶喝下，熱氣騰騰，蘊(yùn)盛著鐵鍋熱量的蕈油面便粉墨登場了。

瞧那青邊碗內(nèi)，一抹面條整齊地臥在褐色的湯中，宛如古代女子的發(fā)髻，紋絲不亂。湯面上蕩著點點金黃的油星，碧綠的蔥段漂浮其間，和潔白的面條形成視覺的對比，清濃相宜，引人食欲。

聽旁邊一位當(dāng)?shù)亻L者介紹，蕈油面之所以名聲在外，皆賴于十里虞山中的一種野生菌——松蕈。松蕈也叫松樹蕈，因常生于松樹根部附近而得名。這種蕈又鮮又嫩，聞之還有淡淡的宜人清香，且極具咬勁，有種天然野雞肉的口感，歷來有“素中之王”之譽(yù)。

對于大自然的饋贈，精于食道的常熟人當(dāng)然不會錯過。他們將新鮮采得的松蕈攤于竹匾上，漏去松針，而后撕去表層膜衣，掐去根部泥須，先用清水漂過，再用鹽水浸泡三四個小時，撈出控水后，下鍋用素油熬成蕈油。

蕈油乃蕈油面的靈魂所系，因而在素油的選擇上也不能隨便，須得是上好的農(nóng)家菜油，若用了色拉油，熬出來可就不是那個味了。熬蕈油時，先將生姜拍松后投入菜油干焙，待出香味后，端鍋離火，放入八角、丁香等香料，繼而再將松蕈入鍋，以油之余溫煸之，復(fù)移旺火加醬油、鹽、白糖等，熬至水分揮發(fā)大半即成。

老先生的講解，豐滿了此番鮮食旅的想象。照例先呷上一口湯，奇鮮無比，那種鮮美，來自松蕈本身含有的豐富植物蛋白，而并非味精。再吃一片松蕈，入口便有一種發(fā)酥的口感，不柴不木，油潤鮮香，淡然間一股特有的松香味，帶著山林的氣息悠然而至。和著面條輕輕咀嚼，脆嫩、糯軟相得益彰。一路潺潺咽下后，一直熨貼到胃里。

坐在高大古樹的濃蔭下，一邊沐浴著微涼的秋風(fēng)，一邊品嘗著美食，看青黛山脊上飄渺的煙嵐，聞清新空氣帶來的桂花馨香，不時尚有露珠從天而降。如此意境，儼然已得“結(jié)廬在人境，而無車馬喧”之妙了。