到德黑蘭的第二天，我們一度想逃離。

如果說“中國式過馬路”是HARD模式，那么“德黑蘭式過馬路”就是VERY HARD模式。早上8點，正打算去古勒斯坦宮的我們，在過第一條馬路時就陷入了絕望：十字路口，4個方向都閃著黃燈（記憶中這種場景只在小時候的深夜出現(xiàn)過），轎車鳴著刺耳的喇叭橫沖直撞，摩托大軍從轎車的夾縫里以50邁以上的時速穿梭……5分鐘的迷茫之后，我們抱著視死如歸的決心，從車流中沖了過去。

過了馬路，驚魂未定的我們闖進一個公園，許多伊朗人拖家?guī)Э谟崎e地在草坪上喝著茶，看到“歪果仁”都很興奮，紛紛跟我們打招呼。還有一家邀請我們坐下一起喝茶。唯一會說英語的男主人取下液化氣罐上的紅茶給我們倒上，我們問他德黑蘭人是否事事這么捉急，他哈哈大笑。

“開車是A面，只有開車，我們才會很拼，而做其他事是B面，都不著急，”他遞來一個石榴，問我們：“伊朗，好嗎？”

這個問題，我們半個月中被問了至少20次。在德黑蘭，在伊斯法罕，在波斯波利斯，甚至在路過納坦茲核基地時。

離開前一天，我們報了一個去卡維爾鹽漠的旅行團，上車之后發(fā)現(xiàn)我們是僅有的老外。車上的伊朗人除了導游和一位大叔之外，全是蒙著頭巾的少女少婦。所有人都很嚴肅，只有導游臉上帶著禮貌的微笑。

沒過多久，車拐上了一條沙漠公路，司機打開了100分貝的音響，導游一改之前的文質彬彬溫文爾雅，華麗轉身成了夜店DJ，指揮著車上笑得花枝亂顫的少女少婦在搖晃的車廂里搖擺著身體……

大約是怕冷落了帶著耳機一臉黑線的我們，導游把我和老婆叫了起來，讓我們跳“你們民族的舞”。

車上唯一的大叔很淡定，沒有參與這場車廂派對，但很警惕地拉上了所有的窗簾。這讓我想起了一些伊朗傳記和小說中描述的“地下舞會”。在一個女性頭巾沒戴好都會被宗教警察繩之以法的國家，這種警惕并不多余。

大叔是在附近一個鐵礦開挖掘機的。我們正想問他伊朗挖掘機哪家強，但他先發(fā)問了。

“你們從哪里來？”

“秦（波斯語‘中國’）?！?/p>

“伊朗，好嗎？”

我們該怎么回答？